LV Whirpool WFC 3C25 F X / Erreur F1>Voyant Robinet rouge [Résolu - Remplacement du triac relatif à l'Aquastop]

[Mirka]

Bonjour à tous,

Je rencontre un souci avec mon lave-vaisselle Whirlpool (modèle 6th Sense) et j’aurais besoin de vos lumières.

Mon évier était bouché. Un plombier est intervenu avec un furet pour curer la canalisation commune qui dessert l’évier, le lave-vaisselle et le lave-linge.

1. Juste après l’intervention (1h à 2h) : Le lave-vaisselle s’est mis à sonner en continu avec le code erreur F1. J’ai tenté un reset et un débranchement électrique de 30 min.

2. Le lendemain : Le code F1 semblait avoir disparu. J’ai pu lancer un cycle court (P8).

3. Et puis j’ai lancé un autre cycle plus long : Au bout de 20 minutes, le cycle s’est arrêté et le voyant rouge du robinet s’est allumé.

4. Maintenant dès que je lance un programme, l’appareil vidange pendant environ 1 minute, puis se bloque avec le voyant robinet rouge.

Actions déjà effectuées :

• Vérification de l’arrivée d’eau (robinet et tuyau d’entrée).

• Au niveau du débitmètre/répartiteur, quand je lance un cycle, rien ne se passe.

• Nettoyage du filtre de cuve et du répartiteur.

• Nettoyage du capteur avec un peu de solvant.

• J’ai commandé un multimètre (en attente de réception) pour tester.

J’y pipe pas grand chose, je me fie a des vidéos youtube et des forums, mais je me dis que tous ces évènements sont sûrement liés et que peut-être que quelqu’un a une piste sur le problème que je rencontre.

cdlt

[RdB]

Bonjour,

Le code F1 sur LV Whirlpool pourrait être dû à un problème de sonde de température, sans lien donc, à priori, avec l’intervention du plombier.

// Mais à tout hasard, le furet du plombier était-il un « furet mécanique » ou « hydraulique » ?

Et d’autre part, pour permettre d’accéder à la configuration de votre LV :

// Pouvez-vous préciser la référence de celui-ci ou mieux, publier une photo de son étiquette signalétique.

Cordialement
RdB

[Mirka]

Bonsoir,

@RdB

sonde de température

C’est justement ce que j’ai démonté. J’ai nettoyé les pattes avec un peu de dissolvant et j’ai également nettoyé et frotté l’intérieur au niveau de la cuve avec du vinaigre et de l’eau chaude.

@RdB

Mais à tout hasard, le furet du plombier était-il un « furet mécanique » ou « hydraulique » ?

C’était un furet mécanique.

@RdB

Pouvez-vous préciser la référence de celui-ci ou mieux, publier une photo de son étiquette signalétique.

Oui pas de problème, si je ne me trompe pas, normalement c’est ça:

cdlt

[RdB]

Bonsoir,

Concernant le furet, d’accord, c’était pour le cas où un furet hydraulique aurait été utilisé et aurait refouler sous pression dans le LV.

Ce n’est pas le cas et la panne est probablement due au LV lui-même (ou à l’obstruction de l’évacuation extérieure qui a nécessité l’intervention du plombier si cette obstruction a pu avoir une incidence, même discrète, lors de la dernière utilisation ayant précédé la venue du plombier).

Pour l’étiquette signalétique, la référence du LV n’est pas celle de votre photo.
Ci-dessous un exemple d’étiquette sur laquelle WKIC 3C26 est la référence de modèle et les numéros situés juste dessous, des numéros de service.
Ils sont nécessaires pour accéder à la configuration du LV, mais aussi, par exemple, en cas de besoin de pièces détachées .

Cette étiquette se trouve en général sur le contour de la porte du LV

Cordialement
RdB

[Mirka]

Oui, je m’en doutais un peu, mais c’est vrai que c’est très étrange que cela survienne juste après la venue du plombier.

C’est étrange mais je n’ai pas une belle plaque signalétique mais je pense avoir trouvé le modèle et le numéro de service:

[Mirka]

je ne peux que poster une image par réponse, voici le numéro de service :

[RdB]

WFC 3C25 FX est bien la référence du LV. Et ce LV serait en fait construit sur une plateforme Indesit.

Dès lors, le code F1 correspond à un déclenchement du système anti-inondation.
Un peu d’eau se serait retrouvée dans le socle du LV ou bien le flotteur se serait déplacé (incidences du passage du plombier ?)

Comme ce code ne s’est affiché qu’une fois, il faut simplement, pour le moment, le garder en mémoire.

Concernant le problème actuel, je reviens vers vous après avoir recherché quelques éléments de documentation

Mais il faut également évoquer un point :

// Quel est ce composant que vous avez nettoyé avec du dissolvant ? N’est-ce pas un composant dont 2 petites colonnes translucides sont visibles dans le puits central de cuve ? Et quel était ce dissolvant ?

Cordialement
RdB

[Mirka]

@RdB

Quel est ce composant que vous avez nettoyé avec du dissolvant ?

J’ai démonté le capteur et j’ai nettoyé les 4 petits connecteurs à l’aide d’un coton-tige légèrement imbibé de dissolvant… à ongles (je n’avais que ça sous la main, même si je sais que ce n’est pas l’idéal).

Concernant la fuite, il est possible qu’il y ait eu un peu d’eau, car je l’ai remarqué principalement en déplaçant le lave-vaisselle. Pourtant, en démontant par dessous, le socle, le flotteur et l’intérieur de la machine, visuellement, je n’ai rien trouvé d’anormal, ça semblait sec mais vu mon niveau c’est possible que je rate des étapes, des détails.

[RdB]

Concernant ce début actuel de programme :

Il est normal qu’un programme, quel qu’il soit, démarre par une vidange avant tout remplissage en eau propre.

Il s’agit d’une vidange dite aseptique destinée à évacuer une éventuel reliquat d’eau se trouvant dans le puits central sous filtre de cuve ainsi que les éventuelles égouttures de la vaisselle à laver.

Cette vidange se passe éventuellement en 2 temps :

• vidange initiale qui dure en général de 20 à 30 secondes
• vidange complémentaire dans la limite de 1mn.

Entre les deux, sachant qu’il n’existe pas de capteur de niveau d’eau sur ces LV, la pompe de cyclage devrait faire quelques rotations pour que l’électronique sache si la cuve est vide ou non (en fonction de la puissance consommée).

// Qu’en est-il ?

Dans votre cas, la vidange semble durer de l’ordre d’une minute, mais sans atteindre le temps limite, car si c’était le cas le LV vous afficherait un code F3.

La cuve devrait donc être vue vide par l’électronique.

Le niveau cuve vide étant validé, l’électrovanne d’arrivée d’eau (Aquastop sur tuyau d’arrivée d’eau sur votre modèle de LV) devrait être alimentée électriquement pour remplissage en eau de la cuve.

Or l’eau n’arrive pas au répartiteur.

Un moyen simple d’apprécier, dans un 1er temps, si l’Aquastop est alimenté électriquement est de poser la main dessus pour ressentir un petit choc et/ou ressentir les vibrations de sa partie mobile.

// Qu’en est-il du ressenti de ce choc et des vibrations sur l’Aquastop, dès que la vidange aseptique est terminée ?

Cordialement
RdB

[RdB]

@Mirka

J’ai démonté le capteur et j’ai nettoyé les 4 petits connecteurs

Oups !, je n’avais pas vu votre réponse sur le capteur !

Ce capteur a 2 fonctions :

1/ Sonde de température NTC (résistance diminuant lorsque la température de l’eau de lavage augmente). Cette sonde est logée dans la partie milieu (entre les 2 colonnes)

2/ Capteur de turbidité (définition du degré de salissure des eaux de lavage et de rinçage).
Ce capteur est logé dans les 2 petites colonnes (un émetteur infra rouge d’un côté et un récepteur photo-électrique de l’autre)
C’est la raison pour laquelle je vous ai demandé des précisions sur le dissolvant utilisé (mais c’était peut-être uniquement du côté des contacts électriques).

Il faut savoir en tout cas que, s’agissant d’un capteur optique, il ne faut jamais opacifier les faces en vis à vis des 2 petites colonnes.
Le capteur estimerait alors une eau chargée de particules en permanence.
Ceci n’empêcherait pas le programme de se dérouler, mais en augmenterait la durée, voire rajouterait un rinçage supplémentaire.

Le LV étant construit sur une plateforme Indesit, je ne pense pas que ce capteur soit en cause. Voir plutôt ma réponse précédente.

Cordialement
RdB

[Mirka]

@RdB

// Qu’en est-il ?

Effectivement, j’ai bien la vidange initiale de 30 secondes, suivie d’une vidange complémentaire d’environ 50 secondes avec un son d’aspiration un peu plus sourd. Viennent ensuite quelques secondes de silence, puis l’appareil bip et le voyant du robinet rouge s’allume. Lorsque le panneau gauche était démonté, j’ai pu constater visuellement que l’eau n’entrait pas du tout dans le répartiteur.

@RdB

// Qu’en est-il du ressenti de ce choc et des vibrations sur l’Aquastop, dès que la vidange aseptique est terminée ?

Je ne ressens strictement rien sur l’Aquastop. Après la vidange, au moment où l’eau devrait arriver, il n’y a absolument aucun choc, aucune vibration, ni aucun bourdonnement. C’est le calme plat. J’ai laissé la main pendant les deux vidanges (initiale et complémentaire)

C’est surement la piste que je vais devoir explorer.

[Mirka]

@RdB

Le LV étant construit sur une plateforme Indesit, je ne pense pas que ce capteur soit en cause. Voir plutôt ma réponse précédente.

Merci pour ces explications très claires sur le capteur optique. Mon nettoyage au dissolvant s’est limité uniquement aux bornes métalliques des connecteurs. J’ai juste suivi un tutoriel sur YouTube.

Mais vos explications sur la différence entre les plateformes Whirlpool et Indesit rendent les choses beaucoup plus claires.

Et je vous remercie encore une fois pour votre temps.

[RdB]

Bonjour,

@Mirka

j’ai bien la vidange initiale de 30 secondes, suivie d’une vidange complémentaire d’environ 50 secondes avec un son d’aspiration un peu plus sourd.

Le son d’aspiration montre que la vidange se fait intégralement (du moins s’il se termine par un bruit de succion (peut-être celui que vous entendez en 2ème phase de vidange)).
Cela pourrait se vérifier concrètement en mesurant la hauteur d’eau résiduelle dans le puits central de cuve sous filtre.

// Quelle est cette hauteur d’eau ?

On peut simplement s’étonner que le bruit de succion n’apparaisse pas dès la vidange initiale de 30 secondes.

La cuve devrait en effet être initialement vide ou quasiment vide puisque le LV n’a pas admis d’eau lors des dernières tentatives de lancements de programmes.

// À préciser donc peut-être à quel moment se produit ce bruit de succionion (dans les 30 premières secondes ou dans les 50s qui suivent ?)

Le bruit un peu sourd pourrait être celui de la rotation de la pompe de cyclage, activée pour permettre la constatation d’absence d’eau dans la cuve après vidange (bien que ça me semble une phase bien longue pour cette constatation).

Toutefois, on doit pouvoir dire que cette phase de vidange fonctionne.
Sinon on aurait un code d’erreur F3 pour temps maximal de vidange écoulé ou un code d’erreur F15 en cas de difficulté à effectuer le contrôle d’absence d’eau après vidange.

Au-delà, c’est l’électronique qui devrait alimenter électriquement l’Aquastop (et ce ne semble pas être le cas, ou alors son clapet interne serait bloqué (ce que ne semble pas dire l’absence de vibrations après contrôle cuve vide).

Le plus probable me semble être une défaillance du composant de la carte électronique qui alimente électriquement l’Aquastop (un Triac (interrupteur piloté) qui ne commuterait pas)

On serait bien loin de l’intervention du plombier, mais peut être plus en rapport avec une incidence de l’eau que vous avez découverte en déplaçant le LV.

Pour contrôle de l’Aquastop, il faudrait le déconnecter du LV et l’alimenter brièvement directement sur secteur pour vérifier si de l’eau est alors admise dans le Répartiteur

Pour contrôle visuel du composant de la carte électronique qui alimente l’Aquastop, il faudrait au moins dans un premier temps localiser où arrive précisément les fils de l’Aquastop sur la carte électronique puis, dans un second temps, publier une photo bien nette des composants dans cette zone où arrivent les fils de l’Aquastop sur la carte électronique.

Cordialement
RdB

[Mirka]

Bonjour RdB, merci pour cette analyse très précise. Voici quelques éléments :

1. Hauteur d’eau : Après les deux phases de vidange, j’ai mesuré la hauteur d’eau dans le puits (sous le filtre). Il reste environ 2 cm d’eau constamment.

2. Le bruit : j’espère que c’est assez clair et compréhensible: https://files.catbox.moe/bdursg.m4a

3. @RdB

   Pour contrôle de l’Aquastop, il faudrait le déconnecter du LV et l’alimenter brièvement directement sur secteur pour vérifier si de l’eau est alors admise dans le Répartiteur

Là, pour le coup je suis pas sûre de la manœuvre, je ne suis pas assez confiant pour faire ça pour l’instant

4. Carte électronique : Voici une photo, le trait rouge c’est pour indiqué que c’est là qu’arrive les deux fils jaunes de l’aquastop + deux autres fils jaune qui viennent de derrière le bac de sel.
   Visuellement je ne vois rien de particulier mais il y avait un petit bout de plastique au fond du boîtier et le condensateur marqué en rouge est un peu abimé.
   Carte: carte elec hosted at ImgBB — ImgBB

[Mirka]

Condensateur : cond hosted at ImgBB — ImgBB

Bout du condensateur cassé: 20260216 170349 hosted at ImgBB — ImgBB

[RdB]

Bonsoir,

Je n’ai pu prendre connaissance que très rapidement de vos réponses, mais le composant marqué d’un point rouge étant dégradé, si l’un des fils de l’Aquastop se connecte bien à l’endroit indiqué par une flèche jaune sur la photo ci-jointe, le problème de défaut de remplissage en eau vient de ce composant.

Ce composant est un Triac et pour le dire simplement agissant comme un interrupteur piloté (interrupteur ouvert au repos, lorsque l’une de ses 3 pattes est alimentée par un courant adéquat, l’interrupteur se ferme entre les 2 autres).

Le boitier de ce Triac étant dégradé, ses composants internes ont dû chauffer au point de faire éclater le boîtier. La fonction d’interrupteur interne n’est plus fonctionnelle.
L’interrupteur ne se ferme plus, ce qui veut dire que l’Aquastop n’est plus alimenté électriquement.

// À confirmer quand même que l’un des fils de l’Aquastop arrive bien à l’endroit indiqué.

Si c’est bien le cas, ce composant serait à remplacer.

Il doit comporter, sur son côté plat vertical, des inscriptions plus complètes que sur l’éclat que vous avez retrouvé.

// Pourriez-vous publier une photo de ces inscriptions ?

Cordialement
RdB

[Mirka]

Bonsoir RdB,

Pas de souci pour le délai, c’est déjà très gentil de prendre le temps de m’aider !

J’ai vérifié, et le premier et deuxième c’est bien l’Aquastop, trois et quatres c’est “l’électrovanne” qui se trouve dans le compartiment avec le répartiteur/débitmètre.

@RdB

// Pourriez-vous publier une photo de ces inscriptions ?

C’est exactement la même inscription que celui du bas; “108-0E dJ 448”

[RdB]

Oui, les 2 triacs sont les mêmes.

Et le plus de cette dernière photo est que l’on y voit une trace de brûlure significative en partie basse du Triac d’alimentation de l’Aquastop.
Ceci confirmant bien que ses composants intérieurs ont bien subi une surchauffe très anormale.

Ce Triac est à remplacer. Ce devrait être une opération assez facile à faire, d’autant qu’il s’agit d’un composant ‹ traversant › (les 3 pattes traversent la carte).
Le dessoudage de l’actuel puis le soudage d’un nouveau Triac comportent moins de risque pour les pistes de la carte que lorsqu’il s’agit d’un composant CMS (‹ non traversant › et soudés directement sur les pistes)

Cordialement
RdB

[Mirka]

C’est assez marrant, mais j’ai justement acheté un fer à souder la semaine dernière, je vais pouvoir le baptiser.

D’après mes recherches sur internet, ACS108-8E en référence pour le Triac semble bon, je vais en commander quelques uns.

Par contre j’ai une petite inquiétude: est-ce que le fait que ce composant ait éclaté résulte d’un autre problème en amont ? J’ai peur qu’un défaut ailleurs ne grille immédiatement le nouveau Triac.

J’attends d’ailleurs la réception de mon multimètre pour pouvoir tester l’Aquastop. Je vérifierai sa résistance pour être sûr qu’il n’est pas en court-circuit.

Merci encore RdB

Cdlt

[RdB]

@Mirka

D’après mes recherches sur internet, ACS108-8E en référence pour le Triac semble bon

Ça alors ! Vous avez réussi à trouver un Triac 108-8E !

Mes recherches étaient restées vaines ce soir, du moins en respectant la dernière lettre E de la référence du Triac.

Et cette lettre est importante : c’est le code de la valeur de l’intensité alimentant la gachette du Triac pour commande de fermeture de ‹ l’interrupteur interne › du Triac.

// Sur quel site avez-vous trouvé cet ACS108-8E ?

Par ailleurs, si vous vous lancez vous-même dans le dessoudage du Triac dégradé, sachant que vous avez 3 pattes à dessouder et qu’il ne sera pas possible de les dessouder en même temps, coupez-les avant dessoudage et prévoyez une tresse à dessouder pour éliminer les restes de soudure. Une pompe à dessouder peut également être utile (les exemples d’utilisation sont nombreux sur le net).

@Mirka

Par contre j’ai une petite inquiétude: est-ce que le fait que ce composant ait éclaté résulte d’un autre problème en amont ?

Vous avez raison de vous poser la question, mais on ne voit pas d’autres composants dégradés dans la zone du Triac. Le remplacement du seul Triac devrait pouvoir se tenter.

Cordialement
RdB