Pompe intex SF70220-2

Bonjour,

J’ai une pompe de piscine intex sf70220-2 que j’ai démonter pour un bon nettoyage de la cuve et des plastiques de la pompe, et surtout réparer un mauvais contact du câble d’alimentation à la sortie de l’appareil.

J’ai remonté et rebrancher à l’identique.

Au moment de la tester rien ne ce passe, elle émetter un BIP lors du branchement et la plus rien.

J’ai testé la continuité du câble d’alimentation et pas de soucis de ce côté là.

Malheureusement je ne l’est pas testé avant le démontage, et cette été elle fonctionné correctement lors de la dernière utilisation malgré ce faut contact très léger.

Je vous remercie d’avance pour votre aide.

Bonsoir.
Il y a un condensateur? si oui le contrôler ,
Une photo de la plaque à bornes du moteur, il y a un buzzer sur votre moteur? le 230v arrive au moteur?
Donnez nous plus d’infos.
Cordialement

Bonsoir,

J’ai testé le condensateur il est OK.

Le 220V arrive bien jusqu’au circuit imprimé mais pas au moteur.
normalement quand je branche la prise la pompe fait un bip et un point rouge s’allume sur le cadran et la je peux lancer la pompe, mais comme elle ne fait rien de tout ça je n’est pas de courant au borne qui alimente le moteur.

Bonsoir.
Sur cette platine, le relai s’enclenche? une photo en gros plan recto verso de la platine , avez vous contrôler visuellement les pistes du circuit imprimé, les composants les soudures aux bornes du relai.
Cordialement.

Bonsoir,

Les composants et les pistes visuellement on l’aire ok.

Je pense que le problème doit venir de la partie « programateur », qui est alimenter elle par le relais.

Je ne l’entend pas ce déclencher, je vais essayer de le changer rapidement pour voir.

Avez-vous contrôler les composants électronique? peut- être un effet d’optique, les soudures sur le relai me paressent avec des reflets noir?
Cordialement.

Bonjour,

Les soudures du relais on l’aire ok.

Si je chunt comme sur la photo la pompe devrait démarrer normalement ?

Si cela viendrais du relais qui commande l’arrivée de courant au moteur, ça ne devrait pas empêcher l’appareil de s’allumer et de biper, juste de le lancer…?l

Le transformateur fait le "pont " entre 2 zones, je pourrais mesurer la sortie pour savoir si le problème vient d’avant ou après celui-ci ?

Cordialement

Bonsoir.
Je viens de voir qu’il y a un fusible sur la carte, boitier noir marqué F1 (t1a 230v) vous l’avez contrôler?
ce fusible est temporisé T1a. S’il a fondu c’est pour une bonne raison , donc contrôle de tous les composants de la carte condos ,diodes, résistances, pont de diode…etc
Cordialement

La continuité est OK sur le fusible en F1

ok , quelle tension à l’entrée et sortie du transfo.?

Bonjour,
Je découvre ce forum grâce à ces messages. Avez-vous trouver une solution ? J’ai la même pompe, la garantie est passée depuis 6 mois…
Elle a fonctionné 2h par jour pendant 3 mois en 2020, et 2021. Et là, après 1 mois de fonctionnement, elle ne s’allume plus. Plus de diode rouge de mise sous tension, plus de BIP, ni d’affichage.
J’ai testé la protection différentielle sur le cable, et elle fonctionne bien.

Au niveau du bobinage moteur, une bobine a une jolie couleur cuivre, et l’autre est noircie, mais c’est peut être normal ?

Je cherche une piste pour éviter de jeter un appareil qui n’a presque pas servi…

Merci !

Surprise en regardant la carte de puissance : un gros paté marron… Et quand on l’enlève, on remarque des soudures noircies…

J’ai tenté de mesurer la tension au niveau de l’alimentation, mais rien à faire. je ne mesure jamais 220V alors que sur la protection différentielle j’ai bien 220V. Peut être que le vernis sur les soudures m’empêche de mesurer la tension efficacement ?

Merci d’avance pour votre aide.

Edit : Je pensais à une chose : le moteur à l’air alimenté en 220, chose confirmée par l’étiquette collée sur le moteur (220V AC 50Hz). Et je ne vois aucun gros condensateur sur ces petites cartes électroniques, comme si elle ne servait qu’à la programmation de la pompe.

Pourrais-je contourner le problème en alimentant directement mon moteur avec du 220V, contournant la carte de contrôle qui ne donne pas signe de vie ?

Si vous voulez alimenter le moteur, il suffit de shunter le relai comme proposé par Philippe1 le 25 février (fil rouge sur la photo) Ce sera beaucoup plus propre et moins risqué qu’aller modifier le câblage de puissance. Le condensateur est bien évidemment externe à la carte. C’est étonnant que vous ne l’ayez pas remarqué.
La carte est très mal conçue, car des pistes en cuivre espacées de moins d’un demi millimètre se retrouvent avec des potentiels proches de 400 volts, ce qui est aberrant en milieu humide. Le circuit d’alimentation est ultra miniaturisé alors qu’on a la place pour y loger des pommes, c’est certainement parce que c’est un design emprunté au low cost comme des chargeurs de téléphones. La puce sur le côté alimentation est un IC OB25133 très générique, donc voici le schéma de cette partie (appelons la circuit primaire)

Dans mon cas les composants suivants ont dû être changés : 1) OB25133 (5 pièces pour 1,8 euros chez AliExpress _), 2° La self Brun noir rouge (1000 micro Henri) 3) et le fusible F1. Un bon vernissage du circuit n’a pas été un luxe ensuite. A, noter que ces pannes d’alimentation sont de plus en plus fréquentes sur des circuits conçus pour du 230 volts alors que certains réseaux peuvent monter à 250 volts à cause des panneaux photovoltaïques.