J’ai appris que le message d’erreur E:09 Circuit de chauffe interrompu (résistance, câbles alimentation, contacts du relais de sécurité sur platine puiss.)
Mesurer les résistances de chauffe. Contrôler la connectique.
J’ai alors démonté la carte de commande mais je n’ai pas vu de soudure qui me paraisse suspecte.
Auriez-vous des idées de test à réaliser pour identifier le problème ?
En même temps que le problème de chauffe (le cycle de lavage finit avec le code erreur E09), il y a un autre symptôme : le bouton marche / arrêt ne permet plus l’arrêt de la machine…L’afficheur est donc toujours allumé .
Pour faire disparaître le code d’erreur, je dois le débrancher du secteur et rebrancher. L’afficheur se rallume et je peux à nouveau sélectionner le programme de lavage mais je ne peux pas éteindre l’afficheur avec le bouton marche / arrêt.
Comme si ce bouton ne fonctionnait plus.
Les 2 problèmes sont-ils liés ?
J’ai tenté de mesurer la résistance aux cosses où sont connectés les deux fils rouges (voir photo, encadré) et le courant ne passe pas.
Résistance infini entre 1&2, 2&3 et 1&3.
Est-ce le bon endroit pour mesurer la résistance ? Si oui Est-ce la preuve définitive qu’il faut changer le bloc “pompe de chauffage” (assez cher, je préférerais donc ne pas me tromper) ?
On ne peut pas changer la résistance seule d’apres ce que j’ai lu dans un autre post, il faut changer tout le bloc pompe/chauffage et il semblerait que le tarif soit autour de 100 euros.
J’ai enfin décidé de changer cette pompe. Le changement s’est fait assez rapidement. En rebranchant le tout, l’afficheur reste éteint. J’entend un clic-clic qui doit venir des relais mais rien ne se passe.
Est-ce qu’il n’y a que cette carte électronique dans le LV ? C’est donc elle qui gère l’affichage ?
Auriez-vous le schéma électrique ?
En fait j’avais 2 problèmes initialement : le problème de chauffage et un problème avec le bouton power qui n’agissait plus.
Savez-vous où arrive le bouton de power sur cette carte ?
J’ai rencontré le défaut E09 sur un lave vaisselle Bosch SMI53M86.
La mesure de la résistance sur la pompe et chauffage intégré(connecteur débrochable 3 points 2 fils rpouge et 1 V/J ) est infini, donc HS. Après démontage de cette dernière j’ai constaté qu’une piste entre le circuit imprimé (formant la résistance) et le connecteur était coupée. Après soudure la mesure est de 18.8 ohms. Remontage de la pompe et c’est reparti.
Grand merci PaMa j’ai eu exactement le même problème que toi et sur le même appareil… A croire que c’est de l’obsolescence programmée !
Par contre, j’avais un bon bout de la piste du circuit qui avait sauté, j’ai donc dû rajouté un fil pour faire contact et souder. Après la soudure, j’avais une résistance à 21 ohms.
Remonté le tout et ça chauffe ! Par contre j’espère juste que ça va tenir dans le temps mais bon.
Tout d’abord, un grand merci au forum qui m’a permis de démonter mon lave-vaisselle facilement, de trouver la panne, de réparer, et maintenant de jouir à nouveau de mon appareil sans plus aucun code d’erreur !
Mon appareil : SIEMENS SN26M881FF/07 acheté vers 2009 (pas recherché la facture pour la date exacte, de toute façon plus sous garantie : je ne prends jamais cette anarque que constitue les contrats de prolongement de garantie électroménager).
Démontage : simple et sans risque en suivant la procédure décrite par oa92 dans un autre post sur le code erreur E09, aussi bien pour la carte imprimée que pour la pompe de chauffage (appelée aussi pompe de cyclage). Temps : env. 1h en prenant son temps, en photographiant bien la position des connecteurs et des différentes pièces (pour se rassurer en fait, car il y a des détrompeurs de partout, pas d’ambiguïté sur la position des pièces, …)
Problèmes : aucun rencontré sur la carte, j’ai pourtant repris quelques soudures comme spécifié par certains en espérant que tout remarche : en vain ! Test alors de la résistance (des 2 en fait car il y a 3 fils rouge) et 1 résistance HS et quelques ohms sur l’autre. Je décide de remplacer la pompe (105 €, EUROPLEX à Lyon) : celle-ci s’avère un peu différente et surtout avec un nouveau câblage. Il faut couper les fils existants et raccorder les nouveaux via des cosses rapides : serait-ce l’aveu de SIEMENS que le modèle initial avait des failles ? La prise en charge ne devrait elle pas incomber à Siemens ? Bref …
Résultat : ô miracle ! Tout remarche nickel : eau très chaude, plus de force de lavage et donc une vaisselle bien plus propre que précédemment (vaisselle sale = symptôme de pompe malade ?) et surtout, oui surtout !, plus aucun code d’erreur et le lave vaisselle qui redémarre tout seul désormais : plus besoin d’ouvrir la porte quelques instants après avant lancé un lavage. Parfait !
Bonjour
J’ai le même problème avec mon lave vaisselle sm6p1b, j’ai refait les soudures de la carte (grâce aux conseils sur ce forum), si j’ai bien pris les mesures (première fois que je mesure avec un multimètre acheté pour l’occasion) je trouve entre les 2 bornes rouges mâles (après avoir enlevé la fiche qui se clipse) une résistance infinie… entre les 2 fiches mâles où les fils de terre se connectent, je trouve une résistance très faible (nulle) (pour vérifier que mon multimètre fonctionne)
Donc, si j’ai bien mesuré comme il faut (ce que je vous demande de me confirmer s’il vous plaît), mon bloc chauffant est mort.
Mais je n’arrive pas à trouver la pièce sur ce site ou un autre (pas de sm6p1b, ni de SMI68M06EP15)
Pouvez vous me dire où acheter cette pièce ?
Pouvez vous me dire comment la démonter (si vous aviez des photos se serait parfait)
Pouvez vous le dire comment cette pièce peut se détériorer après seulement 2 ans et que faire pour éviter que cela se reproduise tous les 2 ans ?
Merci d’abord pour votre participation à ce forum qui m’a permis de chercher la panne (même si je ne suis pas encore sûr d’avoir trouvé) et merci pour vos réponses futures.
Après changement de la pompe de cyclage, j’avais le message d’erreur E23 qui empêchait le LV de démarrer. J’ai démonter le connecteur correspondant à la pompe de vidange qui se trouve côté carte électronique de commande.
J’ai essayé de prendre les mesures de résistance de la pompe mais elle semble infinis.
Auriez-vous les valeurs que l’on doit mesurer ?
Puis j’ai resserré ce connecteur => plus d’erreur au démarrage.
Je lance un programme de 15 minutes : OK mais donc pas testé si l’eau chauffe. Je lance donc un programme de 33 min, l’eau chauffe mais en fin de cycle à nouveau erreur E23 et l’eau n’a pas été évacué.
J’ai enlevé le cache de la pompe et elle n’est pas bloqué.
E23 : Valeurs de résistance de la pompe de vidange incorrectes.
J’aimerais tester si la pompe d’évacuation fonctionne ou si le problème vient de la carte électronique.
2 vis Torx T20 à dévisser à l’avant de la plaque d’habillage droite (visibles en ouvrant la porte avant)
enlever la plaque d’habillage en la levant pour la déclipser de ses fixations arrière
enlever les plaques d’insonorisation verte qui couvre le côté droit et le dessus
arracher la petite barre de polystyrene blanc au dessus de la carte (qui est dans sa boite de protection en plastique blanc)
débrancher le cordon d’alimentation à l’arrière
déclipser le couvercle/toit de la boite de protection
sortir la boite de protection de la carte, en la tirant vers le haut
ouvrir la boite en déclipsant ses deux éléments
débrancher les connecteurs en appuyant bien sur les languettes qui les clipsent en place (après avoir pris une photo pour savoir où tout rebrancher…)
déclipser la carte de son dernier élément de protection
Et voilà, la carte est à nu, dévoilant ses défauts!
Pour remonter, c’est tout pareil à l’envers
ça y est ça marche !! et sans changer la pompe de vidange. euh je faisais les mesures au mauvais endroit. En fait, j’obtiens 80 ohms de résistance au niveau de la pompe de vidange. J’ai resserré les pannes du connecteur qui se branche sur la carte électronique et qui va de l’autre côté sur la pompe de vidange.
Et ça marche.
Merci pour tous vos retours.
Meme LV, même symptome, j’ai suivi la procédure et isolé l’élement HS: le cylindre de chauffe avec circuit imprimé (modèle EGO 30.73400).
J’ai du ralonger la soudure jusqu’au circuit pour faire contact (c’est ma premiere soudure, merci d’etre indulgent).
Mesure après soudure 18.8 omhs.
Par contre, impossible de remonter la pompe à la main, le cylindre ne rentre pas dans les joints.
J’ai vu que quelqu’un a du utiliser un étaut, mais j’ai pas çà sous la main.
Comment avez vous fait pour refermer la pompe ?
Ayant eu la tristesse de tomber sur cette fameuse erreur 09 cette semaine, mes recherches m’ont amené sur ce forum.
J’ai suivi vos conseils avisés pour le test de la résistance puis son démontage et je me suis aperçu que la piste de la résistance était coupée.
J’ai découpé la partie en plastique extérieur et plié la partie métallique pour faire de la place afin d’accéder à la piste.
J’ai récupéré un petit fil de cuivre rigide (extrait d’un cable TV) que j’ai coudé pour suivre la forme de la piste.
Un petit grattage de la piste pour la mettre a nue sur un bon centimètre, puis soudage du fil sur la piste jusqu’à la borne du connecteur.
Remontage, remise en marche, et ça rechauffe !!!
A noter que le collier de la vidange est à usage unique et doit être coupé au démontage.
Prévoyez un collier inox à vis de taille réglable 25-45.
Pour ceux qui galère à remettre la pompe dans le cylindre de la résistance, il n’y a pas besoin d’étaux. En fait c’est tout bête, il suffit juste de sortir le joint de la pompe avec un petit tournevis, puis de placer le joint sur le cylindre et enfin de clipser la pompe.
Un grand merci à vous tous pour votre aide précieuse qui mine de rien nous permet de faire reculer l’obsolescence programmée.
Bien vu pour l’assemblage de la pompe !
Domage, je l’ai jetée après avoir acheté une pompe neuve (90€).
Je garde la ruse pour la prochaine panne dans 2 ans
Etonnement, c’est le meme morceau de circuit qui a laché chez moi.
De la a dire que c’est “prévu” pour…
