1/ Vous n’en parlez pas, mais il vous avez sans doute soigneusement nettoyé le filtre à peluche.
Ce filtre est à débarrasser des peluches qu’il a piégées après chaque cycle.
Il est également possible qu’une partie de ses alvéoles soient obturées. Cela doit pouvoir se détecter en plaçant le filtre, déposé du SL, devant une fenêtre ou une source lumineuse.
2/ Il faut également que les fibres de textile qui se trouvent piégées dans le condenseur, extractible en façade, soient également éliminées. Un nettoyage sous douchette suffit en général en prenant soin de ne pas déformer les ailettes.
3/ Sinon, il est possible également que la partie concave des ailettes de la turbine AR (dans le conduit d’air de séchage) soient encombrées de peluches agglomérées. L’air chaud de séchage glisse alors sur ces ailettes au lieu d’être poussé dans le conduit d’air. La circulation d’air chaud est alors moins efficace.
4/ Et enfin, le SL est équipé en façade d’un thermostat situé dans le conduit d’air (à droite) sous filtre de porte.
Ce thermostat doit être passant au repos. Ce contrôle est à faire à l’ohmmètre sur calibre minimal et thermostat débranché.
En service, il se peut aussi que ce thermostat déclenche à une température inférieure à celle prévue (difficile à contrôler).
Nota : Ce thermostat situé en façade ressemble physiquement au thermostat et klixon se trouvant associé à la Résistance de chauffe.
j’ai effectivement aussi nettoyé le filtre a peluches, le condensa qui etait bien obstrué, les ailettes de la turbine (j’ai remplacé il y a quelques temps la courroie donc j’en ai pofité pour nettpyer l’ensemble).
Tels que vous décrivez les vérifications effectuées, on ne voit effectivement pas d’anomalie évidente.
Une incertitude demeure toutefois sur le fonctionnement en service du thermostat proche du filtre de porte.
Pour vérifier s’il déclenche trop rapidement en service, il faudrait pouvoir faire la même mesure entre ses bornes qu’au repos, mais thermostat branché et ohmmètre disposé d’une façon ou d’une autre en parallèle sur ses borne (pas facile et le résultat risque d’être un peu subjectif).
Concernant le capteur d’humidité :
Il est effectivement constitué de 2 lamelles de métal poli que l’on aperçoit, sur l’une de vos photos, près de l’entrée du filtre de porte.
Son fonctionnement consiste à utiliser le linge plus ou moins humide selon le stade du cycle pour assurer un contact électrique entre les 2 lamelles.
Plus le linge sera sec et moins le contact qu’il assure entre les 2 lamelles permettra de laisser passer un courant produit par l’électronique du SL. Cette dernière se trouve ainsi en capacité d’évaluer le degré d’humidité du linge en cours de cycle.
Il n’y a donc pas de panne possible de ces 2 lamelles. Elle sont simplement à nettoyer de temps en temps à l’alcool dénaturé ou au vinaigre blanc.
Par contre, il ne faut pas dégrader le polissage de ces lamelles, car si leur surface devenait rugueuse, cela aurait une influence négative sur l’intensité du courant qui passe par elles.
Autres causes de la difficulté de séchage :
Un amoncellement de peluches en un endroit quelconque du circuit d’air ne doit pas limité la circulation de l’air (il n’y a pas d’obstruction totale car le klixon de la Résistance aurait déclenché. Mais une obstruction partielle reste à envisager).
Une défaillance du système de relevage de l’eau de condensation (flotteur, pompe et tuyau) pourrait se traduire par une eau stagnant en permanence sous le condenseur.
Le système de relevage n’est-il pas partiellement obstrué ?
Non, c’est un thermostat à rupture de contact qui doit s’ouvrir aux environ de 85°C.
Cette température de rupture devrait être indiquée sur le fond de couleur jaune du Thermostat.
Ce thermostat coupe temporairement l’alimentation de l’élément chauffant dès que la température atteint ces 85°C en sortie du tambour et du filtre à peluches.
Le thermostat de sécurité (on l’appelle souvent klixon) est, lui, situé sur l’élément chauffant. Ilcoupe définitivement l’alimentation de l’élément chauffant s’il constate une température très élevée (nettement supérieure à la température d’ouverture du thermostat également présent sur l’élément chauffant et qui régule la température à cet endroit (probablement 140°C)).
Pour tester le fonctionnement du thermostat de face AV, à la limite il est possible de vérifier s’il déclenche au voisinage immédiat d’une eau sur le point de bouillir. Mais vous comprendrez que c’est une vérification plutôt risquée.
De là où je suis, il ne m’est pas possible de dire s’il est judicieux de le remplacer.
Son remplacement « à tout hasard » est une possibilité, à défaut d’avoir trouvé une autre raison à la défaillance du SL.
C’est une pièce que l’on trouve pour un peu plus de 10 € (hors frais de port).
Pour le tester il faut que je le monte en serie avec une lampe par exemple et je l’approche d un source de chaleur (ex : decapeur ou eau bouillante) ? il est branche en 220 v de ce que je vois.
Sinon j’ai pas trouve la piece a un peu plus de 10e., j’ai plus tot trouve a 40e .
PS : je ne suis pas contre une reference ou lien pour la piece en adaptable ou. origine a un peu pres 10e. quitte a tester si je peux eviter de mettre 50e
Il n’est pas nécessaire de le monter en série avec une lampe, ni de l’alimenter électriquement.
Le thermostat, c’est juste un interrupteur commandé par la température de son environnement.
Le test d’ouverture serait donc à faire thermostat sorti du sèche-linge et approché d’une source chaude.
La difficulté et le risque pour vous, c’est de maintenir le thermostat à proximité immédiate d’une source chaude tout en ayant les pointes de touche de l’ohmmètre sur ses bornes.
Le test consiste à vérifier que le thermostat reste passant (résistance nulle entre ses bornes) tant que la température de la source chaude monte jusqu’à 85°C et que le thermostat s’ouvre (résistance infinie entre ses bornes) lorsque la température de la source chaude atteint les 85°C.
Mais encore une fois ce serait une opération délicate et difficile à réaliser en toute sécurité.
Concernant le prix, je l’avais vu chez Whirlpool. Je vais vous retrouver l’adresse.
ok, j’ai juste a sortir le thermostat, branche dessus 2 cosses relier a mes pointes de testeur et approcher une source de chaleur pres du thermostat pour voir si il y a coupure ?
Je viens de faire le test avec de l’eau bouillante et le thermostat ne déclenche pas !
Du coup je me pose la question suivante, il n y a pas de coupure donc finalement l air chaud devrait arriver en permanence et mon linge devrait être sec :).
Ou si il ne déclenche pas, il y a une sécurité quelque part qui bloque l air chaud nécessaire au refroidissement du linge ?
Si le thermostat ne déclenche pas à proximité immédiate d’une eau venant de bouillir, c’est peut être parce que l’eau versée dans cette coupelle a pu se refroidir trop rapidement ou que le capteur devrait être mis légèrement en contact avec cette eau très chaude.
En tout cas, vous avez raison, le thermostat installé en face AV ne doit sans doute pas déclencher trop tôt. Ce ne serait donc pas lui qui couperait le circuit électrique de l’élément chauffant.
Dès lors on peut tenir le même raisonnement pour le thermostat de l’élément chauffant. il se peut que se soit lui qui coupe le circuit trop tôt.
Par contre, le même test ne serra pas possible sur l’ensemble de sa plage de température de fonctionnement.
Sans avoir pu retrouver la température de déclenchement de ce thermostat, c’est probablement de l’ordre de 140°C (c’est peut-être marqué dessus).
Il reste toutefois possible de voir comment il se comporte jusqu’à une température voisine de 100°C (pour le cas où c’est lui qui déclencherait trop tôt).
Concernant le klixon également associé à l’élément chauffant (et souvent identifiable par un point de couleur) si vous l’avez bien vérifié passant dès le départ, il ne serait pas le coupable dans la mesure où il n’est sûrement pas à réarmement automatique (s’il avait déclenché une seule fois, il ne serait plus passant.
Et sinon, quid d’une présence d’eau anormale sus le condenseur et du fonctionnement du système de relevage de l’eau de condensation ?
on parle de quel thermostat ? les klixons a cote de la resistance de chauffe ?
Concernant le klixon également associé à l’élément chauffant (et souvent identifiable par un point de couleur) si vous l’avez bien vérifié passant dès le départ, il ne serait pas le coupable dans la mesure où il n’est sûrement pas à réarmement automatique (s’il avait déclenché une seule fois, il ne serait plus passant.
idem on parle du quel ? je suis un peu perdu ou j’ai zap de faire certains test !
Et sinon, quid d’une présence d’eau anormale sus le condenseur et du fonctionnement du système de relevage de l’eau de condensation ?
pas de presence d eau anormale sur le condenseur et pas regarder au niveau du relevage je vais tester.
cela peux aussi etre la carte electronique et les lamelles sonde humidite. l’info arrive peux etre pas bien au circuit ?
thermostat face avant (je pense qu il est HS mais mon probleme ne vient pas de la)
resistance (elle semble bonne)
klixons (ils semblent bon)
pompe relevage ?
perso je flanche, je me demande si je devrais pas le faire fonctionner porte ouverte avec juste 1 t shirt par exemple pour voir si il y a deja du chaud qui arrive (cela eliminera la resistance et klixons).
Associés à la Résistance de chauffe, on a 2 thermostats (que vous avez dénommé klixons).
Je ne dispose pas de détail à leur sujet, mais :
l’un doit être un thermostat de régulation de la température au niveau de la Résistance. Il coupe temporairement l’alimentation de la résistance lorsque la température atteint de l’ordre de 140°C (La température de déclenchement devrait être indiquée dessus) et la rétablit ensuite lorsque la température est redescendue à un niveau prédéfini sensiblement inférieur à ces 140°C
l’autre doit être un thermostat de sécurité (klixon) non réarmable et jouant en quelque sorte un rôle de fusible si la température monte nettement au dessus des 140°C (pour cause de défaillance du thermostat de régulation)
Le thermostat de sécurité ne devrait pas être défaillant car s’il avait déclenché, il n’y aurait plus de chauffe du tout.
Par contre le thermostat de régulation pourrait déclencher anormalement trop tôt avant d’atteindre les 140°C et limiter ainsi anormalement la chauffe de l’ait circulant (hypothèse).
Mais comme je l’indiquais précédemment je ne vois pas comment on pourrait tester son fonctionnement au-delà de 100°C, mais ça reste possible jusqu’à approximativement ces 100°C comme pour le test du thermostat de face AV.
Concernant le capteur d’humidité, il est toujours possible que sa filerie soit endommagée ou que les connecteurs de cette filerie soient corrodés. C’est effectivement à contrôler.
.
Quant à la carte électronique, s’il y avait une défaillance, ce pourrait être au niveau du relais de chauffe. Un contrôle visuel de l’état des soudures de ce relais de chauffe pourrait indiquer qu’un charbonnage de ses contacts internes nuirait à son fonctionnement.
Concernant votre dernière réponse :
Oui, vous avez bien identifié sur les vues éclatées les éléments susceptibles d’être à l’origine du problème.
Il faut toutefois y ajouter la filerie qui pourrait présenter une dégradation ou des connecteurs de cette filerie qui pourraient être oxydés ou insuffisamment serrés sur leurs bornes respectives.
PS : La Résistance vous semble bonne, mais quelle résistance ohmique avez-vous obtenu ?
Sur votre modèle de SL la température d’ouverture et donc de coupure de l’alimentation de la Résistance n’est effectivement pas de 140°C comme je l’avais indiqué pour expliquer le principe de fonctionnement de ces 3 thermostats.
Vérification faite pour le modèle précis de votre SL :
Le thermostat noté A210 est le thermostat de régulation de la température dans l’environnement de la Résistance. Sa température de coupure est de 210°C à ± 9°C. et il permet de rétablir l’alimentation de la Résistance lorsque la température qu’il évalue est redescendue à 165°C à ± 10°C
Le thermostat sous filtre à peluches est aussi un thermostat de régulation de la température au voisinage du filtre. Sa température de coupure est de 83°C à ± 3°C. et il permet de rétablir l’alimentation de la Résistance lorsque la température qu’il évalue est redescendue à 68°C à ± 3°C
Le thermostat noté A260 est un thermostat de sécurité. Il intervient en cas de défaillance haute du thermostat A210. Sa température de coupure est de 260°C à ± 10°C et joue le rôle d’un fusible car il ne se réarme pas seul. Cette coupure s’étant produite une seule fois, la Résistance de chauffe ne peut donc plus être alimentée. La particularité de ce thermostat de sécurité est que sa température de re-fermeture est de - 35°C. Il reste donc potentiellement ré-armable à condition toutefois de pouvoir le placer dans un congélateur qui permette de descendre à quelques -40°C.
Maintenant, au delà du principe, si les 3 thermostats sont mesurés passants à température ambiante, il reste comme proposé antérieurement que l’un où l’autre des thermostats A210 ou 83° provoque une coupure à une température inférieure à celle prévue.
Une vérification du A210 n’étant pas envisageable, il faudrait, SL en service, faire une mesure de tension de l’alimentation de la Résistance pour voir, lorsqu’elle se coupe qu’elle est le niveau, au moins approximatif, de température dans le tambour (valeur attendue voisine de 80°C).
Le A210 marqué de points de couleur verte est à disposer en bas.
Du coup j’ai remplacé mon klixon pour faire un nouveau test avec du linge humide
partie 2 :
test fini et non concluant.le linge est encore humide.
J’ai l’impression que le cycle est court.
dans le tambour il fait chaud, j’ai releve vite fait 71 degres, mais cela me semble peu par rapport a des fois ou j’ai retrouvé le linge hyper chaud (brulant) le thermostat 85 degres doit etre hs.
Du coup, est ce que le nouveau klixon que j’ai mis n’etait il pas aussi hs ?
Est ce que je commande les 2 klixons et sonde de sortie en espérant que la cause soit une de ces pieces !!! ou cela peux etre autre chose ?
Ou est ce la sonde d’humidité qui fait pas bien son taf (p’tre la carte).
Malgré les différentes vérifications et remplacement effectués, on ne voit toujours pas vraiment d’anomalie évidente.
Mais pour préciser un sujet :
Une défaillance du capteur d’humidité me semblait peu probable et vous avez vérifié que sa filerie et ses connecteurs ne présentaient pas d’anomalie.
Toutefois, comme dit précédemment, les 2 lamelles du capteur doivent rester brillantes et polies pour bien jouer leur rôle.
// Quels sont donc leurs états de surface ?
Et question subsidiaire :
Quand vous parlez du capteur d’humidité, vous indiquez qu’il s’agit d’un « vulgaire bout de fer » et d’autre part, l’image de ce capteur en tant que pièce détachée chez Whirlpool ne montrerait qu’une seule lamelle !
// Ce capteur d’humidité comporte-t-il donc 2 lamelles distinctes ou bien une seule ?
