Je rencontre un problème avec mon sèche linge, il s’allume et tourne mais la résistance ne produit pas de chaleur.
1er reflexe je teste la resistence → 23 Ohm (ça semble ok)
2eme je teste la continuité des klixons → continuité + légère résistance (encore une fois on est bon)
3eme je teste la tension aux bornes de la carte de puissance sans la résistance → 230v (Je m’interroge)
4eme je teste la continuité du câblage → tout est ok
5eme je teste la tension aux bornes de la resistance seche linge tournant → tension quasi nulle
6eme je teste la différence de potentiel entre la terre est chaque borne de la résistance → 230v
Le relais qui contrôle la résistance est un peu charbonné mais il laisse passer les 230v et il est stable, j’ai l’impression que le courant ne circule pas quand la résistance est branchée, tension est presque nulle aux bornier de la carte de puissance.
Je me débrouille un peu mais je n’ai pas un super niveau en électronique, j’ai peut être manqué des choses ou je suis simplement ignorant.
J’ai la sensation que c’est réparable et avant de racheter un nouvel appareil je veux au moins tenter de le réparer
Avez-vous vérifié le thermostat de régulation de la température d’air en sortie du tambour ?
Ce thermostat est situé en face AV du SL. Il prend la température dans le compartiment dans lequel est enchâssé le filtre à peluches.
Ce thermostat doit être passant à température ambiante. Et le SL en service il déclenche à quelque chose comme 80°C pour redevenir passant probablement aux environs de 65°C (ce qui donne la fourchette de température à laquelle est soumise le linge à sécher).
Si ce thermostat n’est pas passant à température ambiante, la Résistance du SL ne chauffera pas.
// Ce thermostat de régulation est-il donc passant ou pas à température ambiante ?
Par ailleurs, il n’est pas forcément anormal de trouver une différence de potentiel de 230v entre chacune des bornes de la Résistance et la Terre, dans la mesure où c’est la phase qui alimente la Résistance.
Elle est située en face AV et en bas à droite (quand le SL est vu de l’AV). Elle est toutefois masquée par l’habillage inférieur de façade.
Elle devrait être accessible, habillage inférieur de façade déposé, ou lorsque la paroi d’habillage de droite (quand SL vu de l’AV) est déposée. C’est du moins ce que j’ai en mémoire pour cette dernière possibilité, mais cela mérite vérification.
La sonde d’humidité est effectivement un autre composant situé, lui, au voisinage de l’entrée du filtre à peluche. Pour information, cette sonde d’humidité doit être propre et non rayée pour être efficace.
Bonjour. Au vues de votre descriptif initial moi je penserai à 1 relais qui commande la résistance chauffante qui est charbonné et fait mauvais contact car vous dites que sans résistance la tension est de 220 volts et avec la résistance tension quasi nulle donc je ne vois que cette probabilité.
La tension de 230v a été mesurée aux bornes de la carte de puissance, sans la Résistance (et non pas donc aux bornes du connecteur débranché de la Résistance).
Et entre les bornes concernées de la carte électronique et les bornes du connecteur de la Résistance, il y a justement le thermostat de régulation de température.
C’est ce qui me fait penser que c’est l’état passant à température ambiante de celui-là qu’il faut contrôler avant toute chose.
Si ce thermostat n’est pas passant dans ces conditions de température, la Résistance ne sera jamais alimentée sous 230v.
Maintenant, si ce thermostat est contrôlé fonctionnel, on peut s’interroger effectivement sur le fonctionnement des relais.
À noter que @th54 parle d’un relais au singulier. c’est à vérifier, mais il devrait y en avoir 2 pour l’alimentation de l’élément chauffant (à confirmer donc)
Et, à tout hasard, pour éviter de faire une bêtise, si la vérification de ces relais, SL hors service, était envisagée in situ, il faut savoir que l’alimentation de leurs bobines doit impérativement respecter une polarité.
Le non respect de la polarité d’alimentation endommagerait définitivement la diode de roue libre associée à chaque bobine et le transistor de pilotage.
j’intrerprète ça comme un faux contact sur la ligne coté neutre du circuit résistance, le relais peut être un bon candidat, test avec résistance débranchée: le multimètre trouve les 230v, test avec résistance branchée: le 230v se casse la gue..le
Merci à tous pour vos réponses, je testerai chaque piste prochainement.
C’est effectivement ce que j’ai déjà fait, à la sortie du relais et du bornier j’ai les 230v, je les perds en branchant la résistance, pour moi je penserai que le problème est après le bornier du coup, mais mon intuition est peut être mauvaise.
Pour ne pas perdre le fil de ma proposition antérieure, la 1ère chose à faire est de contrôler si le thermostat de régulation est passant ou non à température ambiante :
Passant dans ces conditions de température, c’est bon, non passant c’est la cause du problème.
Pour info :
La carte électronique alimente l’élément chauffant via la phase
Le thermostat de régulation est sur la ligne du neutre vis à vis de l’élément chauffant et ferme donc son circuit d’alimentation électrique à température ambiante (et ceci jusqu’à 85°C).
Si le thermostat de régulation est non passant à température ambiante (HS ou pb de connexion), le neutre présente alors une discontinuité avant d’aboutir à l’élément chauffant et ce dernier ne peut donc plus fonctionner.
En tout cas pour insister sur ce point, inutile d’incriminer un relais de la carte avant d’avoir contrôlé l’état de ce thermostat de régulation (situé en face AV du SL).
Bonjour. Au risque de réitérer ce que j’ai dis plus haut pour moi c’est votre relais qui déconne au niveau du contact ou de l’alimentation du contact du relais. Moi je commencerai par remplacer le relais et vérifier la piste qui alimente le relais côté puissance. Comme vous dites il y a 220 volts en sortie résistance débranchée et il chute en branchant la résistance il n’en faut pas davantage pour conclure que c’est de ce côté qu’il faut regarder.
Bonjour, je viens de trouver le thermostat que vous avez mentionné (il s’agit du même que sur votre image) à environ 23° dans la pièce il est passant avec une résistance légèrement supérieur à zéro.
Alors, si le thermostat de régulation en face AV est passant à température ambiante, ce n’est pas lui qui empêche l’alimentation électrique de l’élément chauffant (sa filerie, connecteurs compris, ne doit évidemment pas être dégradée).
Le suspect suivant pourrait donc bien être le relais comme l’indique @26031960
je vais en commander un puisque l’investissement est minimale, pourriez vous m’expliquer par curiosité pourquoi ce serait le relais ? Je ne saisi pas pourquoi résistance débranchée il fournirai le 230v et le fait de brancher la résistance le ferait chuter ? merci
Si avec des contacts du relais trop résistifs, la tension ne faisait que chuter, cela s’expliquerait.
La Résistance anormale entre contacts de sortie du relais et la Résistance de chauffe du SL se trouveraient alors en série.
La tension de 230v se répartirait alors en fonction des résistances ohmiques respectives entre la Résistance de chauffe et la Résistance entre contacts du relais.
Mais, en l’occurrence, la tension ne se contente pas de chuter, elle deviendrait en effet quasiment nulle aux bornes de la Résistance de chauffe dès qu’elle est branchée.
Et cela s’explique moins bien (d’où mon qualificatif de suspect plutôt que de coupable pour le relais).
Mais @26031960 a sans doute sa propre explication. Merci à lui d’apporter son point de vue
Nota : Pour être mieux à même de trouver une explication à cette situation, il faudrait à mon avis que vous précisiez à l’aide d’un croquis sommaire :
à quels endroits ont été faites vos différentes mesures
et la situation de connexion ou non de la Résistance de chauffe et de la filerie aux moments de ces mesures.
À présent, pour proposer d’autres vérifications :
1/
Une résistance ohmique anormale entre les contacts de sortie du relais devrait produire une élévation de température anormale de ces contacts et une dégradation plus ou moins significative des soudures des bornes concernées du relais du côté pistes de la carte électronique.
// Pouvez-vous publier une photo la plus nette possible de la zone des soudures des pattes du relais sur la carte électronique ?
2/
Associés directement à la Résistance de chauffe, vous avez 2 thermostats.
Et chacun de ces 2 thermostats a l’un de ses 2 fils qui devrait aller se brancher directement sur la carte électronique.
Pouvez-vous débrancher ces 2 fils de la carte électronique et mesurer la résistance ohmique entre leurs 2 connecteurs ainsi débranchés de la carte.
Nota : ce circuit ainsi débranché comporte en série les 3 thermostats du SL et la Résistance de chauffe. La résistance ohmique attendue est donc de l’ordre de 24 ohms si le circuit ne présente pas une rupture quelconque.
// Quelle valeur de résistance ohmique obtenez-vous pour cette mesure ?
un multimètre classique présente une impédance de 20 méga ohms environ (20 millions d’Ohms), ça signifie qu’il prend très peu de courant au circuit mesuré pour effectuer sa mesure, comme il prend très peu de courant la chute de tension à un endroit résistif du circuit est très faible, on retrouve donc la tension secteur à la sortie de ce circuit quand bien même il y ait un faux contact. quand la résistance est branchée elle demande un fort courant au circuit, donc, au niveau d’un faux contact on a un maximum de tension et une tension faible aux bornes e la résistance, tout simplement du fait que le faux contact est beaucoup plus résistif que la résistance elle même, on a donc (par exemple pour un faux contact de 250 OHMs et une résistance de 25 Ohms) 10 fois plus de tensions sur le faux contact que sur la résistance: 205v sur le faux contact et 25v sur la résistance..
Oui on est plutôt d’accord sur tout cela, mais comme il n’est pas vraiment recommandable de mesurer la résistance ohmique de contact des bornes de sortie du relais, cela ne conduit qu’à faire une hypothèse non vérifiable sur l’état du relais.
Et du coup, on ne pourrait en déduire, sauf erreur de ma part, que de remplacer le relais « au cas où ».
Pour ma part, sachant qu’il est difficile d’être complètement affirmatif sur l’état du relais, mes questions visaient à rechercher une éventuelle défaillance du circuit complet de la Résistance et de ses 3 thermostats. Ou bien au contraire de s’assurer qu’une telle défaillance éventuelle n’existe pas.
Et pour cela ces questions visaient :
à chercher à vérifier les conditions dans lesquelles avaient été faites les mesures déjà réalisées (voir description détaillée publiée précédemment)
à faire une vérification complémentaire de la continuité de l’ensemble Résistance de chauffe + les 3 thermostats + leur filerie (voir description détaillée publiée précédemment)
Et :
à publier une photo aussi claire que possible des soudures du relais sur la carte (à la recherche d’une dégradation de ces soudures induite par un échauffement dû à une éventuelle dégradation des contacts internes du relais).
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