Bonsoir
Pour être certain que les bras d’aspersion tournent ou non lors d’un essai de lancement d’un programme :
// Constatez vous si la direction des bras a changé ou non par rapport à l’orientation que vous leur aviez donnée?
RdB
Bonjour,
vous avez à nouveau tout faux
Comme vous l’avoir dit il faut impérativement un capacimètre pour le contrôle d’un condensateur.
il faut connaitre la capacité que possède le condensateur pour la mise en marche de la pompe de cyclage .
PS: prenant l’exemple : un condensateur qui possède 10µF est qu’il n’est plus que 5µf Votre contrôle au multimètre en position ohm va varier .
Par contre la pompe de cyclage ne va pas démarrer .
Bonjour TIBET,
Avez-vous pu vérifier si les bras d’aspersion de la cuve changent de position lors d’un essai d’exécution d’un programme ? (voir ma réponse précédente)
Cela permettrait de savoir si la pompe de cyclage a fonctionné au moins un peu lors de cet essai.
Cordialement
RdB
Bonjour @NickGalactic
Pour vérifier réellement un condensateur, il est vrai que l’utilisation d’un capacimètre est quasi suffisant . . .
Mais, les 3/4 des capacimètres ne sont en fait que des systèmes (aux prix et fabrications chinoises) minimalistes.
En fait, les caractéristiques d’un condensateur sont surtout pour savoir s’l est approprié dans la fonction où il est utilisé :
1 Sa valeur de capacité en F (pour Farad) donc µF, nF, pF etc …
2 Sa valeur de tension de service en V (pour Volt)
3 Le courant en A (pour Ampère) pour différents régimes)
4 Son type (continu ou alterntif) et, si connue, la féquence f en
H (pour Hertz) de la mesure effectuée alors
5 Ses températures en °C (pour Celsius),
(en fonction, en stock, en régime)
Et en plus si c’est connu sa tension de pointe et le temps de cette pointe.
Avec un multimètre ordinaire on peut aussi voir si sa résistance interne en courant continu ( pour ce faire il faut disposer d’une source de tension continue suffisant en tension de service au moins) et, s’il est en court-circuit c’est net dans ce cas.
Le mieux étant un vrai pont de mesure de capacité (mais ce n’est plus le même prix !)
La façon de faire citée (vérification du temps de charge et de décharge) varie en fonction de la tension de la pile du multimètre et, comme le courant est maximum au début de la première ccharge (dans la bonne polarité s.v.p.) ou de l’nversion pour la décharge, on peut estimer selon la capacité indiquée, si la ‹ fuite › interne dûe à la résistance interne est trop petite (par exemple un 10 µF 35 V , chargé en 3/4 secondes au calibre fixé de la tension de la pile, doit pouvoir prendre ces mêmes 2/3 secondes de temps pour revenir à zéro lors de la décharge (inversion après attente sans contacts nulle part), si le temps d’attente augmente du double, il ne doit pas y avoir de différence notable (on attend par ex. 30 secondes) entre les deux tests.
Mais ce moyen est un bon moyen pour savoir si il existe une fuite pas pour détecter un courant dû à l’utilisation à la tension de service, qui, elle augmentera la fuite.
Dans le cas des condensateurs dits ‹ de démarrage › . . . étant des capas non polarisées, et ayant une tension de service élevée, il est plus simple, pour le dépannage, d’avoir avec soi plusieurs capa ‹ en état › pour, par substitution temporaire en place trouver que le condo suspecté est ‹ en botte › ou pas . . . en effet, si une capa de 5 µF est remplacée (en test) par une 10µF, on est sûr que ça fonctionnera quand même et que, dans ce cas, c’est bien le condo le fautif . . . il faudra le remplacer alors par le même que celui d’origine (voir les marquages complets)
Pour info, le moyen carge/décharge demande une grande expérience pour être valide, mais il permet tout de même de savoir
tout çà pour çà :
ça, c’est une affirmation gratuite, et pas forcément juste en effet :
si tout est correct côté mécanique (pas de frottement ni de graisse collante, pas d’eau dans la pompe (qui, d’ailleurs est peut-être démonté sur l’établi) calculez donc la valeur de capa de déphasage au-dessous de laquelle le couple déphaseur serait inférieur à un couple quasi nul donc serait ainsi seulement incapable de faire bouger d’un iota le rotor du moteur
De plus, si le condo est coupé ce couple est nul, si le condo est en court-circuit le moteur demande un oreiller (si si, il ronfle et chaffe, en place ou pas, là)
non les bras ne tourne pas om entend la pompe de cyclage j ai verser 2 l d eau directement dans la cuve pour voir j ai shunter la porte
ok merci de l info je donc démonter et faire tester au boulot on verra bien
Bonsoir,
Quand vous dites que vous entendez la pompe de cyclage, est-ce un bruit habituel de rotation ou bien seulement un bourdonnement ?
S’il s’agit d’un bourdonnement, il est probable que le condensateur soit en cause et c’est celui-là que vous allez sans doute faire vérifier
S’il s’agit d’un bruit habituel de rotation et que les bras d’aspersion ne tournent pas, la turbine de la pompe de cyclage pourrait être désolidarisée de l’axe du moteur de la pompe.
On peut toujours évoquer d’autres hypothèses, mais dans un 1er temps, il faut déjà vérifier ces 2 possibilités
Cordialement
RdB
bonsoir j ai donc fais tester le condensateur ce matin il et ok
Donc, le moteur de la pompe est le générateur du ‹ ronflement › !
Ce qui veut dire qu’il tourne . . .
Dans ce cas, ou la turbine de la pompe est détachée (mécaniquement) de l’axe du moteur, ou il y a un « bouchon » de saleté suffisant entre sa sortie et l’alimentation des bras !
L’ami @RdB l’a dit, et c’est ça qu’il faut vérifier alors . . .
Puisque le condensateur est bon ! ! !
Bon courgae pour ce faire
et en attendant, je bois un scotch (à sa santé !) et bonne année !
Bonjour Tournesol,
Votre raisonnement est faux.
Je vous rappelle que si vous auriez fait les écoles comme dépanneur gros électroménager.
Le prof qui nous faisait les cours, avec une réponse de la sorte, t’aurait mis un coup de pied dans le derrière.
Je le redis en dépannage électroménager en utile des appareils adéquates et professionnel, et surtout pas des multimètre de bas de gamme.
Cordialement,
PS: vous faites ce que vous voulez, mai moi en tant que pro, je suis ce que j’ai appris dans mon métier.
Ce qui n’est pas le cas pour vous.
En prend pour contrôler les condensateurs un capacimètre et non un multimètre en position ohm.
Bonjour,
Comme vous avez suivi mes recommandations concernant la pompe de cyclage (de mettre 2 l d’eau et que la pompe fonctionne)
Il faut passer maintenant au MVD qui possède le capteur de pression.
Voir mécaniquement si le changement du jet d’eau , fonctionne , et surtout voir le capteur de pression.
Cordialement,
Bonjour,
Il serait plus exact de dire que le moteur de la pompe semble fonctionner puisqu’on l’entend tourner et puisque le condensateur est jugé Ok.
Toutefois, puisqu’il faut le dire pour la 3ème fois, la turbine de la pompe de cyclage peut être désolidarisée de l’axe du moteur ou endommagée. c’est une cause possible de l’absence de circulation d’eau.
Et c’est seulement si on ne constate pas de problème au niveau de la turbine que l’on devrait s’intéresser au MDV.
Pourquoi donc sauter des étapes ? Et multiplier ainsi les démontages avec les risques que cela comporte !
Cordialement
RdB
Bonjour j ai démonter la pompe ce matin je l’ai mi sous tension en directe elle me fonctionne pas de plus pas de résultat avec le multimetre cordialement
Bonjour TIBET,
N’ayant pas de visuel sur la façon dont vous avez mis sous tension la pompe de cyclage et contrôlé la résistance ohmique à ses bornes, confirmez-nous quand même que, pour ces 2 vérifications, le condensateur avait bien été remis en place et connecté au moteur.
Vous nous aviez-dit en effet antérieurement : « non les bras ne tourne pas om entend la pompe de cyclage » ce qui, sans visuel des contrôles effectués à présent, laisse quand même planer un doute.
// Le condensateur donc avait-il été remonté pour réaliser, d’une part, votre test de fonctionnement de la pompe alimentée directement sur secteur, et d’autre part la mesure de résistance ohmique à ses bornes ?
Cordialement
RdB
Pour le moteur je l’ai juste branché en direct avec 2 fiches reliés a une prise de courant le condensateur était remis et j avait démonter la pompe pour voir si il n’y avait pas de problème de rotation pour tester le moteur avec un multimetre mais je n’ai trouvé aucune valeur je pense que le moteur est hs
Re,
Il y aurait donc une rupture sur les enroulements du moteur de pompe de cyclage.
Vérifiez, à tout hasard toutefois, si la rupture ne serait pas localisée au départ des fils externes au moteur en sortie du bornier en direction du moteur et du condensateur.
Ce serait bête de passer à côté d’une rupture à cet endroit.
Si ce n’est pas le cas, la pompe de cyclage est effectivement HS.
Cordialement
RdB
bon je pence que j ai trouver le problème donc merci a tout les personnes de m’avoir aider cordialement et bonne année a vous tous
