AM Electrolux 6232 qui se bloque

Gros électroménager Lave-vaisselle
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Bonjour,
Je viens chercher de l’aide, car je ne sais plus vers où chercher

J’ai un probleme sur mon lave vaisselle ASI 6232 (911 235 221 01)

Quelque que soit le programme, le lave vaisselle se bloque quelques minutes apres le lancement.

Aucun code erreur classique ne s’affiche.
Selon le programme, soit seul la led « lavage » clignote indéfiniment, soit aucune led. Et je n’arrive pas à trouver la signification

L’eau semble arriver et s’évacuer normalement (apres par exemple un lancement de programme court « quotidien », la vidange de l’eau présente s’effectue, le lave vaisselle se remplit, on entend le clac du relais d’alimentation, et quelques instants plus tard le programme s’arrette)

De maniere étrange, à force de relancer le programme, celui ci finit par bien s’executer 1 fois sur 5 (au début 1 fois sur 2, ca s’empire).

Par le passé, j’avais eu le probleme classique sur ce modele d’absence de chauffe. J’avais remplacé le relais sur la carte et solutionné le probleme.

Ici, j’ai pensé que c’etait à nouveau la meme chose, rechangé a nouveau le relais, mais ca ne change rien.

J’ai vérifié le tunnel de chauffe, j’ai bien 26 ohms.

Avez vous une idée de la signification des leds pour orienter ma recherche ?
Ou que puis je vérifier d’autre ?

Merci

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Bonjour,

L’affichage lumineux du voyant Lavage devrait être constitué de x clignotements brefs toute les 3 secondes (éventuellement répétés après une pause un peu plus longue).

// Pouvez-vous préciser le nombre de ces x clignotements ?

Cordialement
RdB

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Bonjour,

Malheureusement, ce n’est justement pas constitué d’un nombre de clignotement. Le clignotement du voyant « lavage » est continue.
Si j’ai bien compris j’ai Arthur Martin, normalement je devrais avoir un nombre x de clignotement du voyant du programme selectionné, avec alternance du voyant « fin », pour connaitre le code erreur.

Ici c’est le voyant lavage qui clignote en continue

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Je continue mon analyse. J’ai donc vérifié le tunnel de chauffe, et il indique 26ohms.
J’ai testé de lancé un programme avec le tunnel débranché, meme résultats.

Et j’ai l’impression que avec les programmes intensif, normal et eco, ca se bloque et aucune led n’est allumée. Avec le programme quotidien, ca se bloque avec donc le voyant « lavage » clignotant.

Et globalement, j’ai l’impression que le prelavage se déroule bien pour les programmes eco et normal, puis vidange et ca bloque au début du lavage.
En intensif, ca bloque des le début. En quotidien aussi.

C’est pour ca que je penchais sur le tunnel de chauffe, en supposant les prélavages à froid en eco normal, et à chaud en intensif.

Mais peut etre que je me trompe.
Et ce qui m’intrigue, c’est que parfois (1 fois sur x), le programme se termine normalement (en quotidien tout du moins, car c’est celui bloquant rapidement, donc que l’on relancait plusieurs fois pour reussir à laver la vaisselle).

Je ne sais pas si je suis tres clair, n’hesitez pas pour les demandes de précision

Merci pour votre aide

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Oups !

Vous avez raison, c’est le nombre de clignotements du voyant « Fin » qui permet de caractériser la défaillance et non pas le voyant « Lavage » comme je l’indiquais. Le voyant du programme de lavage sélectionné devrait, lui, clignoter de façon continue (cf. page 30 de la notice d’utilisation)

Désolé pour cette confusion.

Et donc, dans votre cas, vous confirmez manifestement que le voyant « Fin » ne clignote pas jamais.

Je reviens vers vous après avoir exploité votre 2ème réponse.

Cordialement

RdB

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Bonsoir nufio,

Si un prélavage fonctionne systématiquement sur les programmes Eco et Normal, les fonctions vidanges, remplissage et circulation de l’eau ne sont donc pas en cause.

Et si ces prélavages sont prévus à froid, pour ces 2 programmes la fonction chauffage serait effectivement très suspecte.

La notice de votre modèle ASI 6232 ne précise pas si ces prélavages se font à froid ou à chaud, par contre la notice du modèle ASI 4232 précise explicitement que ces 2 mêmes programmes effectuent bien le prélavage à l’eau froide.

L’hypothèse d’une défaillance de la fonction de chauffage de l’eau devient donc très probable.

Plusieurs causes peuvent être envisagées :

  • 1/ Le tunnel de chauffe peut être défaillant. Vous en avez mesuré la résistance qui est de 26 Ω, ce qui est une valeur normale

// Toutefois, cette mesure a-t-elle été faite une fois le tunnel de chauffe débranché et surtout aux bornes du petit bornier de forme carrée du tunnel de chauffe ? La mesure bien que plus facile à faire ne doit surtout pas être faite entre les bornes sur lesquelles sont fixées de grosses tiges métallique. Dans ce dernier cas en effet vous ne feriez pas la vérification du caractère passant de la sécurité thermique qui est associée au petit bornier de forme carrée. Et si cette sécurité a déclenché, le tunnel de chauffe ne peut pas être alimenté.

  • 2/ La sonde de température peut être défaillante ? Cette sonde de température, associé à une sonde de température ont ses colonnes translucides visible dans le puits central de cuve, sous filtre de cuve donc. Sans la déposer, il est peut être possible d’en faire la mesure de résistance ohmique. Petite difficulté : la platine de la sonde combinée (température et turbidité comporte 4 pistes. La mesure est normalement à faire entre 2 pistes de droite ou de gauche (côté turbidité la mesure ne donnera rien, côté température la résistance à température ambiante devrait être de 4 à 5 kΩ (ohmmètre à régler sur calibre 20kΩ donc)

// Quelle valeur de résistance trouvez-vous ?

  • 3/ La filerie entre tunnel de chauffe ou sonde de température a pu être endommagée. Le risque principal se situe au passage de la ligne d’articulation de la porte du LV où le câblage est soumis à des flexions alternées et répétitive du fait des ouvertures/fermetures de la porte du LV. Mais il se peut également que la chaleur ait endommagé les isolants de la filerie en remontant dans la porte.

// Qu’en est-il de l’état de la filerie du tunnel de chauffe et de la sonde de température ?

  • 4/ Les connecteurs da filerie entre tunnel de chauffe ou sonde de température ont pu charbonner ou être oxydés ou dégradés

// Qu’en est-il de l’état de ces connecteurs

  • 5/ L’alimentation du tunnel de chauffe par la carte électronique de puissance peut être défaillante. Le contrôle de tension est à faire plutôt dans un 1er temps aux bornes du tunnel de chauffe ce qui permet de vérifier l’ensemble fourniture de l’alimentation + état connecteur sur la carte + continuité filerie. Par contre, en cas d’absence de tension une mesure complémentaire serait à faire en sortie de la carte électronique. Sachant qu’il s’agit d’une mesure d’une tension de 220 à 240v, cette mesure doit se faire en prenant toutes les dispositions nécessaires de sécurité.

// Qu’en est-il de cette mesure de tension d’alimentation électrique du tunnel de chauffe ?

Espérant ne rien avoir oublié

Cordialement

RdB

PS : ci-jointes les photos du tunnel de chauffe et de la sonde de température et de turbidité
LV Electrolux ASI6232 - Tunnel de chauffe
LV Electrolux ASI6232 - Sonde de température et de turbidité

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Merci pour tous ces éléments. je vais regarder ca de plus pret.

Je peux deja dire pour le 1 que oui, je l’ai fait debranché pour prendre en compte la sécurité thermique.

Et ce qui me perturbe, c’est que meme tunnel débranché, le programme stop. Est ce que c’est compatible avec un defaut de sonde par exemple ?

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Bonjour,

En réponse à votre interrogation ci-dessus :

Avant d’autoriser le chauffage de l’eau, il serait logique que l’électronique, après s’être assurée d’une présence suffisante d’eau, s’assure également de la disponibilité de la sonde de température, en vérifiant si sa résistance est bien dans une fourchette prévue.

Et dès lors, si le contrôle de sonde renvoie une anomalie, il serait logique que le programme s’arrête avant même de s’intéresser à la disponibilité du tunnel de chauffe.

Qu’il soit connecté ou non ne changerait alors rien à l’arrêt et à la mise en sécurité du LV.

Mais ceci n’est que le résultat d’une réflexion de ma part qui ne s’appuie pas sur une documentation technique particulière.

Cordialement
RdB

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Bonjour RdB,
Petite précision tout de même pour tous ceux qui pourrait lire ce sujet,
actuellement ou à l’avenir :Ce n’est pas moi qui raconte cela.
Vous racontez n’importe quoi.(je détaille,ce que vous dites)
2 / La sonde de température peut-être défaillante ? Cette sonde de température, associée à une sonde de température ont ses colonnes translucides visible dans le puits central de cuve, sous filtre de cuve .
La sonde de température peut être défaillante ? Effectivement ,cela peut être le cas .
Par contre tout cela est faux.
Cette sonde de température, associé à une sonde de température ont ses colonnes translucides visible dans le puits central de cuve, sous filtre de cuve
La réponse est : la sonde de température est associée à une sonde de turbidité.
Voici la définition :
Les capteurs de turbidité mesurent les particules solides en suspension dans l’eau, en mesurant la quantité de lumière transmise à travers l’eau.
Le capteur de température et de turbidité se situe à la base de votre lave-vaisselle.
Le capteur permet au lave-vaisselle de déterminer le type et la longueur du cycle de lavage.
Cette technologie intelligente vous fait économiser de l’énergie et de l’argent.
PS: cette pièce ne peut pas être contrôlée son appareil adéquat.(selon un doute cette pièce en la change ,vue le prix de revient moindre , moins de 21€)
Cordialement,

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Bonjour NickGalatic,

Vous avez le don de rendre hyper confus ce qui ne l’est pas.

Tout d’abord, on ne comprend strictement rien à votre introduction de 2 lignes !!

Ensuite chacun aura compris (et même sans doute vous) que lorsque j’écrivais « Cette sonde de température, associée à une sonde de température », il s’agissait d’une redite malheureuse et donc d’une simple anomalie de rédaction pour ne pas dire d’une erreur de frappe.

C’est d’autant plus vrai et évident que dans le même paragraphe concerné, je distingue clairement sonde de température et sonde de turbidité.

D’autre part pourquoi vous lancer dans des explications sur l’intérêt du capteur de turbidité dans cette discussion. D’autant plus que c’est sans donner la moindre explication sur la fonction, elle-même, du dit capteur de turbidité.
Et comble de la confusion, vous le faites en introduisant cette explication en faisant référence à la double fonction de « capteur de température et de turbidité », sans dire ensuite de laquelle vous parlez (plutôt confus donc, mais aussi assez similaire finalement à ce que vous mettez vous-même en cause !!)

A noter également que cette fonction de capteur de turbidité est ici totalement hors sujet pour la panne qui nous occupe !

Par ailleurs pour clarifier les choses à propos du contrôle de cette pièce qui ne « peut être contrôlée son appareil adéquat » (au passage il faut lire « sans » et non pas « son »), c’est uniquement vrai pour le capteur de turbidité qui est ici hors sujet.

Il reste par contre tout à fait possible, comme je l’ai proposé, de contrôler la sonde de température qui, elle, fait partie du sujet.

Je le répète donc, vous avez le don de rendre bien plus confus ce qui ne l’est pas, et ceci, en faisant une fois de plus la démonstration de votre ferme volonté de dénigrer (quand ce n’est pas de remettre les gens en place (pour utiliser votre propre formulation)).

Si donc NickGalactic, vous avez des propositions techniques sérieuses à faire sur le sujet, faites-les, mais ne noyez pas une fois de plus le sujet dans des considérations qui n’ont pas lieu d’être.

RdB

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Bonjour RdB,
Vous voulez des précisions concernant le deux premières ligne .
Petite précision tout de même pour tous ceux qui pourrait lire ce sujet,
actuellement ou à l’avenir : ce n’est pas moi qui raconte cela.
Où est le problème pour comprendre cela ?
Moi, je ne raconte pas de bêtise , en mettant bien la sonde de température , avec la même sonde de température.
Moi, je précise bien qu’il s’agit d’une pièce associée à deux fonctions

  1. Sonde de température
  2. Sonde de turbidité.
    En précisant que cette pièce ne se contrôle pas.
    En donnant le rôle de la sonde de turbidité.
    Dans le doute en la change.
    Où est le problème pour comprendre cela ?
    Si vous pensez que le fait de dire son au lieu de dire sans .
    Ce n’est pas pareil que vous, vu que moi, c’est vraiment une faute de frappe (je ne confonds pas deux sondes comme vous l’avez fait.)
    Cordialement,
    PS: ce qui est bien, c’est que vous reconnaissez votre erreur sur la pièce qui a bien deux fonctions.
    Si je n’étais pas là pour contrôler votre erreur, personne ne l’aurait fait.
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Décidément NickGalactic, vous ne comprenez rien à rien et je n’en dirais pas plus par respect pour ceux qui attendent des réponses à leurs problèmes à caractère beaucoup plus technique
RdB

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Bonjour,

Et maintenant pour revenir à un plan plus technique :

Le but du contrôle de la sonde de température est de chercher à savoir si c’est bien elle qui est à l’origine de la panne ou non. Et contrairement à ce qui vient d’être dit, cette sonde se contrôle indépendamment du capteur de turbidité qui se trouve dans la même enveloppe, mais qui est totalement hors sujet vis-à-vis de la panne à découvrir.

Pour reprendre le fil technique du sujet, ci-dessous donc ce que je proposais il y a quelques jours :

« Sans déposer la sonde, il est peut être possible d’en faire la mesure de résistance ohmique. Petite difficulté : la platine de la sonde combinée (température et turbidité comporte 4 pistes. La mesure est normalement à faire entre 2 pistes de droite ou de gauche (côté turbidité la mesure ne donnera rien, côté température la résistance à température ambiante devrait être de 4 à 5 kΩ (ohmmètre à régler sur calibre 20kΩ donc) »

Si, pour des raisons d’accès, il n’est pas possible de faire cette mesure, il faudrait alors déposer la sonde pour y arriver.

Cordialement

RdB

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Bonjour,

Pas de soucis RdB, j’avais bien compris vos propos :slight_smile:
Merci encore pour votre aide.

Donc si je reprends mes investigations :

1/ Le tunnel de chauffe présente une résistance de 26 Ω, tunnel de chauffe débranché pour prendre en compte la sécurité thermique.

2/ La sonde de température présente bien environ 4 Ω, valeur qui diminue en présence de chaleur.

Au passage j’ai aussi vérifié le pressostat, car j’ai vu qu’un fil connecté au tunnel vient du pressostat (sécurité pour vérifier qu’il y’a bien de l’eau avant de chauffer a vide ?). fonctionne bien aussi, souflé dans le tuyau au cas ou.

3/ La filerie entre tunnel de chauffe ou sonde de température semble etre en bon état

4/ Les connecteurs de filerie entre tunnel de chauffe ou sonde de température n’ont pas l’air endommagés

5/ Pas contre, sauf si j’ai mal fait, mais je n’ai pas trouvé de tension au niveau des bornes du tunnel de chauffe, ou en me mettant directement sur le connecteur débranché. Apres le clac (je suppose du relais du tunnel sur la carte), rien n’arrive et le LV s’arrette.

Par contre pour la mesure complémentaire, je ne vois pas comment mesurer la tension en sortie de la carte électronique, pour savoir si ca vient de la carte ou de la filerie.

Sur la carte, les soudures ont l’air ok. Au cas ou, j’ai refait les soudures autours du relais (que j’avais changé juste avant de poster sur le forum), mais rien ne change

Merci pour votre aide

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Bonjour nufio,

Une résistance de 26 Ω pour le tunnel de chauffe, c’est correct.

Par contre 4 Ω de résistance pour la sonde de température, ce serait beaucoup trop bas. Et si cela était exact, l’électronique ‘’comprendrait’’ que la température de l’eau de lavage est déjà très élevée.
La conséquence serait une absence d’alimentation électrique du tunnel de chauffe.

Il est toutefois possible que 4 Ω soit simplement l’interprétation d’une lecture ou un choix de calibre inapproprié sur l’ohmmètre.
Avant d’aller plus loin, il faudrait donc reprendre cette mesure (en ayant réglé l’ohmmètre sur le calibre 20k) pour confirmer ou infirmer le résultat de cette 1ère mesure

Cordialement
RdB

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@RdB et @nufio

C’est ben vré ça ! ! ! ( dit la mère Denis )

Bon, il faut avoir la valeur de la sonde de température de @nufio d’abord ! (bien plus de 4 ohms à la température ambiante) !

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Hello,

Oui, pardon, mauvaise frappe. C’est bien 4,4 kΩ que j’ai mesuré. Qui est descendu à 1,6 kΩ avec de l’eau chaude

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Bonjour Tournesol,

Décidément Monsieur, vous me reprocher de dire la vérité , à la personne Qui a reconnu de dire une bêtise.
Mai vous personnellement que faite vous à mon sujet.
C’est pas moi qui raconte des bêtises.
Relisez bien ma correction.
PS: veuillez m’excuser pour ce hors sujet .
Il fallait que je remette Monsieur Tournesol en place , (surtout que lui aussi n’avait pas participer au sujet)
Comme l’avoir dit dans d’autre conversation, je serais toujours là pour vous remettre en place à votre prochaine faute .

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. . . . . . . . . . . . . . . . .
Et ta sœur ?
Tout ça est totalement inutile ! ! !

Et inconvenant (pour les lecteurs)

Les fautes de chacun n’intéressent aucun . . . sauf vous ! ! !
Si vous corrigez, c’est bien, sinon pas de pb les autres savent
Remettez en place qui vous voulez, il s’en fiche totalement (et vous ignore donc sur ces venues . . .)

Je sors et ne suis plus ! ! ! :wink:

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Tournesol,
Et ta sœur ?
je réponds par les mêmes phrases.
Tout ça est totalement inutile ! ! ! Alors pourquoi avoir commencer?
Et inconvenant pour les lecteurs
Les fautes de chacun n’intéressent aucun . . . sauf vous ! ! !
Si vous corrigez, c’est bien, sinon pas de pb les autres savent
Remettez en place qui vous voulez, il s’en fiche totalement (et vous ignore donc sur ces venues . . .)
Je sors et ne suis plus ! ! !
Cordialement,