Test fait ici : sèche linge débranché, connecteurs retirés : j’ai tenté d’appuyer sur le « rearmeur » (bouton rouge sur celui de droite), sans succès, il ne bouge pas du tout. J’ai de la continuité sur les 2, connecteurs branchés ou non. Je peux tester quoi ensuite ?
// Pour information complémentaire, votre SL n’afficherait-il pas un code erreur ?
Sinon, pour les autres contrôles possibles :
Sur votre photo, on voit la thermistance (sonde de température) qui permet la gestion de la température.
// Sa résistance ohmique est à contrôler à température ambiante et à une température plus élevée pour voir si sa résistance diminue lorsque le température augmente (utiliser un sèche cheveux par exemple pour cette 2ème vérification, ce qui donnera déjà une indication
Repérez le connecteur de la Résistance de chauffe sur la carte électronique et débranchez-le pour mesurer à nouveau la résistance ohmique de la Résistance de chauffe sur ce connecteur. (vous contrôlez ainsi l’ensemble Résistance + continuité de sa filerie)
// Quelle valeur de résistance trouvez-vous ?
PS : Il faudra également localiser un capteur d’humidité qui pourrait, s’il ne permettait plus la conduction entre 2 bornes, faire considérer à tort à l’électronique que le linge est sec (mais il faudrait préciser si le SL s’arrête sans avoir séché ou s’il réalise son cycle dans un temps plutôt normal).
Bonjour RdB,
Un grand merci pour toutes ces informations.
Dans l’ordre : pas de message d’erreur sur le SL, et le cycle tourne normalement, sur un temps habituel. Mais il ne chauffe pas du tout
Pour vos tests, ce serait avec plaisir, mais …
Je me branche sur quoi exactement pour tester la resistance de ma thermistance ? J’ai deja testé la continuité des 2 connecteurs que je vois (seche linge débranché), ce n’st pas la meme chose ?
Repérez le connecteur de la Résistance de chauffe sur la carte électronique ==> Ca, c’est derriere la plaque metallique sur ma photo ?
Désolé, je suis plein de bonne volonté,mais pas trop habitué aux termes utilisés ici
Pour le contrôle de résistance ohmique de la thermistance, il faut suivre le fil qui en sort et que l’on voit sur votre photo.
Il vous faudra alors débrancher le connecteur auquel vous aboutirez et faire les mesures de résistance à ses bornes (calibre de l’ohmmètre à priori sur 200kΩ (à réduire éventuellement sur 20kΩ selon le résultat)).
Concernant le contrôle que vous avez déjà effectué, il a dû être effectué aux bornes des 2 composants ronds et de couleur noire présents sur la Résistance de chauffe.
Il s’agit :
pour celui de gauche d’un thermostat qui sert à surveiller la température au niveau de l’élément chauffant
pour celui de droite d’un thermostat de sécurité (encore appelé Klixon) destiné à déclencher en cas de température trop élevée. C’est en quelque sorte le disjoncteur thermique de l’élément chauffant. Le petit bouton rouge est son dispositif de réarmement s’il a déclenché.
Pour les 2, vous avez trouvé une continuité entre leurs bornes respectives. C’est leur état normal à température ambiante (un résultat infini aurait indiqué une rupture interne pour celui de gauche et un déclenchement pour celui de droite).
La mesure de contrôle de la résistance ohmique de la Résistance de Chauffe + de sa filerie est à faire aux bornes du connecteur d’extrémité de la filerie venant de la Résistance de chauffe (après avoir impérativement débranché ce connecteur de la carte électronique du SL).
Sauf erreur de ma part, cette carte électronique devrait se situer dans le bandeau de commande de votre SL. Mais suivez la filerie qui part de la Résistance de chauffe pour aboutir à la carte électronique.
N’hésitez pas à demander des précisions (photos à l’appui) si tel ou tel terme vous serait étranger.
Comme vous avez actuellement accédé à la Résistance de chauffe, pour avoir un 1er résultat avant d’accéder aux connecteurs de la carte électronique, j’aurais dû vous demander de faire des mesures de résistance ohmique aux bornes des connecteurs se trouvant à proximité immédiate de la Résistance de chauffe.
Voir image ci-dessous :
Comme vous avez 4 fils, à défaut de disposer des connexions internes à l’élément chauffant, les mesures suivantes sont à faire aux bornes suivantes :
1-2 ; 1-3 ; 1-4 ; 2-3; 2-4; 3-4 (ohmmètre sur calibre 20kΩ s’il n’est pas à calibrage automatique)
// Quelles valeurs trouvez-vous ?
Ces mesures préalables peuvent être utiles car l’élément chauffant pourrait contenir un commutateur à membrane qui doit être passant (électriquement parlant)
J’ai fait les tests demandés, plus ou moins
Pour ta seconde photo, aucune continuité, aucune réaction, sur le ohmmetre entre chacune des bornes. Il reste à 1, pas de continuité.
Pour la resistance elle meme, j’en ai un peu chié pour démonter le tableau (il y a TOUJOURS une vis qui coince ), mais j’y suis arrivé, et voici la photo obtenue :
A priori, les fils qui viennent de l’arriere du seche linge sont les bleus, rouge et blanc à peu pres au milieu de la photo (entourés en rouge).
A nouveau, un grand merci pour ton aide !
Il y a donc une coupure à l’intérieur même de l’élément chauffant. Et comme toutes les valeurs de résistance ohmique sont infinies, c’est probablement un commutateur à membrane interne qui n’est plus passant.
Ayant découvert l’existence de ce commutateur à membrane sur une documentation, s’il est possible d’ouvrir le boitier de l’élément chauffant, ça m’intéresserait de savoir à quoi il ressemble.
Mais de toute façon, l’ohmmètre ne renvoyant aucune valeur, les deux petits thermostats ayant été contrôlés passants, si leurs connecteurs étaient bien branchés lors des dernières mesures, l’élément chauffant est à remplacer.
Ce qui peut paraître surprenant, c’est que le cycle se déroule sans erreur malgré une discontinuité dans l’élément chauffant !
Tant qu’à avoir le SL ouvert, il pourrait être utile de vérifier également la résistance ohmique de la thermistance située à proximité de l’élément chauffant sur votre photo (emplacement de son connecteur à retrouver en suivant les fils).
Nota : Par ailleurs, les mesures de l’élément chauffant n’ayant pas renvoyé de valeur, il n’était plus vraiment utile d’ouvrir le bandeau du SL.(mais ma 2ème réponse était peut-être trop tardive, désolé).
Sur cette partie, je viens de le confirmer à l’instant. SL toujours débranché, je trouve de la continuité sur les bornes des composants noirs (le Klixon et son copain), qu’ils soient connectes ou non. Ca confirme votre diagnostique ? Mais en effet, le cycle se déroule sans erreur.
Ah … Et pas de « Désolé » ici
Vous prenez deja de votre temps pour m’aider, je ne vais certainement pas me permettre d’exiger des réponses rapides
Le démontage du bandeau m’a pris quelques minutes de plus, pas méchant, et ca pourra peut etre aider dans la suite du process. Dans tous les cas, et je le repete, un grand merci pour votre temps
J’avais bien compris que le thermostat et le Klixon étaient bien passants (continuité vérifiée : ils sont bons pour eux-mêmes)
Simplement pour valider le résultat des contrôles de résistance ohmique aux bornes de la filerie de l’élément chauffant (selon la photo publiée), j’indiquais qu’il fallait que le thermostat et le klixon soient bien connectés sur leur propre filerie au moment de contrôle.
Je pense qu’il y a eu malentendu, lorsque je disais que j’avais testé la continuite des 4 broches, c’etait celles qui etaient à l’arriere du SL (les 2 grises, la noire et la bleue de ton post ici : Seche linge Samsung sdc 14709/xef qui ne chauffe plus - #5 par RdB). Du coup, j’ai testé maintenant coté tableau, cf photo ci-dessous, et je trouve de la continuité entre le bleu et le rouge, mais pas entre les autres (ni entre bleu et blanc, ni entre rouge et blanc) :
Oui, c’était bien le résultat des mesures 1-2 ; 1-3 ; 1-4 ; 2-3; 2-4; 3-4 comme indiqué sur la photo qui était nécessaire en les prenant 2 à 2.
Pour valider un diagnostic, il faut simplement que vous me confirmiez qu’au moment des 6 mesures ci-dessus, le thermostat et le klixon étaient bien connectés sur leurs propres connecteurs.
Ceci étant je vais vous demander de refaire ces mesures sur la résistance au dos du LV, car en me relisant je m’aperçois que je vous avais demandé de régler l’ohmmètre sur 20kΩ.
C’était une grosse anomalie, car on attend des résistances d’environ 30 à 70Ω.
Vu votre ohmmètre sur votre dernière photo, l’ohmmètre est donc à régler sur 200 Ω pour refaire ces mesures.
// Quelles sont donc les valeurs que vous trouvez pour les mesures 1-2 ; 1-3 ; 1-4 ; 2-3; 2-4 et 3-4 (les thermostats étant branchés sur leur propres connecteurs) ?
En testant ça, voici le résultat.
Pareil sur celui d’à côté.
C’est ce que vous me demandiez ?
Quand je branche mon ohmmètre en croisé, une borne de l’un et une de l’autre, j’ai toujours le même résultat, aucune continuité (ce qui me semble normal).
Ce que je vous demande, c’est de laisser les thermostats connecté sur leur filerie, comme ils le sont sur vos dernières photos et de refaire les mesures 1-2 ; 1-3 ; 1-4 ; 2-3; 2-4 et 3-4 (ohmmètre sur calibre 200Ω)
aux bornes indiquées sur la photo ci-dessous.
On va y arriver, j’aime votre optimisme
Par contre, je ne comprends pas votre message, c’est ce que j’ai fait non ?
Prendre aux bornes, ou prendre sur les supports de borne, le résultat devrait être le même,a partir du moment où ils sont branchés non ?
Donc là, j’ai mes fils branchés a mes deux thermostats (situation normale en fonctionnement habituel), SL débranché, et je prends les mesures sur les connectiques (sauf erreur de ma part, sur les connectiques ou sur les broches elle même, le résultat devrait être le même non ?)
Et j’ai donc 0 sur les 1-2 et 3-4, et 1 (pas de continuité), sur tous les autres branchements.
Je dois louper un truc, mais quoi ?
Vous mesurez sur le calibre 200 K. RdB vous a bien précisé de passer sur le calibre 200 (à l’opposé de OFF)
Dans ce cas vous devriez mesurer les 2 résistance de 1750 W et 750 W, environ 30 et 70 Ω
La panne peut venir de la carte électronique ou de la sonde de température ?
Voilà, c’est précisément ce que je voulais savoir : les fils des thermostats étaient bien branchés sur leurs fils lorsque vous avez fait les 6 mesures aux bornes des connecteurs de la Résistance de chauffe.
Dans ces conditions, comme vous ne trouvez que des valeurs nulles ou pas de continuité sur les connecteurs de la Résistance de chauffe, celle-ci est HS et à remplacer.
Je vous avais également demandé à un moment s’il était possible d’ouvrir le boitier de la Résistance.
Cela vous aurait peut être permis de constater une rupture d’une interne et de mon côté, j’étais curieux de savoir à quoi correspondait ce commutateur à membrane dont on parle dans une documentation.
À un moment donné, je vous avais demandé également de contrôler la Thermistance (sonde de température qui se trouve tout près de la Résistance (voir photo ci-dessous)) :
Il s’agit de mesurer la résistance ohmique aux bornes du connecteur qui se trouve à l’extrémité de son câble blanc que l’on voit sur la photo ci-dessus.
Tant que la zone de cette Thermistance est accessible, il ne faut pas se privé de cette mesure complémentaire.
Pour cette mesure, l’ohmmètre est à régler sur 200kΩ
A t 'elle été mesurée ?
Pour la carte électronique, comme il y a 2 résistances, elles doivent être commandées par 2 relais. Si un était HS, il y aurait quand même un chauffage partiel ?
), mais j’y suis arrivé, et voici la photo obtenue :
