Je rencontre un problème avec mon sèche linge, il s’allume et tourne mais la résistance ne produit pas de chaleur.
1er reflexe je teste la resistence → 23 Ohm (ça semble ok)
2eme je teste la continuité des klixons → continuité + légère résistance (encore une fois on est bon)
3eme je teste la tension aux bornes de la carte de puissance sans la résistance → 230v (Je m’interroge)
4eme je teste la continuité du câblage → tout est ok
5eme je teste la tension aux bornes de la resistance seche linge tournant → tension quasi nulle
6eme je teste la différence de potentiel entre la terre est chaque borne de la résistance → 230v
Le relais qui contrôle la résistance est un peu charbonné mais il laisse passer les 230v et il est stable, j’ai l’impression que le courant ne circule pas quand la résistance est branchée, tension est presque nulle aux bornier de la carte de puissance.
Je me débrouille un peu mais je n’ai pas un super niveau en électronique, j’ai peut être manqué des choses ou je suis simplement ignorant.
J’ai la sensation que c’est réparable et avant de racheter un nouvel appareil je veux au moins tenter de le réparer
Avez-vous vérifié le thermostat de régulation de la température d’air en sortie du tambour ?
Ce thermostat est situé en face AV du SL. Il prend la température dans le compartiment dans lequel est enchâssé le filtre à peluches.
Ce thermostat doit être passant à température ambiante. Et le SL en service il déclenche à quelque chose comme 80°C pour redevenir passant probablement aux environs de 65°C (ce qui donne la fourchette de température à laquelle est soumise le linge à sécher).
Si ce thermostat n’est pas passant à température ambiante, la Résistance du SL ne chauffera pas.
// Ce thermostat de régulation est-il donc passant ou pas à température ambiante ?
Par ailleurs, il n’est pas forcément anormal de trouver une différence de potentiel de 230v entre chacune des bornes de la Résistance et la Terre, dans la mesure où c’est la phase qui alimente la Résistance.
Elle est située en face AV et en bas à droite (quand le SL est vu de l’AV). Elle est toutefois masquée par l’habillage inférieur de façade.
Elle devrait être accessible, habillage inférieur de façade déposé, ou lorsque la paroi d’habillage de droite (quand SL vu de l’AV) est déposée. C’est du moins ce que j’ai en mémoire pour cette dernière possibilité, mais cela mérite vérification.
La sonde d’humidité est effectivement un autre composant situé, lui, au voisinage de l’entrée du filtre à peluche. Pour information, cette sonde d’humidité doit être propre et non rayée pour être efficace.
Bonjour. Au vues de votre descriptif initial moi je penserai à 1 relais qui commande la résistance chauffante qui est charbonné et fait mauvais contact car vous dites que sans résistance la tension est de 220 volts et avec la résistance tension quasi nulle donc je ne vois que cette probabilité.
La tension de 230v a été mesurée aux bornes de la carte de puissance, sans la Résistance (et non pas donc aux bornes du connecteur débranché de la Résistance).
Et entre les bornes concernées de la carte électronique et les bornes du connecteur de la Résistance, il y a justement le thermostat de régulation de température.
C’est ce qui me fait penser que c’est l’état passant à température ambiante de celui-là qu’il faut contrôler avant toute chose.
Si ce thermostat n’est pas passant dans ces conditions de température, la Résistance ne sera jamais alimentée sous 230v.
Maintenant, si ce thermostat est contrôlé fonctionnel, on peut s’interroger effectivement sur le fonctionnement des relais.
À noter que @th54 parle d’un relais au singulier. c’est à vérifier, mais il devrait y en avoir 2 pour l’alimentation de l’élément chauffant (à confirmer donc)
Et, à tout hasard, pour éviter de faire une bêtise, si la vérification de ces relais, SL hors service, était envisagée in situ, il faut savoir que l’alimentation de leurs bobines doit impérativement respecter une polarité.
Le non respect de la polarité d’alimentation endommagerait définitivement la diode de roue libre associée à chaque bobine et le transistor de pilotage.
j’intrerprète ça comme un faux contact sur la ligne coté neutre du circuit résistance, le relais peut être un bon candidat, test avec résistance débranchée: le multimètre trouve les 230v, test avec résistance branchée: le 230v se casse la gue..le
Merci à tous pour vos réponses, je testerai chaque piste prochainement.
C’est effectivement ce que j’ai déjà fait, à la sortie du relais et du bornier j’ai les 230v, je les perds en branchant la résistance, pour moi je penserai que le problème est après le bornier du coup, mais mon intuition est peut être mauvaise.
Pour ne pas perdre le fil de ma proposition antérieure, la 1ère chose à faire est de contrôler si le thermostat de régulation est passant ou non à température ambiante :
Passant dans ces conditions de température, c’est bon, non passant c’est la cause du problème.
Pour info :
La carte électronique alimente l’élément chauffant via la phase
Le thermostat de régulation est sur la ligne du neutre vis à vis de l’élément chauffant et ferme donc son circuit d’alimentation électrique à température ambiante (et ceci jusqu’à 85°C).
Si le thermostat de régulation est non passant à température ambiante (HS ou pb de connexion), le neutre présente alors une discontinuité avant d’aboutir à l’élément chauffant et ce dernier ne peut donc plus fonctionner.
En tout cas pour insister sur ce point, inutile d’incriminer un relais de la carte avant d’avoir contrôlé l’état de ce thermostat de régulation (situé en face AV du SL).
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