Lave vaisselle FAURE LVI 578W stop après 5 min

[RdB]

Bonsoir,

Puisque vous avez constaté que les contacts des 2 pressostats étaient maintenant en capacité de basculer en fonction de la hauteur d’eau dans la cuve, il n’y a pas de raison de modifier le réglage de l’un ou de l’autre des pressostats

Par contre puisqu’ils sont en capacité de basculer en fonction de la hauteur d’eau, le problème est-il vraiment le même qu’au départ ?

Vous nous aviez indiqué avoir fait un test de remplissage en disposant un Sopalin sur le filtre fin et ce Sopalin restait sec.

// Actuellement lorsque vous lancez un programme y-a-t-il un remplissage ou un début de remplissage ? et si oui qu’elle est la hauteur d’eau dans la cuve ou dans le puits central sous filtre ?

Cordialement
RdB

[xav18]

Bonsoir,

Je ne sais pas le sens, mais, en tournat dans un sens, la pression change dans le sens voulu ou son contraire ! ! !

On doit alors diminuer la pression de déclanchement si le niveau est trop haut au remplissage ou pas assez bas à la vidange (si c’est celui de sécurité, il suffit de le laisser comme il est si il n’y a pas de débordement avant que l’autre trouve son basculement des contacts au bon niveau normal de lavage (on suppose que celui de sécurité est inactif sur la demande de remplissage (donc contacts fermés) et que celui de niveau ferme au bon niveau (avant que la sécurité n’ouvre le sien) . . .

Mais un manomètre (qui est un baromètre aussi) sensible doit suffire (un truc qui lit jusqu’à un Bar ou plus au maximum mais commence à bouger au souffle humain) !

Ok, merci pour ces infos.

Actuellement lorsque vous lancez un programme y-a-t-il un remplissage ou un début de remplissage ? et si oui qu’elle est la hauteur d’eau dans la cuve ou dans le puits central sous filtre ?

Actuellement, arrivé d’eau branché, le LV fait une vidange au démarrage du programme pendant 2-3 minutes, s’arrête un peu, et repart 2-3 minutes, puis se met en defaut.

2 clignotants, problème d’évacuation d’après la notice. C’est la même erreur que précédemment.

Il n’y a plus d’eau dans la cuve, la 1ère vidange à vider ce qu’il restait des tests hors tension sur les pressostats.

Au remontage, lorsque j’ai tester divers composants, j’ai eu un léger doute sur la connexion de la pompe de vidange. J’ai une cosse avec 2 fils bleu dessus que j’ai mis sur le N, et une cosse avec fil noir tout seul que j’ai mis sur le L.

Cordialement,
xavier

[Tournesol]

@xav18

Actuellement, arrivé d’eau branché, le LV fait une vidange au démarrage du programme pendant 2-3 minutes, s’arrête un peu, et repart 2-3 minutes, puis se met en defaut.

Ce qui veut dire : « j’ai pas compris que le niveau érait bon pour continuer » !
Car, + ou - une minute, c’est correct, deux, c’est trop ! ! !

Dans tous les cas !

[RdB]

@Tournesol

Ce qti veut dire : « j’ai pas compris que le niveau érait bon pour continuer » !

Bonjour Tournesol,

Oui c’est aussi mon avis. La vidange est effectuée, mais le contrôle de son effectivité serait défaillant.

Sur le temps limite de contrôle par contre, ça ne me semble pas anormal (du moins si c’est 2mn et non pas 3 (il faudrait que Xavier sur plus précis sur ce type d’info)).
.
Le temps limite de contrôle est en effet de 120 secondes (2mn chez Electrolux; et Faure est son cousin germain).
On pourrait sans doute même dire que l’électronique réagit bien à l’issue de ces 2mn.

Maintenant, partant de l’idée que le contrôle de niveau « cuve vide » est défaillant, comme on a déjà vérifié que la chambre de compression n’était pas obstruée et que les 2 pressostats basculaient en fonction de l’évolution de la hauteur d’eau en cuve, il resterait 2 possibilités :

• La filerie des pressostats est endommagée ou ses connecteurs oxydés

• La carte électronique est défaillante pour ce contrôle.

Pour Xavier :

Bonjour Xavier

Sans brûler les étapes, il faut maintenant contrôler la filerie.

La carte électronique de puissance étant dans le bandeau de commande en haut de porte, la filerie passe obligatoirement par la ligne d’articulation de la porte (endroit où elle subit des flexions ou torsion répétitives qui la fragilise), puis elle remonte dans la porte.

Il faut donc effectuer les vérifications suivantes :

• Examen de la filerie le long de la ligne d’articulation de la porte en recherchant une rupture éventuelle à cet endroit particulier (notamment sur la filerie venant des pressostats).

• Examen la filerie remontant dans la porte (à la recherche de gaines dégradées du fait de la chaleur à cet endroit)

• Examen des connecteurs de la filerie des pressostats sur la carte électronique (à la recherche d’une oxydation, d’une fragilité d’un sertissage ou autre dégradation des connecteurs)

• Vérification de la continuité de chacun des fils des pressostats (sur calibre minimum de l’ohmmètre)

Nota : Puisque lors de ces contrôles il faudra faire quelques déconnexions de fils, la prise préalable de photos est indispensable pour mémorisation de la position des fils concernés avant déconnexion.

// Dites-nous ce qu’il en est sur tous ces points

Cordialement
RdB

[xav18]

Bonjour RdB et Tournesol,

Avant de passer à l’examen de la filerie, je voulais partager avec vous une information.

Quand j’avais démonté et nettoyé l’adoucisseur d’eau (ou détartreur), pour enlever la masse verte/noir dedans (un bouchon, pas la résine marron), je l’ai passé au jet d’eau et il m’a glissé des mains et est tombé par terre.

Du coup, après séchage, j’ai re-testé l’électrovanne de régénération (alors fixé à l’adoucisseur), et elle affichait 3,5 kohm. Donc je l’ai remonté, pensant qu’il n’y avait pas de casse.

Mais j’avais vu un détecteur et une sorte de niveau/sonde, du coup aujourd’hui j’ai voulu en savoir plus sur ce détecteur situé à côté de la vanne de régénération.

C’est apparemment (cf google) un détecteur de sel Bitron. Il sonne à la continuité au Multimètre (avec une cosse débranchée). J’ai voulu re-tester l’électrovanne, et en la manipulant elle m’a « sauté entre les mains », et là je me suis aperçu que 1 de ces 2 ailettes de fixations est cassée.

Ce qui rends la jointure cuve adoucisseur/électrovanne moins solide, et donc moins étanche.

Je pense pouvoir la recollée pour que ça tienne, mais c’est là que j’ai vu qu’il reste un fond d’eau dans cet adoucisseur… ça n’a certainement rien à voir avec le problème, mais « au cas où », je tenais à le signaler.

Il faut donc effectuer les vérifications suivantes :

Examen de la filerie le long de la ligne d’articulation de la porte en recherchant une rupture éventuelle à cet endroit particulier (notamment sur la filerie venant des pressostats).

Examen la filerie remontant dans la porte (à la recherche de gaines dégradées du fait de la chaleur à cet endroit)

Examen des connecteurs de la filerie des pressostats sur la carte électronique (à la recherche d’une oxydation, d’une fragilité d’un sertissage ou autre dégradation des connecteurs)

Vérification de la continuité de chacun des fils des pressostats (sur calibre minimum de l’ohmmètre)

Nota : Puisque lors de ces contrôles il faudra faire quelques déconnexions de fils, la prise préalable de photos est indispensable pour mémorisation de la position des fils concernés avant déconnexion.

// Dites-nous ce qu’il en est sur tous ces points

Ok, en avant pour les tests !!!

Cordialement,

xavier

[xav18]

Bonjour,

@RdB

Sur le temps limite de contrôle par contre, ça ne me semble pas anormal (du moins si c’est 2mn et non pas 3 (il faudrait que Xavier sur plus précis sur ce type d’info)).

Après avoir recollé mon support d’électrovanne de régénération sur l’adoucisseur, j’ai fait de nouveaux tests (aquastop branché, pro éco) :

• Lancement programme Eco
• Gargoulli en bas, c.a.d vidange, pendant 120 secondes
• Arrêt 2 à 4 secondes (difficile de chronométré cet arrêt)
• Gargoulli en bas, c.a.d vidange, pendant 120 secondes
• Mise en défaut de l’appareil, idem.

J’ai ensuite essayé en alternant mes cosses de Pompe de Cyclage, idem.
Puis en alternant mes cosses de Pompe de vidange, idem.

Les tests de filerie sont bientôt finis.

[xav18]

Re-Bonjour,

@RdB

Examen de la filerie le long de la ligne d’articulation de la porte en recherchant une rupture éventuelle à cet endroit particulier (notamment sur la filerie venant des pressostats).

Après examen, je ne vois rien de suspect. Tout est bien en place.

@RdB

Examen la filerie remontant dans la porte (à la recherche de gaines dégradées du fait de la chaleur à cet endroit)

idem, r.a.s.

@RdB

Examen des connecteurs de la filerie des pressostats sur la carte électronique (à la recherche d’une oxydation, d’une fragilité d’un sertissage ou autre dégradation des connecteurs)

Les connecteurs sont propres, pas d’oxydation. Une fiche était un peu déboité (cf photo) mais peut-être est-ce moi quand je l’ai démonté. Depuis j’ai refait des tests de lavage, et ce n’est pas ça.

@RdB

Vérification de la continuité de chacun des fils des pressostats (sur calibre minimum de l’ohmmètre)

Pour ce faire, voici comment j’ai procédé:

• Débranchement de tout les connecteurs de la carte de programmation.
• Débranchement des fils du bas (sauf quelques-un, comme l’alim par ex.)

Je n’ai pas testé à l’ohmètre car mon multimètre est tombé en rade, ce doit être la pile. Mais le test de continuité, le « biiip » fonctionne.

Résulats : aucun fils défectueux, tous sont ok.

Résultats des test de continuité, au « biiip » multimètre :

1. Sonde température fil n°1 : OK
2. Sonde température fil n°2 : OK
3. Détecteur de sel fil n°2 : OK
4. Détecteur de sel fil n°1 : OK
5. Bloc liquide vaisselle fil du bas : OK
6. Bloc liquide vaisselle fil du haut : OK
7. Pompe de Vidange fil Bleu et Pressostat sécurité fil n°1 Bleu : OK
8. Pompe de Cyclage Fil n°2 : OK
9. Pressostat de Niveau fil rouge : OK
10. Flotteur fil Bleu N°2 : OK
11. Eléctrovane de régénération fil Bleu : OK
12. Pompe de Cyclage Fil n°1 : OK
13. Fil interupteur Porte fil noir : OK
14. Fil interupteur Porte fil rouge : OK
15. Alimentation Fil Bleu et Pressostat de sécurité fil n°2 bleu : OK
16. Pressostat de Niveau fils Marron et Alim Fil Marron : OK
17. Fil Gris de la résistance : OK

Pas de coupure dans ces fils.

Mesure ohmique des fils des pressostats :

Pressostat de Niveau fil Marron : 0,7 ohm
Pressostat de Niveau Fil Rouge : 0,7 ohm
Pressostat de Sécurité Fil N°1 : 0,8 ohm
Pressostat de Sécurité Fil N°2 : 0,8 ohm

Cordialement,
Xavier

[RdB]

Bonjour Xavier,

Les 4 dernières mesures de continuité des 4 fils des pressostats montrent que la continuité de ces fils est effective et comme au niveau des connecteurs d’un côté comme de l’autre, il ne semble pas y avoir de problème, la défaillance ne vient pas de la non plus.

Toutefois sur le pressostat de niveau il y a 4 fils : 1 rouge, 2 marron et 1 violet.

//Les 2 de couleurs marron ont-ils été vérifiés (peut-être au point n° 16 de votre liste de vérif.) ?

// Mais quid du fil violet ?

De mon côté, j’ai retrouvé la doc Electrolux que j’avais en mémoire à propos du contrôle d’effectivité de la vidange.

Ci-dessous l’extrait correspondant :

« Une fois la phase de vidange terminée, un contrôle est effectué afin d’assurer que le contact du pressostat de niveau est ouvert sur la position « vide ». Si le résultat est positif, le passage à la phase suivante est autorisé.

Si, suite à des anomalies, de la vidange, le contact du pressostat est fermé sur la position « plein » (présence d’eau dans le circuit hydraulique) », la phase de vidange est répétée .
Une fois la répétition terminée, le contrôle électronique vérifie à nouveau l’état du pressostat.
S’il est encore fermé, le contrôle place la machine en état d’alarme pour vidange non effectuée.

Le temps limite pour chacune des deux phases de vidange est de 120 secondes. »

Vos dernières mesures de temps (2 fois 120 secondes) avant affichage de l’alarme et arrêt montrent bien que c’est exactement ce qui se passe.

L’électronique ne « voit » donc pas le contact ouvert du pressostat de niveau.

// Outre une dernière confirmation de continuité des 4 fils du pressostat de niveau, les soudures de la carte électronique, au voisinage de la connexion des fils du pressostat sera à contrôler à la loupe (possibilité éventuelle d’une soudure sèche (en général petite fissure fine circulaire)).

Cordialement
RdB

[xav18]

Bonjour,

@RdB

//Les 2 de couleurs marron ont-ils été vérifiés (peut-être au point n° 16 de votre liste de vérif.) ?

// Mais quid du fil violet ?

Le fil marron va directement à la carte électronique, fil n°16, et de l’autre côté il va directement à l’alimentation. D’où le double fil sur la cosse.
(Ce doit être le fil de phase).

Mesures ohmique fil marron :

Alim - pressostat de niveau : 0,8 ohm
Pressostat de niveau - carte électronique : 0,8 ohm

Le fil violet va directement à la résistance.

Mesure ohmique du fil violet :

Pressostat de niveau - résistance : 1,3 ohm

@RdB

Outre une dernière confirmation de continuité des 4 fils du pressostat de niveau, les soudures de la carte électronique, au voisinage de la connexion des fils du pressostat sera à contrôler à la loupe (possibilité éventuelle d’une soudure sèche (en général petite fissure fine circulaire)).

4 Fils du Pressostats de Niveau

PN - Alimentation (Marron) : 0,8 Ohm
PN - Carte électronique (Marron) : 0,8 Ohm
PN - Résistance (Violet) : 1,3 Ohm
PN - Carte électronique (Rouge) : 0,8 Ohm

Après démontage de la carte électronique, au dos de celle-ci, il y aurait effectivement une petite trace d’oxydations.

(Message corrigé)
Ces traces sont localisés à côtés des connections des fils n°9 et N°10, qui sont connectés au pressostat de niveau et au flotteur.

Je l’ai nettoyé, mais je ne sais pas si les composants électronique concernés fonctionnent ou non.

Traces d’oxydations:

Composants :

Cordialement,
Xavier

[xav18]

Bonjour,

Apparemment les 2 composants dans le rectangle noir sont des diodes.
Tester au multimètre elles donnent une valeur de 1,08 environ dans le sens de leur polarisation, et infini dans l’autre. Elle semblent donc fonctionner.

Les 4 résistances du dessous donnent toutes environ 0,22 sur le multimètre réglé sur 2M, je crois que c’est cohérent d’après ce que je peux lire sur internet (224 > 22 + 4 zéros donne 220 000).

Après avoir remonté la carte électronique, ça ne marche toujours pas.

L’erreur est cependant différente :

• Je lance le programme (Eco)
• La pompe de vidange se lance pendant 10 seconde
• Puis ça s’arrête et j’ai les 3 voyants du haut qui restent allumés.(sélecteur, marche/arrêt, programme en cours).

Re-test pompe de vidange direct sur 220v : ok
Re-test pompe de l’électrovanne d’arrivé d’eau direct sur 220v : ok
test pompe de l’électrovanne de l’adoucisseur direct sur 220v : ok ?(émet un bourdonnement)
test pompe de cyclage direct sur 220v : ok

Une fois que les 3 voyants sont allumés (après les 10s de la pompe de vidange), j’appui sur marche/arrêt quelques secondes, jusqu’a que son voyant clignote.
Et là le voyant « Lavage en cours » clignote, et le voyant « Sel » s’allume.

Cordialement,
Xavier

[achess]

Bonjour, il s’arrête maintenant au bout de 10 secondes.
Désolé de ne pas relire toute l’histoire.
Au but de 50 réponses et 122 fois le mot pressostat, il me semble avoir compris qu’il n’y a pas de débitmètre sur ce vieux modèle mais un deuxième pressostat qui assure la détection du niveau sans eaux et là, je me demande si ce n’est pas cette information qui manque.

[xav18]

Bonjour,

Oui, je ne crois pas qu’il y ai de débitmètre (pas de fil sur le répartiteur), et toujours 2 pressostats.
Je crois qu’il va aller à la déchetterie… après le temps passé dessus et les différents moteurs qui fonctionnent ça fait un peu de la peine…

Cordialement,
xavier

[RdB]

Bonjour Xavier,

Si vos derniers tests de programmes ont été faits après remise en place de la carte électronique d’origine (ce serait à préciser), il me semble que la carte électronique de remplacement a un fonctionnement plus cohérent avec ce que doit être lefonctionnement (2 vidanges de 120 secondes notamment avant erreur)

Du côté des résultats de mesure des pressostats (résultats à inverser et valeurs à interpréter et information qu’ils déclenchent en y soufflant, mais sans mesure me semble-t-il) avant de porter le LV à la déchetterie, il serait utile d’avoir la certitude sur la résistance entre bornes des 2 pressostats :

• au repos
• puis après basculement, en y soufflant modérément

Cordialement
RdB

[achess]

@RdB

Du côté des résultats de mesure des pressostats (résultats à inverser et valeurs à interpréter et information qu’ils déclenchent en y soufflant, mais sans mesure me semble-t-il) avant de porter le LV à la déchetterie, il serait utile d’avoir la certitude sur la résistance entre bornes des 2 pressostats :

Oui, au vue de ce post Lave vaisselle FAURE LVI 578W stop après 5 min - #39 par xav18, il semble bien qu’il n’y a pas de détection cuve vide et que c’est bien le problème ?

[xav18]

Bonjour RdB et Achess,

@RdB

Si vos derniers tests de programmes ont été faits après remise en place de la carte électronique d’origine (ce serait à préciser), il me semble que la carte électronique de remplacement a un fonctionnement plus cohérent avec ce que doit être lefonctionnement (2 vidanges de 120 secondes notamment avant erreur)

Du côté des résultats de mesure des pressostats (résultats à inverser et valeurs à interpréter et information qu’ils déclenchent en y soufflant, mais sans mesure me semble-t-il) avant de porter le LV à la déchetterie, il serait utile d’avoir la certitude sur la résistance entre bornes des 2 pressostats :

• au repos
• puis après basculement, en y soufflant modérément

Il n’y a qu’une seule carte électronique, que j’ai enlevé, nettoyé d’une trace d’oxydation, et remise.

J’ai refait les tests avec les pressosats :

Au repos :
P.Niveau donne Infini (1 .)
P. Sécurité donne Infini(1 .)

Après basculement :
P. Niveau 0,7 ohm
P. Sécurité 0,7 ohm

Merci,
Xavier

[achess]

@xav18

Après basculement :
P. Niveau 0,7 ohm
P. Sécurité 0,7 ohm

Ils commutent en pression, mais un des 2 ne reçoit pas l’information cuve vide. Les 2 tuyaux vont à la chambre de compression ?

[xav18]

Salut Achess,

oui, ils ont chacun leur tuyau qui va sur le bloc hydraulique.

Sur conseil de RdB, j’ai fait le test de remplissage de l’eau graduel dans la cuve et vérifié qu’ils se déclenchent bien…

La trace d’oxydation sur le circuit électronique concernait une piste d’un des fils du pressostat de niveau, donc je pensais bien que c’était ça. Mais non, ça a juste changé les symptômes.

De 120 secondes de vidange aseptique du début, on est passé à 10 secondes.

Peut-être que la carte électronique a un circuit de grillé ou un truc du genre ?!

Merci,

Xavier

[xav18]

Bon, j’ai refait un test ce matin, et là il se met direct en erreur dès le début…
Du coup, direction le garage et je vais en acheter un nouveau.

Merci à tous ceux qui m’ont aidé (spécialement RdB).
Même si le LV ne fonctionne toujours pas, j’ai appris pas mal de choses (notamment sur l’utilisation du multimètre), ce n’est pas perdu.

Bonne continuation,

Cordialement,

Xavier

[RdB]

Bonjour,

Pour mémoire quand même :

Le temps de fonctionnement de la pompe de vidange est passé de 2 fois 120 secondes à 10 secondes après avoir :

• nettoyé la trace d’oxydation entre les 2 diodes SM 4007

• ou après avoir soufflé dans le pressostat de niveau pour semble-t-il débloquer la mobilité du contact interne.

Le fait que le temps de cette vidange aseptique initiale ait drastiquement diminué semble bien montrer que l’une ou l’autre de ces 2 interventions a permis de faire constater le niveau « cuve vide » par l’électronique :

• Les 120 premières secondes correspondent en effet au temps limite pour que l’électronique constate le niveau « cuve vide »

• Les 120 secondes suivantes correspondent à une seconde tentative de vidange si la 1ère n’a pas été vue effective par l’électronique

• Et au terme de ces 2 fois 120 secondes, l’électronique met le LV en défaut

• Le fait que la vidange ne dure que 10 secondes après l’une ou l’autre de 2 opérations effectuées, semble bien montrer que le niveau cuve vide est bien détecté immédiatement lors de cette vidange aseptique initiale. Il devient en effet logique d’arrêter la vidange aussitôt sans attendre l’échéance du 1er temps limite de 120 secondes (avec une pompe qui tournerait à vide pendant ces 120 secondes).

Ceci étant il est dommage que nous n’ayons pas réussi à trouver la défaillance persistante :

Compte tenu de tous les tests effectués, la probabilité la plus forte resterait la carte électronique. Les diodes SM 4700 resteront suspectes compte tenu de la trace constatée sur ou entre leurs soudures sur le circuit.

Si elles ont été constatées non passantes dans un sens (ce qui est normal), comme il s’agit de diodes 1000 volts, la vérification de leur tension de seuil nécessite une vérification hors circuit, avec un montage particulier et, sauf erreur de ma part sous tension minimale de 10 ou 12 volts ce que ne délivre pas la fonction contrôle de diode d’un multimètre.

Par contre, il m’aurait été difficile d’aller plus loin pour les contrôles à effectuer sur la carte électronique.

Cordialement
RdB