Mon lave vaisselle fait disjoncter mon installation électrique. J’ai donc voulu rechercher la panne en regardant sur internet et en débranchant le premier élément qui était devant moi : " Pompe de chauffage et de cyclage", mon lave vaisselle reste rallumé longtemps, sans faire disjoncter quoi que ce soit. Par contre, le cycle ne se fait pas, il ne se passe pas grand chose dans mon lave vaisselle, hormis un bruit constant.
Est-ce que selon vous, cela veut dire que la cause du problème est la Pompe de chauffage et de cyclage ? Si oui, je peux en acheter une autre sans problème pour la changer ?
// Déjà pour savoir s’il s’agit d’une fuite à la masse ou d’un court circuit, pouvez-vous préciser comment est protégée votre installation électrique et ce qui disjoncte ?
D’autre part, la pompe chauffante semble bien en cause.
Vous avez débranché le 1er élément qui était devant vous. Vous auriez donc enlevé le panneau de droite du LV et débranché le connecteur qui se trouve à l’arrière du moteur de la pompe chauffante (et sans toucher aux 2 autres connecteurs qui se trouvent sur le côté)
Au niveau du tableau électrique, ce n’est pas le disjoncteur du lave vaisselle qui disjoncte mais le « différentiel 40A » (je n’ai plus l’étiquette sous les yeux mais je pourrais contrôler son nom ce soir).
Oui c’est tout à fait ça, c’est le panneau de droite et j’ai débranché le plus gros connecteur avait des fils de couleurs comme ceux d’une alimentation. Je vous mets une photo avec le connecteur débranché.
Si c’est l’interrupteur différentiel 40mA de la ligne de disjoncteurs où est branché le LV qui s’abaisse, le problème du LV est une fuite (électrique) à la masse du LV puis à la terre pour l’installation domestique.
D’autre part, le connecteur que vous avez débranché sur la pompe de cyclage chauffante est celui de la Résistance de chauffe (voir votre photo ci-jointe enrichie de l’identification des 3 connecteurs). Et comme une fois ce connecteur débranché votre interrupteur différentiel ne déclenche plus, la Résistance de chauffe devrait présenter un court-circuit à la masse.
Pour le vérifier :
par mesure de sécurité, débranchez le LV de sa prise électrique murale,
puis, la borne de masse de l’élément chauffant étant la n°1 en partant de l’AV de la pompe (donc la plus éloignée de vous), faites une mesure de résistance ohmique entre cette borne et la n°2 suivante et idem entre la n°1 et la n°3.
En temps normal, la résistance par rapport à la masse est infinie. En cas de fuite à la masse, votre ohmmètre devrait indiquer une valeur de résistance (éventuellement nulle), ce qui montrerait qu’il y a bien un défaut d’isolement.
Si ce défaut est bien confirmé, il vous faudra remplacer la pompe chauffante (la Résistance de chauffe ne se détaille pas).
Si, et seulement si, ce défaut n’était pas ainsi confirmé sur la Résistance de chauffe, il pourrait provenir de la filerie ou de la carte électronique.
La même mesure de résistance est alors à faire entre les bornes 1 et 2 puis 1 et 3 du connecteur (le LV lui-même étant toujours déconnecté de sa prise électrique murale).
// Dites-nous ce qu’il en est
Cordialement
RdB
PS : Si vous avez ultérieurement à débrancher les 2 autres connecteurs de la pompe, faites-le avec précaution. Celui des sondes de température en particulier est fragile et il ne faudrait pas vous retrouver avec 3 fils de même couleur arrachés involontairement. Le mieux est de repérer les fils de façon sûre avant débranchement des connecteurs.
2 MΩ serait plutôt le calibre sur lequel vous avez réglé votre ohmmètre et non pas la valeur affichée lors de la mesure
// N’est-ce pas plutôt cela ?
En fait, en dehors de toute mesure sur la pompe chauffante, l’ohmmètre étant réglé sur le calibre 2 MΩ et les pointes de touches étant éloignées l’une de l’autre, vous devriez avoir un affichage de type OL ou 1 ou 1. à gauche de l’écran, ce qui correspond à une valeur de résistance infinie.
Et en mettant les pointes de touches en contact, l’une avec l’autre, vous devriez avoir une valeur affichée égale 0, cette fois, à droite de l’écran.
Maintenant, pour le contrôle de la Résistance de chauffe, ohmmètre réglé sur le calibre 2 MΩ et en se basant sur l’image ci-dessous, qu’affiche votre ohmmètre pour les mesures suivantes :
Entre les bornes n°1 et n°2
Entre les bornes n°1 et n°3
Et accessoirement, ohmmètre réglé sur le plus petit calibre (200 Ω ou 2kΩ selon l’appareil) et en se basant sur l’image ci-dessous, qu’affiche votre ohmmètre pour la mesure suivante :
La calibration du ohmmètre est automatique, je ne peux pas choisir la valeur du calibre. Lorsque les pointes de touches étaient en contact avec rien, j’avais sur l’écran la valeur OL d’affichée. Et c’est lorsque j’ai touché les différentes bornes (1 et 2 puis 1 et 3) que la valeur à l’écran s’est mise à varier et affichait approximativement 2MΩ (par moment j’ai eu des hausses plus importantes).
Il faut encore voir entre les bornes 2 et 3, pour être concrètement sûr . . .
En tout état de cause, si la valeur de la résistance est changée sur le contact prolongé (plus de 3 secondes, et qu’elle ne passe pas à l’infini (OL à gauche) il y a bien une fuite vers le fil de terre . . .
Maintenant, si votre interprétation de la lecture est fausse (bien lire les points de l’afficheur en entier) il semble que les résistances sont peut-être correctes, car égales, mais ont quand même un pb vers la terre (sans doute), ou votre lecture est erronée !
Le moteur doit être « triphasé » et donc, les résistances des trois enroulement doivent être égales : 1 vers 2 puis deux vers 3 puis 3 vers 1 identiques (mais sûrement inférieures à 2 M ohms ! ! !), voir interprétation de la lecture faite).
Je pense que c’est vers la masse qu’il y a fuite si vraiment 2 M Ohms, mais est-ce une valeur stable ?
L’ami @RdB voudra bien confirmer ma pensée
Citation
En tout état de cause, si la valeur de la résistance est changée sur le contact prolongé (plus de 3 secondes, et qu’elle ne passe pas à l’infini (OL à gauche) il y a bien une fuite vers le fil de terre . .
Citation
Je pense que c’est vers la masse qu’il y a fuite si vraiment 2 M Ohms, mais est-ce une valeur stable ?
La valeur faisait que varier (beaucoup), il n’était pas possible de lire une valeur fixe. J’ai donné cette valeur car c’est en moyenne ce que j’avais (malgré les fortes variations) et aussi pour vous donner cela à titre indicateur.
Bon dimanche Romain,
Mais il faut nous dire quelles valeurs entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 1
qui doivent être identiques (et bien plus faibles que 2 M ohms).
Et aussi de mesurer entre l’un de ces plots et la carcasse métallique de la résistance la valeur lue qui, elle, doit être TOUJOURS INFINIE.
Simple à faire . . . avec un contact bien maintenu sur les plots du contrôleur (pince crocos par ex.)
On attend le résultat
NERVx a constaté que la fuite à la terre ne se produisait plus si la Résistance de chauffe, et elle seulement, était déconnectée, le moteur triphasé de la pompe de cyclage ne serait donc pas en cause.
C’est d’autant plus vrai que lors d’un cycle du LV le moteur de la pompe de cyclage est alimenté électriquement et mis en route avant que la Résistance de chauffe ne soit, elle-même, mise sous tension. Or cette alimentation électrique du moteur de pompe de cyclage ne fait pas disjoncter l’installation.
// A confirmer tout de même à nouveau par NERVx que seul ce connecteur de la Résistance était débranché pour éviter le déclanchement de l’interrupteur différentiel .
Sinon, je m’interroge beaucoup sur la mesure d’isolement faite entre bornes de la Résistance de chauffe et la borne de masse.
Il me semble qu’une résistance de 2 MΩ (2 000 000 Ω) génèrerait un courant de fuite nettement inférieur à 40mA sous 240V . N’est-ce pas en dessous de 6000 Ω que ce courant de fuite passerait le seuil des 40mA ?
Vos connaissances sur le sujet étant bien plus affutées que les miennes, peut-être pourriez-vous nous éclairer un peu.
En regardant la photo comme je ne vois que trois plots, j’ai pensé qu’il s’agissait du moteur . . .
Mais, s’il s’agit des contacts de la résistance seule, il faudrait les nommer : 1: secteur, 2 = secteur, 3= terre (ou autres ordres car logiquement, il y a déjà deux plots pour la résistance elle-même)
C’est, en fait, si c’est seulement la résistance qui est dessus, la valeur sans doute, des trois plots 1, 2, 3
Il faut, dans ce cas que la résistance entre les 2 plots « secteur » soit faible (de l’ordre de« - de 100 ohms »
Par contre, si la résistance n’est pas « coupée », il FAUT L’INFINI entre l’une ou l’autre des bornes « secteur » et la borne terre (qui, elle doit être réunie, par construction, à la carcasse de la résistance.
Mais, l’interprétation de notre ami @NERVx est sans doute faussée par le fait que son ohmmètre est à échelle automatique . . . et ça complique le raisonnement !
Le vieux Tryphon
PS:
pour 220 V / 2 000 000 ça ferait 11 dix millièmes d’ampère soit 0,00011 A
très loin des 30 mA d’un différentiel standard
Je reviens avec un peu plus de détails… Désolé pour ma faible connaissance dans ce domaine, pas simple du tout pour moi ^^…
J’ai refais tous les tests, voici un récap de ce qui a été fait :
Le lave vaisselle était débranché au niveau de la prise d’alimentation électrique
Pour les tests, j’ai débranché le « Connecteur résistance de chauffe » (identifié par RdB sur la photo)
J’ai mis mon Ohmmètre sur « Ohm »
Je ne sais pas s’il y a une importance de mettre le câble noir (COM) du Ohmmètre ou le rouge (Ohm) sur la borne 1. J’imagine que oui car les valeurs diffèrent :
Borne 1 (câble noir) et Borne 2 (câble rouge) : 15MΩ (valeur qui varie)
Borne 1 (câble noir) et Borne 3 (câble rouge) : 12MΩ (valeur qui varie)
Oui, sur la photo, on ne distingue que très difficilement les 3 broches des sondes de température qui sont de dimension inférieure…
Du coup, ci-joint un croquis (de ma composition) qui représente les 3 broches de la Résistance de chauffe et les 3 broches des sondes de température.
A noter que la n°1 est donc la masse
NERVx disposera par la même occasion de l’ordre de grandeur des valeurs que l’on doit obtenir entre ces différentes broches
Maintenant, sur notre problème de fuite à la terre, détectée et stoppée par l’interrupteur différentiel du tableau électrique, on est bien d’accord : avec 2MΩ (2 000 000 Ω) de résistance par rapport à la masse on serait très très loin d’une coupure par l’interrupteur différentiel.
De mon côté, avec R = U / I, pour une tension max de 240 V et pour un courant de fuite max de 40mA, je trouvais qu’il fallait que la résistance d’isolement descende en dessous de 240/0,040 = 6000 Ω pour faire disjoncter. On a donc une sacré marge ave 2 000 000 Ω
// Du coup, NERVx peut-il nous confirmer :
que sur la ligne de disjoncteurs concernée de son tableau électrique, il n’y avait pas d’autres appareils en route lorsque l’installation a disjoncté et est-ce que le phénomène était reproductible avec le seul LV en fonction sur cette ligne de disjoncteurs ?
que, sur le LV, seul le connecteur de la Résistance était débranché pour éviter le déclanchement de l’interrupteur différentiel.
et une mesure mieux stabilisée des résistances mesurées entre broches 1-2 et 1-3
J’étais en train de rédigé alors que NEVx publiait.
Sur les mesures effectuées on peut déjà constater qu’avec ses 20 Ω entre broches n° 2 et 3, la Résistance de chauffe n’est pas endommagée.
Pour le reste et les variations, pour le moment, je ne sais pas apporter d’explication, mais toutes les valeurs restent largement supérieures à celle qui feraient disjoncter l’interrupteur différentiel.
Merci à NERVx d’apporter une réponse aux questions que je posais dans ma réponse précédente.
En plus des mesures déjà réalisées, pourriez-vous également faire les mesures de résistance ohmique entre les broches 1 et 4, 1 et 5 et 1 et 6.
Il s’agit donc cette fois de mesurer l’isolement des sondes par rapport à la masse.
Ces sondes sont en effet collées sur le tunnel de chauffe intérieur à la pompe chauffante de chauffe, tunnel sur lequel est soudée la broche de masse n° 1
On s’était jusqu’à présent polarisé sur une probabilité de défaut d’isolement de la Résistance chauffante parce qu’en débranchant uniquement son connecteur votre installation domestique ne disjonctait plus.
Mais ce connecteur étant débranché, la broche n°1 du bornier de la Résistance de chauffe n’est plus reliée à la terre de votre installation domestique.
Dès lors, si une fuite à la masse provient des sondes, cette fuite ne parvient plus jusqu’à votre tableau électrique domestique et ne fait donc plus disjoncter votre installation domestique.
// Dites-nous donc ce que vous trouvez comme valeurs entre les broches 1 et 4, 1 et 5 et 1 et 6
Eh bien ça avance avec ces constataions !
La résistance n’est pas coupée **MAIS la fuite est certaine et la résistance de fuite est pour une température ambiante . . . **, hors, la résistance quand elle est alimentée et chauffe va très vite faire que le courant passant alors dans une valeur de résistance de fuite de plus en plus faible, va faire disjoncter le différentiel ! ! !
C.Q.F.D. mais c’est fait :
pour vérifier on peut chauffer la résistance avec un sèche-cheveux et constater que la résistance de fuite diminue vite ! ! ! (entre la borne 1 et ou la 2 ou la 3).
Sinon, c’est le capteur qui est fuyard mais cela semble impossible puisque la résistance de fuite est déjà au dessous de l’infini !
Bon échange de la résistance/pompe (car un seul bloc) ! ! !
Tournesol met en évidence une hypothèse très réaliste en effet, surtout du fait que lors des mesures effectuées entre la broche 1 et la 2 ou la 3 (15 à 20 MΩ), la résistance n’est pas infinie (l’ohmmètre ne reste pas avec un affichage OL (infini), mais affiche 15 à 20 MΩ)
Pour faire la nouvelle vérification à chaud, il faut pulser l’air chaud par le tube d’aspiration central de la pompe. L’air chaud va ainsi lécher l’intérieur du tunnel de chauffe à l’extérieur duquel est appliquée la Résistance chauffante. Attention toutefois de ne pas appliquer l’extrémité très chaude du sèche-cheveux sur le tube central de la pompe. Il s’agit en effet d’une pièce tubulaire souple à fonction de joint.
Pour avoir une vue complète, ne pas omettre pour autant de faire les mesures entre les broches 1 et 4, 1 et 5 et 1 et 6 qui ne demandent aucune précaution particulière.
Bonjour,
J’ai eu les même symptômes que vous… 20 Mohms peuvent être la cause d’un reste d’humidité ou une piste de résistance charbonnée qui n’indique pas une coupure franche. Vous pouvez commander votre pompe de cyclage… faites bien attention au joint qui ne doit pas être ni sale ni meurtri… sinon rebelote
Pour moi cela a bien fonctionné, le LV de 2014 est repartit pour un tour.
Bon courage
