Test résistance de chauffage

Bonjour,

Je cherche de l’aide pour contrôler la résistance de chauffage de mon lave-vaisselle.

Lorsque je mesure directement la résistance, débranchée de ses fils, j’obtiens bien une continuité entre ses deux bornes, 69 ohms

Sur la résistance, il y a également deux sortes de thermocontacts/klixons fixés dessus :

  • l’un est passant à l’ohmmètre ;
  • l’autre ne laisse pas passer le courant.

Est-ce que cette différence est normale, ou est-ce qu’un des deux thermocontacts est défectueux ?

Comment faut-il tester correctement la résistance et ces deux thermocontacts pour déterminer si l’ensemble est bon ?

Je joins une photo pour montrer précisément les composants concernés.

Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.

Bonsoir,

Pour contrôler cet élément chauffant, il vous faut simplement débrancher ses fils ou son connecteur d’alimentation et utiliser les 2 bornes ainsi découvertes pour mesurer la résistance ohmique entre-elles deux.
L’ohmmètre est à régler sur le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue (réglage sur calibre 200 ohms par exemple)

// Quelle valeur trouvez-vous ainsi ?

Nota : La valeur de 69 ohms que vous avez indiquée semble trop importante, mais pour avoir un avis pertinent, il faudrait que vous précisiez la marque et la référence de modèle de votre appareil.

// Quelles sont la marque et la référence de modèle de votre appareil ?

Cordialement
RdB

Bonjour,

Mon lave-vaisselle est un gorenje gv671c61 dw30.1

Merci pour votre retour. Si je branche directement aux bornes de la résistance, j ai pas 69 ohms, c est une erreur, j ai 28 ohms.

Si je branche sur les cosses de la broche, j ai rien.

Si je branche une borne de résistance et une cosse j ai rien et si je branche la même borne de la résistance avec l autre cosse j ai 28 ohms. C est pour cette raison que je suspecte l élément sur la photo suivante, c est lui qui laisse pas passer

Bonjour,

La seule bonne façon de contrôler l’élément chauffant est celle de la 2ème de vos photos de ce jour, c’est-à-dire de mesurer la résistance ohmique entre les 2 broches se trouvant à l’intérieur de son bornier.

Vos autres mesures montrent que la Résistance elle-même n’est pas rompu, mais que c’est la sécurité thermique qui a joué son rôle de fusible.

Et à ma connaissance, cette sécurité thermique n’est pas réarmable.

C’est donc l’élément chauffant dans son ensemble qui est à remplacer.

On peut d’autre part s’interroger sur la raison pour laquelle cette sécurité thermique a « sauté » :

  • Ou bien elle comportait elle-même une fragilité

  • Ou bien la quantité d’eau circulante était insuffisante (hauteur d’eau dans la cuve à vérifier lors d’un remplissage)

  • Ou bien la sonde de température est défaillante et dans ce cas elle serait également à remplacer avant installation d’un nouvel élément chauffant (résistance de sonde à mesurer à température ambiante et en élevant sa température d’une façon ou d’une autre)

  • Ou encore la filerie comporterait une dégradation (état de la filerie à inspecter)

  • Ou la gestion de la température par l’électronique poserait problème (ce cas étant le moins probable)

Et pour compléter vos informations :

// Par quel affichage de défaut au bandeau de commande la panne du LV s’est-elle traduite?

Cordialement
RdB

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Aucun défaut affiché sur le bandeau. Merci pour les infos. A quoi ressemble la sonde de température, c est cela :

La sonde de température (à priori couplée avec un capteur de turbidité) est un petit composant dont vous devriez apercevoir 3 petites colonnes dans le puits central de cuve sous filtre.

La colonne centrale, la plus longue, serait la sonde de température et les 2 latérales le capteur de turbidité.

Son branchement électrique est bien sûr effectué à l’extérieur du puits central de cuve.

Je n’ai par contre pour le moment pas de visuel précis de cette pièce à vous proposer.

Ci-dessous toutefois un croquis de cette pièce
Sonde NTC et turbidimètre

Sachant que cette pièce disposerait de 2 fonctions (température et turbidité), sa platine de connexion devrait disposer de 3 ou 4 pistes de connexion.
Il vous faudra faire 3 ou 4 mesures de résistance ohmique en prenant les pistes 2 à 2. Seule l’une de ces mesures devrait vous renvoyer une valeur qui sera la résistance ohmique de la sonde de température.
L’ohmmètre est à régler sur un calibre 20k voire 200k.

// Quelles valeurs trouvez-vous ?

Cordialement
RdB

Bonjour, le modèle doit être ancien, car la résistance ne se trouve pas, seule la pompe de cyclage entière.
Pas trouvé d’éclaté ?

Pour que la sécurité ait grillée, problème de manque d’eau, de capteur de pression .ou de sonde …

RdB, Je ne vois rien qui correspond à votre description :pensive_face:

Achess, à quoi ressemble capteur de pression et la sonde ?

Bonsoir

Il est vrai que le croquis publié de la sonde de température était loin d’être clair.

Ci-jointe donc une photo de cette sonde que j’ai fini par trouver :

La partie translucide et ses 3 petites colonnes sont visibles dans le puits central de cuve, une fois le filtre de cuve déposé.

Concernant le capteur de pression mentionné par @achess, il me semble qu’il est peu probable qu’il soit à l’origine de la surchauffe ayant fait réagir la sécurité thermique.

Le capteur de pression a pour fonction, une fois qu’un remplissage en eau a été effectué, d’autoriser ou d’interdire la chauffe de l’eau en fonction de la pression de l’eau circulante.

Ensuite, la chauffe étant autorisée, c’est la sonde de température qui permet de réguler la température de l’eau circulante.

Si le capteur de pression était défaillant, il aurait plutôt eu pour effet d’interrompre la chauffe de l’eau.

Mais @achess a peut-être un avis différent sur ce point.

Cordialement
RdB

Membrane durcie, le contact pourrait être resté collé et faire surchauffer la résistance sans eau, d’où fusible thermique grillé.
mais bon, c’est une supposition.:wink:

Merci à tout les deux pour les renseignements. Je vais commander une pompe de Cyclage et un capteur de pression et vous tiendrai au courant de la suite.