Voici un petit tutorial qui permettra a 90% des utilisateurs ayant quelques connaissances en électronique de dépanner leur table a induction.
Les marques : Scholtes Ariston et Indesit c’est la même chose.
Ensuite le groupe Brandt, puis le groupe Bosch (Siemens,Neff, Gagenau) .
Rosieres a part cela dépend de l’age de la table.
Miele c’est variable selon les modèles : ils n’ont pas de conception propre de ces tables et puisent donc dans les ressources des autres
Les symptômes :
la table marche de façon erratique ou émet des sons par intermittence ou affiche un code d’erreur…Dans ce cas la, il faut changer tous les condensateurs électrochimiques par des neufs sur les deux platines (pas besoin sur le clavier). Et cela va en général repartir pour 3 ans
la table ne démarre pas du tout : rien ne s’affiche/
o soit en l’ouvrant vous constatez une grosse trace noire au fond, ce qui veut dire explosion des transistors (réparable, j’y reviendrai)
o soit les condensateurs sont tellement usés qu’il n’y a plus d’alimentation. Donc les changer tous.
Trace noire ou carte avec une piste ouverte (qui sert de fusible) : c’est réparable :
Il faut refaire cette piste fusible. Personnellement je la refait en soudant trois brins extraits d’un fil souple (calibre entre 10 et 15A) et ensuite tester les éléments suivants :
Le pont redresseur
Les transistors IGBT : normalement la résistance entre les deux pattes extrêmes est égale a 10 kohms sur les cartes Jaeger ( Scholtes) ou infinie ( plusieurs mégohms) sur les cartes EGO.
Toutes les diodes autour des IGBT (il ya des diodes zener 18v et parfois des diodes classiques)
Les résistances qui commandent la gate des IGBT
Les circuits de commande des IGBT si il y en a ( HP3120 par ex sur cartes EGO).
Voila en appliquant ces techniques j’ai réussi a faire revivre 14 tables sur 15 ( la 15 ème c’est le microprocesseur qui n’avait pas apprécié la foudre) pour un cout de composants relativement faible : si il n’ ya que les condensateurs a changer, cela revient a une dizaine d’euros pour une table 4 foyers, si il faut changer le pont, les IGBT et driver cela va revenir a une trentaine d’euros.
Ma source de composants : Farnell : pas d’actions chez eux mais ils ont un choix impressionnant, un délai de livraison très court et des prix corrects.
En espérant que ceci ne va pas a l’encontre du business de notre henergeur, car les cartes sont soit indisponibles ( épuisées) soit a un cout tel ( mini 250, maxi plus de 1000 euros) que personne ne va les acheter.
J’ai une plaque sauter STI984B. Les deux feux de droite ne fonctionnent plus, tout est éteint (la carte de puissance est une IX7 3600W)
Les fusibles fp1 et fp2 du circuit imprimé ne sont pas fondus.
Commme indiqué dans votre tuto, j’ai testé les 4 condos (mesure au capacimètre après avoir désoudé une patte) et le pont de diode : tout est ok.
Sur le forum, j’ai récupéré la doc de la carte. Dessus il figure des tensions d’alimentation à contröler : pour le faire, faut-il que les inducteurs et les ctn soient branchés ? De plus, je ne suis pas sûr que cela m’aide beaucoup !
Je n’ai pas testé les IGBT et les diodes. Peut-on tester les IGBT soudés sur le circuit ?
Avez-vous des pistes ou des conseils à me donner pour poursuivre mes recherches.
Salut alaindenis
Je sais pas si tu es encore dans le coins mais je voulais savoir si les diodes zener sont systématiquement des 18V car j’ai une Arthur martin en panne un couple de IGBT ont laché le pont diode à tenu et les diode zener on l’aire ok au multimètre mais par précaution je change tous.
Peut tu m’en dire plus ?
Super merci Alindenis j’ai vérifié sur la doc des IGBT.
Je viens de finir de tous remonter.
J’ai mis en jus et rien ne se passe à par un bip au bout de 10s de mis en route.
J’ai vérifier les alims que je pouvais voir j’ai bien au moins du 5V et du 12V de produit sur la carte alim pour le touch control et la carte de commande.
J’avais arraché le connecteur sur la carte de puissance qui est composé d’une nappe avec 4 fil lors du démontage.
Je l’avais ressoudé proprement.
Est ce que le fait qu’il y est pas le verre la plaque réagit ainsi ?
Je suis désemparé j’ ai mis 70€ dans les composants plus spar pour la faire reparti et la c’est pire.
Si quelqu’un peu me filer un coup de patte je suis preneur
Mais moi j’ai vraiment rien qui s’allume sur le touch control donc je ne peux même pas vérifier avec une casserole si ça chauffe.
Le touch control émet seulement un bip après 10s de mis sous tension est ce normal ?
le touch control doit forcément s’allumer à la mise sous tension ?
C’est la première fois que je dépanne une plaque induction Electrolux donc le principe de fonctionnement je ne le connais pas et dans les doc présent sur le site adepem rien n’indique le fonctionnement.
Sachant que la personne m’a indiquer qu’elle avait une erreur E3 affiché mais j’ai fait une faute de pas vérifier par moi même avant de procéder au démontage.
J’ai pas la ref exact car la plaque est resté chez la personne pour quelle puisse l’utilisé en gaz en attendant mais j’ai trouvé une équivalente TIG 8264 N Arthur Martin qui y ressemble totalement.
Pour les 70€ comme dit dans le premier message j’ai du spar (pièce de rechange) de dans pour au cas ou sa répète sur cette plaque ou pour être plus réactif sur une autre.et faut rajouter 15€ de douane vu que ça vient de chez mouser. Les zener était bonne au test diode et on été changé par principe de précaution.
Merci pour l’explication de fonctionnement d’une zener. Je suis issu d’un bep électronique, d’un bac pro maintenance audiovisuel et je pratique de l’électronique au boulot dans le domaine de la détection de contre façon et caractérisation de composant et chez moi je répare pas mal de chose pour aider les gens…
Difficile de se tromper sur le sens d’une zener elle doté d’une barre noire indiquant la catus qui est aussi présent sur le PCB…
Concernant les alims j’ai vérifier que ce que j’ai pu trouver de dispo sur la carte alim car sans schéma ses pas simple mais j’ai trouvé du 110v continu qui attaque une alim à découpage pour je suppose créer le 5V et le 12V . Le 5V pour toute la partie touch control et autre composant, le 12v pour au moins piloté le relais sur la carte alim.
De toute façon le 220v arrive pas sur la partie puissance puisque c’est le relais qui autorise l’envoi du 220. Donc tant qui il est pas commandé je ne peux juger de l’efficacité réel du changement des igbt et pont diode et zener.
Les capas oui pourquoi pas mais j’ai pas de pont rlc pour mesurer et la carte fonctionnait avant. Et d’aspect visuel pas de capa gonflé. Je lui chaufferait un peu les fesses pour voir si sa ramollis un éventuel condensateur un peu sec.
Un chose est sur la carte touch control s’allumait et indiquait E3 lorsque la personne m’a appeler pour que je vienne la dépanner. Lors de mon arrivé je n’ai pu la tester car débrancher etc et j’ai diag direct le probleme des igbt pas chercher plus loin.
Est ce que le fait de la brancher en volant et sans vitre vitrocéramique suffit à l’empêcher de démarrer ?
Il doit forcément avoir un soucis qui est détecté par sois les driver d’alim, sois les microcontrôleurs qui autorise le démarrage complet de la plaque et avoir accès au menu etc…
Je suis sur que c’est pas grand chose mais quoi…
Merci Alain.
Pas de soucis pour l’oubli on est tellement solliciter à droite et à gauche que c’est pas facile de penser à tous le monde j’en suis le premier à le faire aussi.
Pour la doc merci c’est celle que j’utilise pour dépanner l’induction.
L’erreur E3 est apparu d’un coup et la personne à entendu un claque. Ce qui correpondait à la destruction de la piste fusible sur la carte alim et le court circuit de 2 IGBT. Mais l’erreur je n’ai pas penser à la visualiser lorsque j’ai procédé au démontage. Donc une chose est sur le touch control fonctionnais avant.
Pour le 5 et 12v ils sont présent mesuré en DC avec un multimètre au niveau de l’alim à découpage.
Avec l’oscilo il faut un transfo d’isolement je suppose ? mes souvenirs de bac pro mavelec sont un peu loin… J’ai les 2 de dispo.
J’avais testé sans la plaque de puissance en débranchant le gros connecteur et le plus petit dont j’avais arraché et ressoudé par la suite (en vérifiant la conitnuité bien sur de chaque pin et le pcb).
Le 5V arrive au touch control j’ai pu le pisté sur les différents CI présent sur la carte. Et la carte BIP une fois après 10s de mise sous tension.
Merci pour la certification que le touch control à pas besoin de la vitre.
Est ce que le touch control s’allume direct dés la mise sous tension de la plaque ou reste noir et attend un effleurement du bouton on/off?
Je suis au courant des problèmes de condo je dépan pas mal de platine d’écran plat ou platine de lv de dietrich comme ça et pour les TV il me semble que philips ou Thomson était champion pour cramé les condos de filtrage au bout d’un certain nombre d’heure d’utilisation.
Merci pour tes pistes et ton aide à moi de continué à diagnostiquer maintenant.
Ok merci pour le scope j’ai un transfo d’isolement de salle de bains à trainer dans mon atelier ça fera l’affaire.
Je regarderai au multimètre avant d’attaquer à l’oscilo.
Oui le secteur chatouille un peu j’ai été électricien donc des bourres j’en ai pris
Enfaite je branche la plaque sur le 220 rien n’est allumé sur le touch control. Au bout de 10s un bip retentit et toujours pas d’affichage. J’ai tenter d’effleurer tous les boutons et rien ne se passe.
Je pense qu’il doit y avoir un auto test au démarrage et qu’un défaut est détecté d’où le bip puis cela stop la procédure de démarrage. Ou il attend une action.
Mais se bip est pas indiqué dans la doc.
Je revois tous ça ce week end si j’arrive à me dégager assez de temps.
Finalement j’ai cherché un problème qui n’existait pas .
La plaque s’allume bien.
Une fois mise sous tension elle bip au bout de 10s. J’ai réussi en insistant sur le tactile de mise en marche à l’allumé et miracle les indicateurs se sont allumés et les boutons .
J’ai fait un essai avec une casserole sur les 2 plaques et tous refonctionne sans soucis.
Plus qu’a réintégrer le tous dans la plaque à induction.
J’ai pas réussi à lancer le service mode mais bon c’est pas grave elle fonctionne c’est le principal.
Par contre j’ai du protéger la partie dissipation de chaque igbt qui était à un potentiel avec du scotch capton théoriquement se scotch n’ai pas un frein thermique pour la dissipation et j’ai rajouter de la patte thermique en plus entre le scotch et le dissipateur.
Bonjour,
je possède une table Thermor 3 foyers dont 1 double (grand diamètre) datant du siècle dernier (1999 ?).
J’avais eu un petit problème quelques mois après l’achat (zones tactiles ne fonctionnant pas) qui avait été résolu par le changement d’une carte sous garantie. Depuis, tout va bien sauf que :
Il y a quelques temps, j’ai observé quelques extinctions intempestives du foyer double et parfois des difficultés pour l’allumer ou l’éteindre : les zones tactiles ne réagissent pas.
J’avais d’abord attribué cette difficulté d’allumage au produit utilisé par ma “technicienne de surface” et j’obtenais généralement un résultat en essuyant soigneusement cet endroit, mais je me dis, en regardant un document pdf trouvé je ne sais plus où (sur ce post ?) consacré à la technologie des tables Thermor, que c’est dessous que ça se passe.
Alors ma question est : à quoi dois-je m’attendre dans l’avenir et quel remède appliquer, puisque la guérison spontanée est exclue ? ? ?
Merci d’avance
Salut A tous,
Désolé je n’avais pas vu ton message concernant la plaque de verre merci pour l’infos:)
Bon je reviens de redépanner la plaque une nouvelle fois.
Fusible 20A hs diode zener coté gros foyer hs pour un mosfet qui à dégagé sur les 2 . J’avais tous changer la première fois même le pont de diode.
La je viens de rechanger le couple de mosf pour le gros foyer les 4 diodes zener et le pont de diode.
La panne est survenu au moment de l’utilisation du gros foyer en boost et du petit foyer à 8 en même temps.
J’ai pourtant mis des HGTG20N60A4D acheté chez mouser préconisé par une tierce personne sur un autre forum, ici certaine personne parle de IXGR60N60C2D1 qui ne sont plus dispo en autre c’est une des raison aussi qui m’avait poussé à prendre les autres sur mouser pour réponse à Alain.
La plaque refonctionne et j’ai demandé au personne d’éviter le mode boost mais ça me tracasse …
Je pensai éventuellement au foyer qui serait défectueux lors d’une utilisation intensif.
Est ce qu’Alain tu as une idée ?
Bonjour Alain, Merci pour ta réponse et ton ressenti sur cette nouvelle panne
Après re étude de la datasheet comparé entre ceux d’origine et les nouveaux effectivement je n’ai pas non plus levé de lapin :
IXGR 32N60CD1
Tfi 25°C =55ns typ
Ic 25°C= 45A max
Vces = 600V max
Vce (sat)=2.7V max
Vf 25°C = 2.5V max
Irm =6A min
HGTG20N60A4D
Tfi 25°C 32ns typ
Ic 25°C = 70A max
Vces 25°C = 600V max
Vce (sat) 25°C=2.7V max
Vf 25°C = 2.3V typ
La plaque est une simple double foyer un grand et un petit . Effectivement je suis d’accord avec toi pour l’inducteur c’est tous ou rien mais je me suis dit qu’avec une fort contrainte sous tel condition d’échauffement qu’il pourrait y avoir un échange entre 2 enroulements genre de cour circuit à un instant.
Pour la pâte thermique j’ai mi la dose j’ai même pas eu besoin d’en remettre au second changement des IGBT, j’ai dû par contre les protéger avec du scotch kapton car le backside est relier au collecteur, se scotch je l’utilise énormément au labo il a de belle propriété tien la chaleur, laisse passer la chaleur, et isolant.
Concernant les fixations, c’était bien serrer et au vu du nombre de point de soudure qui tien le support de vis tu peux y aller avant de faire lâché les soudures.
Effectivement ça peut être un igbt défectueux on en rencontre au labo parfois des composant neuf mais déffectueux dans certains paramètre. C’est dommage qu’il soit complétement hs j’aurai pu mener une enquête
Coté ventilo il tourne dés le démarrage et je pense à vitesse constante je ne l’entend pas accéléré en fonction de la demande. Certaine personne on apporté un second ventilo en dessous du radiateur.
Faudrait que je pousse les investigations beaucoup plus loin avec mesure de temp etc mais les utilisateurs final sont sur un projet de rachat d’une nouvelle plaque.
Pour dépanner une table induction avec des cartes EGO, je cherche désespérément des transistors IXGR40N60C2D1.
Non dispo chez Farnell, RS … quelqu’un d’entre vous pourrais me donner l’adresse d’un site ? ou une équivalence plus facile à trouver.
On peut en trouver sur Ali express mais, que valent-ils ? comment s’assurer que ce sont des composants de qualité et, qu’ils vont tenir le coup ?!
Merci d’avance pour votre aide.
Remontage de la plaque avec fusible de 20A pont de diode neuf, 2 IGBT HGTG20N60A4D en remplacement IXGR40N60C2D1 introuvables. Elle a fonctionné 5s sur le gros foyer et re-belotte, fusible HS, pont de diode HS, et IGBT HS !!!
Avez vous une idée . Composants défectueux à l’origine ? des internautes parlent de feuille de mica a mettre à l’arrière des IGBT ?
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