Mon problème concerne le four d’une cuisinière Faure FCI560MWC.
Les plaques à induction fonctionnent parfaitement.
Lorsque le four est froid, il peut être mis en position arrêt sans problème. Et le four fonctionne.
Cependant, une fois chaud, il fait disjoncter le différentiel lorsque je l’arrête. Ce n’est pas seulement le fait de bouger le commutateur vers le zéro qui provoque la disjonction.
Tant qu’il reste chaud, il fait tout disjoncter, en position arrêt.
En revanche, même lorsqu’il est chaud, il ne fait pas disjoncter si au moment de ré-enclencher le différentiel, le commutateur est sur un programme de cuisson (chaleur tournante, etc.), et non sur la position « arrêt ».
Si quelqu’un a une idée de ce qui peut provoquer cette situation, ce serait vraiment sympa.
Bonsoir.
Très souvent, dès l’instant qu’un appareil de cuisson fait disjoncter le différentiel , une des résistances est à la masse(défaut à de masse); Il faut couper le disjoncteur du four, ouvrir derrière le four pour accéder aux bornes des résistances, les contrôler avec un ohmmètre (sur le calibre le plus élevé 200M. Ohms ) en débranchant les cosses de chaque résistance , prendre une fiche du multimètre sur une des 2 bornes, et l’autre fiches sur la masse (ou fil jaune/vert). Vous devez avoir une valeur infinie ou très élevée. L’idéale serait un mégohmmètre , il peut mesurer des valeurs plus élevées ,
Si pas de valeurs par rapport à la masse, prendre une rallonge PH /N/et terre, toujours avec les résistances débranchées vous les alimentez en 230v pendant 5 minutes , vous faite cela sur les autres résistances , celles qui fera disjoncter le différentiel est à la masse. Attention cette manip est dangereuse et ne doit pas être réalisée si vous n’êtes pas sûre de vous
Tenez nous informé des valeurs trouvées.
Cordialement.
Yves.
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais faire des tests en débranchant successivement les résistances, ainsi que relever les mesures que vous suggérez.
Il y a quand même quelque chose qui m’échappe (je ne suis pas du tout un spécialiste de la question).
Si le problème vient d’une résistance, est-ce que le différentiel ne devrait pas disjoncter quelle que soit la position du sélecteur/commutateur du four ?
Là ce qui est perturbant, c’est que c’est uniquement en position « arrêt » que les plomb sautent. Et uniquement quand le four est chaud.
Mais tant qu’il fonctionne et qu’il chauffe, les plombs ne sautent pas.
Bonjour Viziteur,
Je réponds à votre question :
Si le problème vient d’une résistance, est-ce que le différentiel ne devrait pas disjoncter quelle que soit la position du sélecteur/commutateur du four ?
Il faut au départ comprendre comment est conçue la résistance.
Voir photo jointe.
D’une résistance, recouverte d’un isolant et du blindage.
Prenant le cas d’un défaut à la masse.
Généralement l’isolant de la résistance est détruit du au chauffe et au refroidissement de la résistance avec l’âge, à froid s’il reprend sa place initiale la résistance ne déclenche pas le différentiel.
Par contre à chaud, la résistance se déforme et touche le blindage, dans cette condition le différentiel tombe.
Il suffit que la résistance se refroidit elle peut reprendre sa position initiale, donc il ne touche plus le blindage et pas de déclenchement du différentiel.
Cordialement,
Merci beaucoup de votre réponse et de vos explications.
Je vais faire les tests sur les résistances ce week-end. Et je vous tiendrai bien sûr au courant.
Avez-vous une idée de pourquoi le différentiel disjoncte uniquement quand le four est à l’arrêt et chaud, alors qu’il ne disjoncte pas quand il fonctionne, même s’il est chaud?
Ce que je comprends du problème, c’est que lorsque vous partez d’un four froid et que vous sélectionnez et lancez une cuisson, celle-ci va se dérouler sans encombre.
Et ce n’est que seulement lorsque vous allez remettre le sélecteur sur 0, après utilisation du four, que votre installation disjoncte.
Vérifiez effectivement déjà l’isolement des Résistances (et il faut sans doute que le four soit chaud), mais il n’est pas exclu que le problème vienne d’ailleurs.
Ce serait en effet la mise à zéro du sélecteur qui provoquerait cette fuite à la masse.
(à préciser d’ailleurs que c’est bien le différentiel du compteur ou un interrupteur différentiel à gauche sur une ligne de disjoncteur d’un tableau électrique qui déclenche).
Si c’était un défaut d’isolement sur les Résistances de chauffe, il me semble que le différentiel déclencherait en cours de cuisson.
Il se peut donc que se soit un autre composant (ou sa filerie) soumis à la chaleur en cours de cuisson qui lors de la mise hors tension provoquerait cette fuite à la masse.
On peut penser :
à la lampe de four (elle est en relation avec la mise en position 0 du sélecteur). La filerie de la lampe serait à inspecter. À voir également s’il est possible de faire un essai du four sans la lampe)
au capteur de température (filerie à inspecter également)
au sélecteur lui-même (connecteurs et filerie qui y mène à inspecter)
Bonjour. Merci beaucoup pour ces pistes.
Je suis content d’avoir toutes ces pistes à explorer, car ça me ferait mal de mettre un four qui fonctionne « si bien » au rebut.
Me voilà armé d’un plan de test.
Je vous donnerai des nouvelles ce week-end.
En espérant qu’un des tests soit positif.
Je vais essayer d’isoler le problème en débranchant/rebranchant successivement toutes les sources potentielles de problème, quand le four est bien chaud. On croise les doigts !
Merci encore de prendre le temps de me filer un coup de main.
Bon ben j’ai fait deux trois tests avant d’aller au boulot. C’est fou comment c’est énervant et comment on n’a pas envie d’attendre pour savoir (en respectant les règles de sécurité, bien sûr).
Apparemment, le problème vient de la résistance du bas. En mode « grill », quand seule la résistance du haut fonctionne, ça ne disjoncte pas.
Les cosses étaient oxydées à mort. J’ai mis un bon coup dessus, et là ça a l’air de fonctionner.
J’imagine que ça devait provoquer une surintensité ou des courants quelque part à l’arrêt.
Ça fait un peu médecine militaire, j’en conviens, et niveau explication scientifique je ne suis pas encore satisfait. Mais du coup je vais continuer à chercher à comprendre…mais avec un four qui a l’air de fonctionner !
Je ferai d’autres tests ce week-end pour voir s’il n’y a pas un autre problème…ou si je n’ai pas juste déplacé le problème.
Merci encore à tous. Vraiment c’est chouette d’avoir des gens qu’on ne connait pas qui prennent un peu de temps.
Pour info, c’était la première fois que je mettais un message sur un forum.
Vraiment chouette comme ambiance.
Si d’autres problèmes apparaissent, je vous tiendrai au jus.
Chouette aussi d’avoir des réponses aussi sympathiques et illustrées.
En retour l’une de vos photos avec la mise en évidence d’une goutte d’eau qui n’a rien à faire là et qui, vu l’oxydation, n’a sûrement pas été la seule à passer par cet endroit.
Il est possible de cette eau de condensation (ou autre origine) ait causé d’autres dommages sur son trajet.
À oui bien vu!
Je vais regarder ça de plus près dès que possible.
À la fois la source de la condensation, et aussi réfléchir à un moyen de stopper ces satanées gouttes !
Décidément, on réfléchit mieux à plusieurs
Voilà la suite des problèmes. C’était décidément trop beau pour être vrai.
Le four fonctionne maintenant parfaitement…mais les plaques à induction, qui fonctionnaient nickel avant (j’avais testé les 3) ont maintenant un problème.
Celle du bas, la plus grosse, fonctionne parfaitement.
Mais les deux plus petites en haut affichent maintenant le code erreur E8
Vous semble-t-il possible que les disjonctions à répétition à cause du four aient endommagé le circuit des plaques ?
Je vous joins une photo du branchement côté cuisinière. Il est dit sur internet que code E8 peut avoir un lien avec un problème de phase.
Je ne sais pas trop quoi en penser, car je n’ai pas touché à ce branchement…et avant le bricolage du four, les plaques fonctionnaient nickel.
Merci pour vos réponses ou remarques.
Le support Faure indique effectivement qu’il manquerait une phase ! Mais sans plus de précision !
On trouve effectivement aussi quelques cas pour lesquels les câbles d’alimentation étaient mal sérés sur le bornier.
Mais dans votre cas vous n’y avez pas touché.
Par contre, est-ce qu’actuellement les plaques de cuissons fonctionneraient toutes si vous débranchiez le ou les connecteurs du four qui se trouvaient initialement oxydées ?
Et sur quoi d’autre êtes-vous intervenu ?
Comme autre cause possible de ce code E8 on trouve également qu’il pourrait s’agir d’un problème de communication entre module de puissance et module d’affichage.
Êtes-vous intervenu à ce niveau ?
Désolé, mais je n’ai que des questions.
Cordialement
RdB
Bonjour,
Merci pour votre proposition. Je viens de faire le test avec les cosses débranchées, mais malheureusement le problème des plaques demeure…
Je suis également étonné, car je n’ai touché à rien d’autre qu’aux cosses que j’ai frottées.
Pour la question du problème de phase, le souci vient en général d’un mauvais branchement initial côté cuisinière. Mais en ce qui me concerne, je pense être bon de ce côté.
Reste l’hypothèse la plus effrayante (car la plus chère)…est-ce qu’une des cartes de puissance des plaques aurait pu « cramer » durant les tests? Le four a disjoncté plusieurs fois avant que je ne localise le problème.
Pour nous éclairez, quand dites-vous « je pense être bon de ce côté » ?
Auriez-vous quand même un doute sur la connexion ? Aurait-elle été défaite depuis que l’appareil est en panne ?
Et une autre question également :
Au fil de la discussion, vous avez indiqué que le différentiel sautait, mais aussi à un autre moment que les « plombs » sautaient.
Pourriez-vous préciser ce qui saute ou déclenche ? Le disjoncteur du compteur ? Un interrupteur différentiel ? Un disjoncteur divisionnaire ? Un fusible ?
Une question à propos du bornier d’alimentation électrique de votre appareil :
Pouvez-vous confirmer que les 2 cavaliers qui se trouvent sous le bornier sont bien toujours en place.
Vous devez avoir 1 cavalier qui relie les bornes n°1, 2 et 3 (la borne n°1 étant la plus à gauche sur le bornier)
Vous devez avoir un autre cavalier qui relie les bornes n° 4 et 5
// Qu’en est-il ?
D’autre part, pouvez-vous faire une mesure de résistance ohmique entre les bornes 3 et 1, 3 et 2, et 4 et 5 (Attention : mesures à faire après avoir impérativement débranché l’appareil de sa prise électrique murale)
// Quelles valeurs trouvez-vous ?
Et enfin, pouvez-vous laisser l’appareil débranché de sa prise électrique murale quelques une heure ou deux puis refaire un test de fonctionnement.
Bonjour,
Je ne réponds que maintenant car j’ai eu des problèmes de voiture à régler entre temps. Décidément, les problèmes ça vole en escadrille…
Quand je dis que « je pense être bon », cela signifie qu’à mon sens, le câblage du bornier est correct. D’autant plus que je n’y ai touché à aucun moment, et que les plaques fonctionnaient avant. Je vous joins une photo du montage des cavaliers.
C’est le différentiel général qui saute. Je vous joins également une photo.
Je viens de le débrancher, je ferai un test dans 2 heures du coup.
Je me rends compte qu’on ne m’a pas rendu mon métrix que j’avais prêté… Du coup je ne pourrai pas faire ces mesures avant demain.
Sinon, j’ai trouvé une table à induction HS sur le bon coin pour 5€. Ce sont les mêmes cartes que dans la mienne. Je me retrouve donc propriétaire de 2 cartes de puissance compatibles avec ma cuisinière.
Comme sur internet la possibilité d’un défaut de carte de puissance revient souvent, pensez-vous que ce soit une bonne idée de tester de la changer? Est-ce une opération difficile?
Merci encore de vous pencher avec moi sur ce problème.
