Je me tourne vers vous pour m’aider à diagnostiquer la panne sur mon lave vaisselle haier DW12G1249.
Différents symptômes :
quand je lance un programme rapide ( bouton avec les 2 flèches), la pompe de vidange se met bien en route et vide l’éventuel restant d’eau en fond de cuve. Puis ça se remplit et le programme démarre et tourne pendant 2 minutes puis le lave vaisselle de met en sécurité en allumant en clignotant les touches prog différé 3h et programme rapide avec 10 bip régulièrement : d’après la notice cela correspond à une fuite d’eau.
Le lave vaisselle s’arrête avec l’eau dans la cuve :
Si je relance un programme rapide comme précédemment ça refais la même chose… vidange , 2 minutes de cycle et mise en sécurité dans les mêmes conditions.
Si je lance un des 2 autres programmes, il ne se passe rien, pas de bruit , l’eau reste en fond de cuve et au bout de quelques minutes, le lave vaisselle allumé en clignotant la touche départ différé 6h et le premier programme le plus long avec les bips : cela correspond d’après la notice a un pb d’arrivée d’eau…
Quand je le revide et que je lance directement un programme long ( 1 des 2 comme au dessus) l’eau se remplit très légèrement et mise en sécurité avec les voyants comme le 2e cas du dessus…
Pour ce qui a été vérifié :
pas d’eau dans le fond de la machine pouvant déclencher la sécurité anti débordement
test du switch de la sécurité anti débordement fonctionnement conforme.
test résistance electrovanne d’arrivée d’eau 4kohms
démontage pompe de vidange et test : rotation confirme et résistance 180 ohms
vérification de la pastille anti retour sur tuyau de vidange
test du pressostat, on entend le clic quand on souffle avec une valeur a 25 k ohms.
filtres propres…
Du coup je bloque… si une âme charitable a une idée je suis preneur…
Merci bcp
Jeje972
Avec 2 affichages de défaut totalement différents selon le programme que vous lancez, la défaillance de votre LV est un peu déroutante (d’autant plus que l’une des alertes concerne un débordement (non constaté visuellement), mais qui devrait interrompre n’importe quel programme de la même façon)
Pouvez-vous déjà confirmer que ce comportement déroutant est reproductible simplement en lançant successivement ces différents programmes (après avoir annulé toutefois chaque fois le programme qui vient de s’interrompre avec affichage d’une erreur).
Au besoin, lancez ces programmes dans des ordres différents et dites-nous précisément ce que vous constatez.
Bonjour RdB,
Merci de prendre le temps de me répondre.
Oui j’ai essayé pas.mal.de combinaisons et toujours les mêmes symptômes… Le programme rapide se lance même avec l’eau en fond de cuve, il vidange , 2min de cycle et code erreur fuite d’eau
Après le code panne fuite d’eau, j’éteins le.lace vaisselle et je lance indifféremment un des 2 autres programmes ( j’ai essayé les 2) et le résultat est le.meme rien de se passe et au bout de quelques minutes code panne arrivée d’eau…
Si je vide le fond de cuve de l’eau, il se remplit un tout petit peut zt code panne arrivée d’eau…
J’ai essayé de lancer les programmes dans tous les sens possibles… C’est identique à ce que j’ai décrit…
Merci
Difficile de trouver une explication certaine à propos des 2 alertes différentes de votre LV, selon que l’on exécute un programme rapide ou un programme long.
J’ai toutefois peut-être une explication sur le fait que dans l’un des 2 cas vous ayez vidange, remplissage et finalement alerte anti-débordement, et ceci sans trouver la moindre trace d’eau de fuite au niveau du système anti-débordement lui-même et, sur le fait également, que cette alerte ne se traduise pas immédiatement par une vidange.
Une alerte anti-débordement peut être activée en effet dans les 2 cas suivants :
1/ La plus connue : Une fuite qui, captée au niveau du système anti-débordement, fait monter son flotteur et provoque la fermeture de l’électrovanne d’admission d’eau, la vidange du LV (éventuellement de façon ininterrompue), et l’affichage du code erreur et l’arrêt du programme.
Vous n’êtes pas dans ce cas puisque vous ne trouvez pas d’eau de fuite et le programme n’effectue pas de vidange (le LV s’arrête avec de l’eau dans la cuve dites-vous).
2/ La moins connue : Le niveau d’eau augmente anormalement dans la cuve et un niveau max. est détecté. L’électronique arrête le programme en cours pour éviter un débordement mais ne provoque pas nécessairement une vidange puisqu’il ne s’agit pas d’une fuite
Ce n’est qu’une hypothèse, mais vous pourriez très bien être dans ce cas n°2.
Les contrôles à effectuer sont notamment les suivants :
L’électrovanne d’admission d’eau qui pourrait être fuyarde (le contrôle de sa résistance électrique n’est pas suffisant)
Le débitmètre (mais c’est peu probable)
Le ou les pressostat(s)
La chambre de compression associée au pressostat
PS : Ne disposant que de très peu d’information et de documentation sur le type de votre LV, pourriez-vous publier des photos globales de la gauche et de la droite de votre LV, habillages déposés.
Je pensais en effet à un niveau trop haut également peut-être dû au débitmètre car dans mon second cas pour les programmes longs quand je démarre le cycle en ayant vidé le fond de cuve ca ne se remplit que très légèrement et doucement jusqu’à s’arrêter…
Je regarde ou se trouve le débitmètre et comment le tester… pour l’électrovanne comment tester le fait qu’elle fuirait?
Y a t’il un capteur qui définit que le niveau d’eau est trop haut?
Le pressostat a été testé j’entends bien le clic en soufflant dedans et la valeur de la résistance est de 25kOhms de mémoire.
La chambre de compression est propre c’est un lave-vaisselle qui est ancien mais n’a très peu servi, en démontant la pompe de vidange et le tuyau d’évacuation tout est extrêmement propre.
Quand je souffle dans le tuyau débranché au niveau du pressostat j’entend les bulles dans la chambre de compression et je n’ai pas besoin de souffler fort.
Je ne peux joindre qu’une photo
A quoi correspond la petite sonde dans le bac intérieur? sonde de température?
MErci
Jéjé971
Pour ne pas faire trop long, je vais essayer de répondre de façon séparée à chacune de vos interrogations :
Pour le débitmètre :
Voici sa position sur la photo ci-dessous :
Il est simplement constitué d’une roue à ailettes et d’un interrupteur.
A chaque tour de roue, l’interrupteur s’ouvre et se ferme 1 fois. Ceci permet à l’électronique, en comptant les tours, de fermer l’électrovanne d’arrivée d’eau dès que le nombre de tours prédéterminé (donc un volume d’eau prédéterminé) est atteint.
On voit donc que le débitmètre n’est pas le composant en mesure de transmettre l’information ‘’cuve pleine’’ que vous constatez au lancement des programmes longs.
C’est ce qui me faisait penser qui n’était probablement pas en cause.
Si vous souhaitez toutefois le contrôler, il faut s’assurer :
d’une part que le carter de la roue à ailettes est exempt de salissures
d’autre part que la roue à ailettes est libre en rotation
et enfin que l’interrupteur qu’il contient fonctionne
Pour contrôler cet interrupteur, débitmètre déconnecté, vous devez positionner un multimètre à ses bornes et passer un petit aimant au voisinage de l’interrupteur (petite ampoule située sur un petit circuit imprimé). L’ohmmètre passe ainsi de 0 à l’infini.
Ce contrôle montre donc au moins que l’interrupteur fonctionne.
Par contre vous n’aurez jamais la certitude absolue que la roue à ailettes soit libre en rotation au bon niveau.
A l’occasion de ces vérifications, il est également utile de s’assurer que les contacts de connexion du débitmètre ne présentent pas d’oxydation.
C’est le pressostat qui est chargé de contrôler que le niveau d’eau requis dans la cuve est atteint.
Ci-dessous sa photo :
Sur ce pressostat, vous auriez mesuré une résistance de 25 Ohms.
Je me demande s’il n’y a pas confusion avec une mesure faite sur la Résistance de chauffe (c’est en effet l’ordre de grandeur de résistance ohmique de cette dernière).
Le pressostat contient en fait une membrane qui, se déformant en fonction de la hauteur d’eau dans la cuve, actionne un interrupteur.
A l’Ohmmètre on ne devrait donc trouver que zéro ou l’infini selon la position de l’interrupteur.
De mon côté, ce que je soupçonne, c’est que le pressostat de votre modèle de LV soit un pressostat 2 niveaux (niveau de fonctionnement et niveau trop élevé avec alerte et arrêt du LV) ou que le LV soit équipé de deux pressostats séparés.
Toutefois ce pressostat ne semble avoir qu’une connexion électrique simple ! Mais pourquoi aperçoit-on une borne non reliée ? (Possiblement la masse).
Des numéros (nombres à 2 chiffres) doivent être moulés sur le corps du pressostat au voisinage des bornes de connexions.
Pourriez-vous préciser quels sont ces numéros ?
Ceci permettrait peut-être de lever le doute ou le soupçon que j’ai sur la ou les fonctions de ce pressostat.
Ceci me permettra également de vous proposer un moyen de tester l’ensemble pressostat - chambre de compression.
Continuité « à vide » entre les bornes 2 et 3. ( borne 2 non connectée)
Quand je souffle et donc active le pressostat bascule vers les bornes 1 et 3 ( les deux connectés).
Au début je te confirme que j’avais entre 15 et 35 M Ohms non stable…
J’ai donc soufflé un peu plus fort, plusieurs fois pour actionner l’interrupteur et au bout d’un moment la continuité est passée a 0.1 Ohms… comme une continuité normale!!
Je viens donc de relancer un cycle rapide ( 2 flèches ) ca fait 10 bonnes minutes et ça à l’air reparti!!
Je le laisse finir celui-là pour voir puis je lance un long durée pour voir…
Je vous tiens informé! Merci
jeje971
Le cycle rapide s’est bien terminé…
J’ai donc lancé un cycle eco… il a démarré et est en cours contrairement a d’habitude ou le code erreur était immédiat!!
Je pense donc que mon pb était bien la… certainement une oxydation au niveau des contacts du pressostat… Je peux peut être y injecter un peu de WD40?
Merci de votre disponibilité
Il est possible en effet que les contacts électriques internes au pressostat étaient collés du fait d’une oxydation et que le fait d’avoir soufflé plus fort ait permis à la membrane de pousser suffisamment pour les décoller.
Si par contre vous auriez l’idée d’injecter du WD40 (WD40 contact j’imagine) via l’entrée d’air du pressostat, il faut vraiment oublier. Les contacts électriques internes sont strictement isolés de la partie prise d’air par la membrane souple interne.
Injecter n’importe quel produit n’aurait pour effet que d’endommager la membrane ne serait-ce qu’en modifiant son degré de souplesse.
S’il se vérifie bien que c’est le seul pressostat qui est à l’origine du problème, le plus simple et le plus sûr est de le remplacer.
Si oxydation il y a eu en effet en milieu étanche (zone électrique du pressostat donc), il y a de fortes chances que le problème se reproduise.
Le prix du pressostat est d’autre part relativement modeste (sans doute de l’ordre de 25 à 30 €) et votre LV, qui n’a que peu servi dites-vous, semble effectivement en excellent état.
Origine du problème confirmée, je crois qu’il ne faut pas hésiter à remplacer ce pressostat
