Mon lave vaisselle beko 4530 fait un bruit étrange des le début et ne se remplis pas d’eau. Après inspection ce bruit vient de la pompe de vidange notamment de l’hélice lorsqu’elle tourne. J’ai tout démonté, nettoyé, testé au multimètre (valeurs correctes) mais rien n’y a fait.
L’hélice à bien la résistance dû à l’aimant.
J’ai un voyant de liquide de rinçage allumé mais je ne pense pas que cela empêcherait le lave vaisselle de fonctionner (même après remplissage il est toujours allumé)
Je sais que l’eau arrive bien jusqu’au lave vaisselle avec un débit qui me semble correct et lorsque je démonte ma pompe j’ai bien de l’eau qui en sort.
Franchement je sèche littéralement sur le problème et ne sais plus quoi tester ni démonter.
Sachant que la 1ère phase d’un programme est une vidange (dite aseptique), pour vérifier le fonctionnement de la pompe de vidange en service :
Notez la hauteur d’eau dans le puits central de la cuve (sous filtres donc)
Verser une grande casserole d’eau dans la cuve
Lancez un programme
Interrompez-le dès que la vidange est terminée.
Notez à nouveau la hauteur d’eau dans le puits central de la cuve
// La vidange s’est-elle effectuée intégralement lors de cet essai de la pompe de vidange en service ?
Sinon, pour formuler 3 hypothèses si le bruit anormal vient bien de la pompe de vidange :
La turbine de la pompe pourrait ne plus être totalement solidaire de son axe
Un corps étranger (fragment de verre en particulier pourrait être fiché dans le carter de la pompe et viendrait heurter la turbine en rotation (accès possible éventuellement par le puits central de la cuve))
Les paliers du moteur seraient ovalisés ou l’axe moteur aurait un jeu longitudinal trop important.
Merci pour votre aide.
Après avoir suivi vos conseils je me suis rendu compte que la vidange se faisait bien. J’ai donc tout remonté et le lave vaisselle s’est de nouveau rempli, du moins le répartiteur d’eau. J’ai donc laissé un cycle tourner et malgré le bruit de la pompe de vidange tout semblait fonctionner malgré une odeur de chaud qui se dégageait du lave vaisselle.
En regardant le panneau d’affichage j’ai vu que le programme était terminé au bout du temps normal de ce cycle mais étrangement le lave vaisselle tournait toujours, à l’ouverture j’ai constaté que le lave vaisselle était sec donc que l’on n’était pas arrivée jusqu’à ma cuve.
Après avoir re contrôlé les éléments j’ai voulu relancer un cycle mais la le répartiteur d’eau ne se remplit plus mais ma vidange à bien lieu. Je suis à cours d’idée la.
Avez-vous noté, comme demandé précédemment, les hauteurs d’eau dans le puits central avant et après vidange initiale ?
C’est d’autant plus important qu’il apparaît maintenant que le remplissage du Répartiteur est, semble-t-il, tantôt effectué et tantôt non.
Il se pourrait donc qu’un contrôle de niveau après vidange interdise, selon des circonstances à déterminer, l’alimentation électrique de l’électrovanne de remplissage.
// Qu’en est-il de ces hauteurs d’eau dans le puits central de cuve ?
Sinon, vérifiez que le siphon d’évacuation mural est exempt de tout bouchon et que le tuyau de vidange est exempt de toute trace de pliure.
// Qu’en est il ?
Et enfin, disposez-vous d’un multimètre avec fonction capacimètre ? Ce serait pour mesurer la capacité du condensateur de la pompe de cyclage de votre LV.
A défaut d’avoir trouvé, sur documentation, de capteur de pression destiné à un contrôle de niveau d’eau, il est possible que ce soit la consommation de la pompe de cyclage qui permette d’évaluer le niveau cuve vide avant remplissage. Et d’autre part, ne serait-ce pas un bourdonnement de la pompe de cyclage qui correspondrait au bruit anormal que vous entendez ?
// Avez-vous la possibilité de mesurer donc la capacité de ce condensateur ?
Je referai le test pour la vidange avec précision et mesure.
J’ai un multimètre mais je ne connais pas l’utilisation pour la mesure capacitaire.
J’ai identifié la provenance de l’odeur de chaud, il s’agit du contacteur de trop plein qui a brûlé, le problème de remplissage vient probablement de là mais peut être pas seulement ?
Je l’ai démonté et retiré les cosses mais je me demande si de ce fait il ne se mets pas en sécurité car le remplissage ne se fait quand même pas.
Cet interrupteur du système anti-inondation sera donc à remplacer.
Mais il faudra aussi comprendre pourquoi il a brûlé. Le lien est difficile à faire avec la panne initiale. Aurait-il reçu de l’eau lors des recherches de la cause de la panne ?
Ben, si c’est moi, je regarderais si ce n’est pas possible de reaire le morceau de circuit imprimé car, c’est sûrement de l’eau qui a créé cette détérioration des pistes et que, de ce fait, rien n’a été abimé de l’électronique sur la carte …
C’est mon avis, car j’ai déjà eu ce genre de panne sur les circuits de puissance sans qu’il y ait eu d’élément cramé par ce début d’incendie . . .
En fait, il n’ya que du charbon sur des CMS et on doit pouvoir les dégager pour ce faire, plus haut (vers le µP) ce doit être un relais qui a chauffé un peu seulement.
Je ne verrais le changement de la carte qu’en ayant tenté !
Il sufit de relever le tracé brûlé et de le refaire, à part, avec des cosses à souder, il semble que la partie abimée ne soit que celle où le courant vers l’accessoire alimenté passe, comme ce doit être le secteur, l’eau a rendu la surface conductrice et l’a détruite, en réalisant les jonctions passées en externe de la carte mais avec le même ‹ chemin ›, si la carte n’est pas ‹ attaquée ›, cela doit fonctionner de nouveau ! (bien sûr il aut supprimer la cause ; présence d’eau à cet endroit, pour continuer !), pour le connecteur, c’est le raccordement des fils correspondants en dehors et suppression de la partie ‹ crâmée › du connecteur . . .
Merci pour vos explications mais ça dépasse largement les compétences/connaissances, je vais laisser tomber et retrouver les joies de la vaisselle à la main pour quelque temps
