Mon lave-linge (13 ans d’âge et pas mal d’heures de vol…) faisait régulièrement disjoncter lors de l’essorage à haute vitesse (1200 à 1400 tours). L’été venant je me satisfaisait d’un essorage à 800 tours.
Mais depuis cette semaine, il disjoncte maintenant avant même de démarrer C’est à dire que je sélectionne le programme, je lance et paf, il disjoncte et ensuite la porte est bloquée ! J’ai même testé le programme « vidange » pour solliciter le moins de composants possibles et le résultat est le même.
J’ai testé :
la résistance (28 Omh)
la sonde de température (5 kOhm)
charbon moteur ok (environ 4 cm et changé l’an dernier)
Des idées ?
En 1er lieu, il faut chercher à savoir s’il s’agit d’un court-circuit ou d’une fuite de courant à la masse puis à la terre.
Pour cela, pouvez-vous préciser :
si votre installation électrique est composée d’un tableau électrique à plusieurs rangées
ou bien si elle est composée d’un boitier de fusibles et d’un disjoncteur général.
// Si vous êtes dans le 1er cas, est-ce le disjoncteur spécifique au LL qui disjoncte, ou est-ce l’interrupteur différentiel en bout de ligne à gauche ?
// Si vous êtes dans le 2ème cas, est-ce le fusible du LL qui saute ou est-ce le disjoncteur général ?
Indépendamment de cela, vous indiquez que la porte du LL resterait bloquée même après disjonction ! C’est surprenant !
Le disjoncteur du LV est en bas à gauche. Cependant, c’est bien le différentiel en bout de ligne qui tombe (entouré en bleu).
Après avoir testé plusieurs pistes, je m’oriente soit vers :
un défaut du verrou de porte (type DKS65), mais difficile à vérifier sans outillage spécifique
un défaut du bandeau électrique (se serait rédhibitoire vu l’âge de la machine)
un défaut de la pompe de vidange (vu que c’est l’un des premiers composants à s’activer lors du démarrage d’un cycle de vidange)
Je vais poursuivre mes investigations demain… Et je confirme, la porte reste bien verrouillé après que la machine fasse tomber le différentiel. Heureusement il y a une manip facile pour la déverouiller manuellement
Comme c’est l’interrupteur différentiel en bout de ligne qui tombe, c’est donc une fuite de courant à la masse qu’il faut rechercher sur le LV.
Dès lors les contrôles de résistance ohmique que vous avez présentés dans votre description initiale ne vont pas permettre de dédouaner les éléments contrôlés.
Pour la Résistance de chauffe par exemple, c’est la résistance ohmique entre chaque borne et la masse de l’appareil qu’il faut mesurer (la Résistance devant être déconnectée et l’ohmmètre réglé sur le calibre maximal).
Mais pour trouver une fuite à la masse, il vous faudra prendre les composants du LL un à un et faire ce type mesure ente leurs bornes et la masse et vérifier si la filerie ne comporterait pas une dégradation quelconque qui permettrait un contact entre un fil et la masse du LV.
Quant au verrou de porte :
Le verrou de porte restant fermé après disjonction reste étonnant. Sans alimentation électrique, il devrait se déverrouiller.
En cas de panne d’une porte restant anormalement verrouillée, l’une des solutions est de débrancher le LL de sa prise murale. Le verrou se déverrouille alors en léger différé dans la minute qui suit.
Après disjonction, la prise électrique murale n’étant plus alimentée électriquement, le verrou devrait également se déverrouiller dans la minute qui suit !
Dès lors :
Le verrou ne présentait-il pas une difficulté quelconque à s’ouvrir avant ce problème de disjonction ?
L’installation électrique domestique n’a-t-elle pas fait l’objet d’une modification quelconque ?
Quelle tension trouvez-vous sur cette prise murale l’interrupteur différentiel concerné étant descendu ? (même si cette dernière question peut paraître saugrenue).
Pas de difficulté particulière avec le verrou jusque là, ni de modification de l’installation électrique (qui date de 2012).
Je ne crois pas avoir réussi à insérer les embouts du multimètre dans la prise murale donc pas de réponse là dessus. A tout hasard j’ai refait un test sur une autre prise et enregistré une vidéo pour illustrer le problème :
J’ai aussi démonté et testé la pompe de vidange, mais celle-ci présente une résistance normale (200 Ohms environ) et n’a pas de masse (corps plastique). Je me demande si je pourrais la tester seule en l’alimentant directement en 230 V ?
j’ai répété le test en déconnectant la pompe de vidange (pour jouer un peu)… Et le résultat est identique ! J’aurai tendance à conclure que la pompe de vidange n’est donc pas le problème, non ?
Concernant l’hypothèse d’un éventuel défaut de l’installation électrique domestique, vu que votre LL branché sur un autre circuit spécialisé fait également descendre l’interrupteur différentiel de cet autre circuit spécialisé (celui de la rangée du milieu cette fois sur la vidéo), il est peu probable en effet que l’installation électrique domestique soit en cause.
Il reste que, très bizarrement, le verrou de porte ne se déverrouille pas lorsque le LL est hors tension du fait du différentiel descendu.
Sur le LL, il faut peut être s’intéresser dans un 1er temps au filtre antiparasites. C’est un composant qui sur les équipements d’électroménager provoque de temps en temps lors d’une défaillance la disjonction de l’installation électrique domestique.
Ce filtre antiparasites est le composant sur lequel se branchent les 3 fils du câble d’alimentation électrique du LL.
Comme il contient des condensateurs, serait-il en mesure de délivrer, un moment, l’énergie qu’ils stockent au verrou de porte et de décaler ainsi son ouverture dans le temps ? (Ça me semble toutefois peu crédible)
En tout cas, vous pourriez faire un test simple de fonctionnement (ou pas) du LL en ayant shunter ce filtre antiparasites.
Ce shunt consiste à relier directement les 3 fils du câble d’alimentation du LL aux fils de sortie du filtre antiparasites (celui-ci n’étant donc plus branché ni en entrée, ni en sortie sur la filerie du LL).
Il va de soit que les 3 branchements réalisés sur la phase, le neutre et la terre doivent être isolés les uns des autres.
// Dites-nous si cela change quelque chose pour le fonctionnement du LL.
Nota : ce shunt n’est jamais à maintenir en service courant, car le LL peut perturber le fonctionnement d’autres appareils et l’électronique du LL peut également se trouver perturbée par des parasites venant d’autres appareils
Bonjour et merci beaucoup RdB pour vos conseils.
Pour le moment j’ai suivi mon instinct et ayant constaté que le défaut semble provenir du contact de porte, j’ai décidé d’en commander un nouveau sur Spareka. J’ai d’abord cru que cela avait fonctionné, car la machine a démarré un cycle sans disjoncter, mais j’ai du déchanter car le problème est revenu quelques minutes plus tard, la cuve ayant commencé à se remplir.
A partir de ce moment, le problème redevient immédiat : dès que je lance un cycle (n’importe lequel), j’entend le contact de porte se verrouiller et le différentiel saute dans la foulée.
A partir de là, tant que je n’ai pas déverrouillé manuellement la porte, le différentiel saute dès que je remet le courant.
Une fois la porte déverrouillé, je peux choisir un programme sans problème, mais dès que je lance un cycle, rebelotte, ça saute
Vu que le contact de porte est neuf, je ne comprends pas bien d’où peut venir la panne maintenant
Bonjour,
On voit sur la vidéo que ça disjoncte juste après que le contact de porte soit verrouillé.
Voir quels circuits sont alimentés en aval de ce contact.
En rose sur ce schéma d’un LV Brandt
Le constat que vous faites là, Vincent, montre que problème se situe en aval du verrou de porte.
Celui-ci a bien sûr pour fonction de verrouiller la porte dès qu’un programme est lancé. Mais dès cet instant, il permet aussi à l’électronique d’alimenter électriquement les autres composants fonctionnels du LL.
C’est donc d’une part dès que vous entendez le contact de porte se verrouiller et seulement à partir de cet instant qu’un élément fonctionnel défaillant du LL est alimenté par l’électronique et fait sauté le différentiel.
Et de même, si vous ne déverrouillez par manuellement la porte après une panne, le verrou étant verrouillé, il est normal également que le différentiel saute immédiatement dès que vous rebranchez le LL puisque l’état « verrouillé » du verrou permet aussitôt à l’électronique d’alimenter les composants fonctionnels du LL.
Concernant le verrou lui-même la raison qui le maintien verrouillé alors que le LL n’est plus sous tension m’échappe toujours. On peut penser que la cause est mécanique (défaut du crochet de porte, problème de fixation de la charnière de porte, …).
Mais ce ne devrait pas être ce qui provoque la disjonction du différentiel.
Par contre, vous avez noté qu’après avoir remplacé le verrou, le remplissage en eau avait cette commencé avant que le différentiel ne saute à nouveau.
Cela veut dire que l’électronique à reconnu l’action de verrouillage effectif de la porte et autorisé l’alimentation électrique de l’électrovanne d’arrivée d’eau, électrovanne qui a fonctionné quelques minutes.
Il faudrait donc s’intéresser à cette électrovanne, en vérifiant :
La résistance ohmique à ses bornes déconnectées du sa filerie (ohmmètre sur calibre 20k à moins qu’il soit à calibrage automatique).
La résistance ohmique entre chacune de ses bornes et la masse du LV ((ohmmètre sur calibre min. puis max.)
L’état de sa filerie en vérifiant aussi s’il n’existerait pas un contact suspect à la masse sur son cheminement
Nota : Avant toute déconnexion de fils, il est prudent de prendre une photo pour mémoire en vue de la reconnexion ultérieure.
// Quels sont déjà les résultats de ces vérifications
On pourra aussi revenir ensuite sur une alimentation de l’électrovanne par une source extérieure au LL pour vérifier comment se comporte alors l’installation électrique domestique.
alors j’ai mis en place une méthode un peu différente : j’ai déconnecté un à un chaque composant et lancé un cycle de vidance jusqu’à trouver le fautif…
And the winner is… le moteur Il n’y a qu’après l’avoir déconnecté que le cycle a pu se faire entièrement… J’avais déjà inspectés les charbons qui me semblent en bon état, je regarde si j’arrive à identifier la défaillance plus précisément.
Non, aucune des 7 cosses du moteur n’est à la masse. Mais la mise à la masse de la carcasse métallique du moteur ne devrait pas être très loin, (voir indication flèche rouge sur photo ci-dessous)
Commencez par faire une mesure de résistance ohmique (sur calibre maximal dans un 1er temps) entre chacune des 7 bornes d’alimentation du moteur et la carcasse métallique du moteur (7 mesures donc).
Oui sous 230 volts, mais avant d’avoir la certitude d’une fuite à la masse sur le moteur, il vaut quand même mieux régler l’ohmmètre sur son calibre maximal.
Rien n’empêche de revenir ensuite sur un calibre 20k.
alors avec l’ohmetre sur le calibre 200 ko, je trouve une résistance infinie entre toutes les broches et la masse… sauf entre 4 et la masse ! J’ai une mesure qui fluctue en permanence de 50 à 200 komhs environ… Je pense tenir une piste !
On m’a dit aussi d’éventuellement tenter de dépoussiérer le charbon accumulé un peu partout, mais je ne sais pas trop quelle partie du moteur cibler
Enfin ! C’était -juste- ça ! un coup de souflette, un nuage de poussière noire et la résistance un peu faiblarde est redevenue infinie ! Après rebranchement du moteur, j’ai pu faire un cycle rapide à vide ! Je finit de remonter proprement et je tente un cycle complet avec le linge qui commence à s’accumuler
C’est à dire que je sélectionne le programme, je lance et paf, il disjoncte et ensuite la porte est bloquée ! J’ai même testé le programme « vidange » pour solliciter le moins de composants possibles et le résultat est le même.
Il n’y a qu’après l’avoir déconnecté que le cycle a pu se faire entièrement… J’avais déjà inspectés les charbons qui me semblent en bon état, je regarde si j’arrive à identifier la défaillance plus précisément.
et pas de fuite d’eau visible
