Probleme connu et la marque fait le mort… la prochaine fois une chose est sur cela ne sera pas du groupe sauter pour l’electroménager
C’est malheureusement la technologie de l’alim qui est en cause, toutes les alim que j’ai réparé était réalisé avec des condensateurs x2 . De nombreux appareils en comporte maintenant.
Les plus connus sont les cafetières nespresso senseo dolce gusto ect…
oui mais il y a différente qualité de condos et la malheureusement ils n’ont pas pris les meilleures
tout a fait 100% de panne, formidable sauter ?
perso j’ai réparé la mienne, j’attend que l’autre carte fasse la meme chose et je les changes, si cela recommence j’achèterais le top du top du condo et si cela recommence -> poubelle
@ Feneck91:
je possède une Sauter 664BF1 comme tes parents. Après plus de 8 ans de bons et loyaux services (janvier 2007), la grande plaque de droite ne cesse d 'émettre des bips et d’indiquer un trait sur l’écran. Impossible de le démarrer. J’ai tenté de réarmer en l’enlevant du réseau électrique sans résultat. J’ai débranché et démonté la plaque de droite pour éviter ses bips énervant à la longue
J’ai vu que tu avais changé les condensateurs sur celle de tes parents. Lesquels as tu changé car j’en compte au moins 8 sur la carte électronique ?
Merci d’avance pour l’aide apportée.
Linford
Bonjour Alain.
Je confirme avoir parcouru les 22 pages qui parlent pour la plupart des deux feux de gauche. 
Seul Feneck91 a exactement le même problème ( bips + trait sur grande plaque de droite ) avec la plaque à induction de ses parents.
Les dénominations des condensateurs sur la carte de puissance de gauche sont elles les mêmes sur celle de droite ?
Faut il changer l’ensemble des condensateurs 0.47ùf ?
Merci d’avance
Ok. Merci Alain.
Bonsoir a tous,
Un simple message pour vous remercier tous !
J’ai suivi les différents tutos et conseils de chacun d’entre vous pour réparer ma plaque.
Celle-ci fonctionne de nouveau.
Encore un grand merci !!
maintenant faut voir si la réparation est définitive 
Merci beaucoup pour ce magnifique forum, je le trouve super bien.Bien le bonjour, je viens ici.
Bonjour à tous,
Merci de partager vos déboires et succès avec vos plaques Sauter…
Bien que ma plaque SAUTER soit en panne…et ma garantie de 2 ans dépassée de seulement 1 mois (pile!), je suis rassuré à l’idée qu’une issue est possible de la refaire fonctionner en y remplaçant les quelques composants que vous citez et qui sont illustrés dans le tuto de Arnaud30 que j’ai trouvé en page 7 de ce fil de discussion.
J’ai tout de même une question ou deux avant de me lancer dans l’aventure :
- Mon modèle de plaque est STI964BF1.
- Seul le gros foyer de droite est touché (il ne s’allume pas du tout, je n’ai jamais aperçu de code erreur).
Comme j’ai lu que vos symptômes étaient sur modèle 764 ou 864 avec foyers de gauche touchés, pensez-vous que je puisse tout de même tenter dans mon cas de figure.
A bientôt.
Bonjour les bricoleurs avisés,
je dispose d’une plaque induction Brandt TI822 qui avait perdu ses deux foyers de droite il y a quelques années après une coupure EDF. Il y a quatre jours, c’est une autre coupure de courant EDF qui est venu à bout des deux foyers de gauche. C’est donc tout naturellement que je me suis délecté de ce topic qui ne manque pas d’informations : MERCI à tous les intervenants (Arnaud30, alaindenis, Buthus, Feneck91 et les autres …)
A y regarder de plus près, ma carte est exactement la même que sur les Sauter.
J’ai démonté la carte de droite (pour le moment) et j’ai dessoudé les condensateurs C1, C2, C7, C8
- Les trois 0,47μF (condensateurs C1, C2, C8) --> mesurés au capacimètre à 0,109 / 0,171 / 0,003 … ils m’ont tout l’air d’être HS
- Le 0,68μF (condensateurs C7) --> mesuré au capacimètre à 0,63μF … je pense qu’il est OK
EDIT:
- Et bien ça n’est guère mieux pour les condensateurs 0,47μF C1, C2, C8 de la carte de gauche --> mesurés au capacimètre à 0,279 / 0,041 / 0,000… ils sont HS
- Le 0,68μF C7 --> mesuré au capacimètre à 0,58μF … je pense qu’il est OK
Par contre en terme de composant de remplacement, plutôt que de les prendre chez Farnell (0,47 et 0,68), je voulais savoir si les 0,47μF vendus ICI et les 0,68μF vendus ICI étaient bien adaptés ??
Merci pour votre retour.
Scrapidou
Hello tous …
J’ai reçu les composants et ai fait la réparation …
Mes 4 foyers sont ressuscités … 
Un grand merci à ce topic et ses intervenants qui m’ont encouragé à faire chauffer le fer à souder. Une belle économie et un peu de bricolage pour me dégourdir les doigts boudinés 
@+ tous.
Il y a fort à parier que le problème soit le même pour toi puisque tes cartes puissance sont identiques à celles de la STI764BF1 … comme pour tous les modèles listés [size=150]ICI[/size] d’ailleurs.
Merci de ta réponse Scrapidou.
Il s’avère que j’ai simplement laissé débranché la plaque 10mn. Elle est repartie aussitôt. Je ne l’explique pas…mais cela fonctionne !
Si elle ne fonctionne plus dans un prochain temps, je ferai l’opération que la plus part du forum ont fait.
A bientôt.
Bonsoir à tous,
Je suis moi-même en possession d’une sti864 qui aura fonctionné sans problème pendant 3 ans 1/2 !!! Je peux dire que par rapport à certains sur ce forum, j’ai eu de la chance… Bref.
J’ai vu votre forum qui est franchement génial et notamment le tuto pour la réparation.
Donc mon souci était que les 2 feux de gauche ne fonctionnaient plus du tout.
Je me suis donc mis en quête des condensateurs adéquats puis je les ai mis à la place des anciens. J’ai changé les 4.
N’étant pas un habitué de ce genre de bricolage, la manipulation des différentes pièces, plaques avec tout plein de fils n’était pas forcément une chose aisée pour moi.
Je remonte tout et je relance le courant. La plaque s’allume avec les codes suivants :
14 - OF / 71 - A1 / 70 - A1
puis au bout de qq secondes, tout s’éteint.
Je rallume et ça marche !
Maintenant je passe au test de la casserole d’eau.
Je positionne cette dernière sur un des 2 feux dysfonctionnant auparavant, la diode se met en route pendant 2 secondes et cela se bloque. cela ne chauffe pas. Le 2e feu est identique. Le 3e feu, qui fonctionnait avant, fonctionne toujours bien.
Bref j’ai remis les diodes en route mais je ne peux rien cuire.
On dirait comme un faux-contact ou qqch comme ça.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci à vous
Bonjour
Je pense que le code 14 - OF / 71 - A1 / 70 - A1 à l’allumage donne juste des informations du genre n° de série ou version de plaque. Ce n’est pas un code d’erreur pouvant aider à résoudre ton problème.
Les codes erreurs sont plutôt de type F0, F1, F2 … jusqu’à F9. N’as tu rien de ce type ?
Quand tu poses ta casserole, peux tu régler la puissance à “4” et voir si l’afficheur clignote ou non ? … s’il clignote, c’est que la plaque ne détecte plus le casserole comme récipient compatible … dans ce cas c’est peut être le remontage de la plaque qui a fait que les foyers ne sont plus à fleure de la plaque en verre.
Salut à tous,
“heureux” possesseur d’une plaque induction Sauter STI964B1, je tenais à vous livrer ici ma récente expérience d’un dépannage fructueux, en grande partie grace aux posts de ce forum (depuis 2013 quand même!).
Alors voilà: C’est une plaque 3 foyers, et le coté droit (foyer seul 4600W) n’a soudainement plus donné aucun signe de vie, coté gauche avec les 2 feux OK. Aucun code de quelque nature que ce soit à l’allumage (ni code d’erreur ni code de version). De plus en essayant d’allumer le foyer le résultat se solde par des bips à intervalle régulier sans arrêt, sauf à appuyer de nouveau sur la touche de marche/arret du foyer.
Ayant déjà changé la carte de puissance du côté gauche sans vraiment avoir cherché à dépanner, je ne souhaitais pas forcément réinvestir…
Démontage complet donc et extraction de la carte de puissance coté droit.
Rien de visible à priori, test du pont de diodes et des IGBT in situ OK, test des diodes en tout genre in situ OK (sauf pour D16 il faut lever une patte, le test in situ n’est pas probant).
Reste les capas, et au vu des mesages du forum notamment C8, C7. Inaccessibles sans démontage du dissipateur. Il est bien plus facile de démonter l’ensemble dissipateur + pont de diodes + IGBT que de chercher à désolidariser les IGBT et le pont de diodes. Il faut donc dessouder les 4 IGBT et le pont de diodes, ensuite s’attaquer aux 3 plots du dissipateur; en soulevant légèrement plot par plot ça se passe plutôt bien. Je précise que je disposais d’une pompe à dessouder professionnelle ce qui facilite grandement l’opération 
Démontage de C7, mesure de la valeur au multimètre et là … 220nF au lieu 680nF ! En plus entre le neuf et l’ancien il y avait comme une différence de couleur notable…
Remplacement par le même modèle pour 3 francs 6 sous chez Farn*ll http://fr.farnell.com/epcos/b32922c3684m000/condensateur-film-pp-680nf-305vac/dp/1781892?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead, remontage, mise sous tension et c’est reparti!
Au démarrage affichage des codes de versions, normal, essai du foyer, ca chauffe, donc pour l’instant RAS.
Voilà, j’espère que cette modeste contribution pourra servir à d’autres, en attendant je surveille l’eau des pates
Bonjour à tous,
Merci à Arnaud30 et Buthus, ainsi qu’à tous les contributeurs.
Plaque Sauter STI974B réparée hier !! 
Sur le fond et la compréhension technique de ce qu’il fallait faire, j’étais parfaitement à l’aise, mais étant tétraplégique il m’est impossible d’effectuer la moindre manipulation. J’ai donc effectué cette réparation en équipe, en expliquant pas à pas à nos deux ados (Maxence 14 ans, Mathilde 15 ans) ce qu’il fallait faire. Cette info devrait rassurer les adultes n’osant pas s’attaquer à la réparation.
Quelques retours d’expérience :
- j’ai opté pour le dessoudage complet. Je ne voulais pas prendre le risque que les enfants n’arrivent pas à remettre les grosses agrafes, et je ne voulais pas prendre le risque de mal fixer de nouveaux isolants + pâte thermique. J’ai le sentiment à la lecture des 24 pages du forum que les soucis/échecs de réparation sont majoritairement liés à des défauts d’isolation électrique ou de diffusion de chaleur après recollage des transistors pour ceux qui ont opté pour cette voie-là.
- Nous avons donc dessoudé les 2*6 (cercles rouges) + 3 (cercle bleu) points des transistors.
- Le dessoudage fut de loin la partie la plus dure. N’ayant pas de pompe à dessouder, j’ai opté pour la tresse à dessouder (d’ailleurs souvent considérée comme plus efficace que la majorité des pompes), mais équipé de deux fers 25W, ce n’était pas assez puissant. Les soudures d’usine fondent à une température bien plus élevée que le rouleau d’étain de soudure classique. On m’a prêté un fer 60W, mais toujours pas assez puissant pour dessouder les rivets. J’ai acheté chez Leroy Merlin un pistolet à souder 100W (Dexter à 10€) pensant bien faire, mais le pistolet à souder ne convient pas pour dessouder car c’est fait pour chauffer vite, mais pas pour maintenir en chaleur plus de quelques secondes. Je l’ai donc échangé contre un fer classique (dit lent), de 80W. Livré avec deux pannes de tailles différentes, j’ai opté pour la plus grosse (pour conduire plus de chaleur). Certaines soudures étant résistantes, on a alors ajouté de la soudure… ayant pour effet d’aider à la fonte/fluidification de la soudure d’usine puis à sa migration sur la tresse à dessouder.
- Les 3 rivets sont assez durs a dessouder. Mais en fait, on peut faciliter l’opération dès lors qu’on a compris qu’ils peuvent glisser par en dessous. Il suffit donc, une fois la soudure chaude/liquide, d’enfoncer la tête du rivet à l’aide d’un petit cruciforme. Le rivet glisse alors vers le bas, libérant la carte mère. En vue du remontage il faut ensuite quand même retirer la soudure, mais c’est facilité une fois le rivet dégagé.
Lors de la mise en place des nouveaux condensateurs, et lors du remontage/ressoudage, nous avons été très vigilants à la qualité de nos soudures. Bien couvrantes, bien homogènes, bien nettes, bien brillantes.
L’opération a fonctionné du premier coup.
Très contents, et très fiers de nos deux ados de choc.