AEG SANTO s75388kg68 temperature refrigerateur qui monte

Gros électroménager Réfrigérateur & congélateur
101

Bonjour,

quelques précisions suite à mon post du 19 mai et de la réponse de pieros du 21 mai.

Tout d’abord personne n’a tiqué: si mon circuit de dégivrage est activé 2h/24h, il fait un tour complet en…12J et non pas 6J comme je l’avais indiqué. Le reste des timing que j’avais indiqué est correct.

j’avais fini mon post en indiquant que je pouvais passer au dégivrage 1/4h toutes les 24h. Et bien non, depuis le 17 mai soit il y a 10 jours aujourd’hui mon frigo est parfaitement stable en température avec le réglage 1/4h toutes les 36h: il a réussi à se sortir tout seule de la zone limite dans laquelle il était et à éliminé le surplus de givre. Et il fonctionne: je suis tombé par hasard samedi dernier sur mon frigo tout silencieux. C’était un signe ! Effectivement, en ouvrant mon tiroir j’ai pu sentir mon évaporateur chaud et le thermomètre que j’avais mis dans le 1er tiroir était passé à -5° au lieu de -25° ce qui confirme la crainte que j’avais lorsque j’avais le test de 1/2h de dégivrage. De toute façon, je ne met dans ce tiroir que des choses qui ne craigne pas. Et au bout d’1h c’était redescendu à -25°. J’en ai profité pour tirer le frigo du logement et vérifier qu’il avait bien produit de l’eau: au toucher ça ne remplissait qu’1/3 de la hauteur du récipient au dessus du compresseur.
Bref tout est “normal”.
:=)

Bon courage pour ceux qui vont se découvrir une vocation de chirurgien du caramel électronique mou.

102

Bonjour a tous,
je viens moi aussi grossir le rang des congelés de l’AEG Santo.
Memes symptomes que l’ensemble des personnes de ce fil d discussion, plus de froid dans la partie réfrigérateur.
J’ai appliqué la solution radicale de Pieros avec les photos de Djinn (un grand merci pour vos explications détaillées) sur les 2 caramels situés a coté de l’évaporateur.
En revanche, pour ce qui concerne l’ajout de la prise a l’arriere du frigo, avant de commettre des dégats, quels fils dois-je couper? Je crois comprendre qu’il faut aller sur le boitier elec contenant les 3 connecteurs en bas a gauche a l’extérieur du frigo. Est ce que je débranche le connecteur et me branche sur la partie male du connecteur (celui avec les fils bleu et marron), ou sur la partie femelle qui était branchée avec les caramels (fils noir et blanc)?
Merci pour votre aide a une malheureuse sans frigo :frowning:

103

Bonjour LaSouris,
Je réponds de mémoire parce que ça fait 2 ans ½ que j’ai réalisé cette opération :

  • il n’y a rien d’autre à couper que le fil avec ses caramels, qui ressemble à ceci :

  • les connecteurs d’extrémité restent à leur place
  • on coupe donc les fils qui vont aux caramels
  • la partie raccordée au boîtier extérieur (c’est par là qu’arrivera le 230 V) est ressortie complètement et munie d’une prise femelle
  • la partie raccordée au boîtier intérieur (alimentation de la résistance) traverse le fond du frigo et est munie à l’extérieur d’une prise mâle
  • on peut alors brancher le programmateur
104

Bonjour Pieros, merci pour cette réponse rapide. Si je comprends bien ton explication, je crois que je n ai plus qu a redemonter la résistance du congelo :cry: dommage, j avais tt remonté comme il faut après avoir crisé en remontant l interrupteur de porte (le contact métallique s était pris pour un homme canon et avait sauté sous la pression du ressort qui était derrière. :imp: Dire qu il va falloir recommencer :open_mouth: c est ça qd on est pas douée en électricité)
Je m étais basée sur la photo d un post de Djinn qui est tout en bas de la page 5 de ce fil de discussion. On y voit que les fils qui étaient reliés aux caramels sont raccordés entre eux (le fil marron avec le blanc et le fil bleu avec le noir), c est ce que j avais fait puis j avais protégé avec de la gaine thermo, histoire d isoler à peu près. J avais donc relié directement la résistance aux bornes 8-9 de J1.

De ce que tu me dis (sorry, vu mes compétences je veux être sûre de ne pas foirer), je comprends que le fil noir et blanc qui était relié aux caramels doit être sorti de l intérieur du congelo et branché sur une prise femelle. Le fil marron et bleu qui etait relié lui aussi aux caramels (et je suppose connecté à la résistance à l autre bout) reste à l intérieur et je dois le connecter avec un nouveau câble que je tire à l extérieur du frigo en lui mettant une prise mâle. Ensuite je mets mon programmateur entre ma prise mâle et ma prise femelle.
Tu me confirmes?
Et donc au niveau du boîtier extérieur, si je mets mon voltmètre au cul du fil noir et blanc, je dois avoir le 220v?
Merci encore pour ta patience :wink:

105

@LaSouris :
Une fois débarrassé de ses caramels, le fil se compose de 2 parties raccordées par connecteur à 2 boîtiers, l’un à l’extérieur, l’autre à l’intérieur.
Je ne me souviens plus exactement des couleurs, qui sont sans importance :

  • La partie connectée dans le boîtier extérieur est sortie complètement et munie d’une prise femelle. Le 230 V sera envoyé épisodiquement sur cette prise femelle par la carte de commande lorsque le groupe est à l’arrêt, après une certaine temporisation et jusqu’à son redémarrage.
  • La partie connectée dans le boîtier intérieur est sortie partiellement à travers la paroi arrière du frigo et munie d’une prise mâle. On peut vérifier la valeur de la résistance à l’aide d’un ohmmètre qu’on raccordera à cette prise mâle
    La solution que je préconise permet de n’avoir aucun raccordement électrique en dehors de ces boîtiers et des prises mâle et femelle qu’on veut installer.
    J’espère avoir été assez clair, cette fois !
106

Bonjour à tous ; après essai à 15mn de dégivrage tous les 2 jours (6 allumages de 15mn sur les 24h du programmateur), la température a fini par remonter au bout d’un mois ; je suis passé à 9 allumages ; encore des remontées ; la je suis à 12 sur 24h de l’horloge donc un peu plus de 1 par jour et c’est un peu limite pour l’été avec beaucoup d’ouvertures du frigo. La je lui ai mis 30mn de chauffage direct sur le 220v ; le congel est monté de -18 à -15 donc j’ai stoppé car la glace devait être toute fondue. Et je rebranche l’horloge. On verra si ça tient ; 1 h après le congel est redescendu à -18, mais le frigo toujours à +9 pour +4 de consigne…

La suite : le frigo est resté à +9 toute la nuit. Donc la glace ne devait pas être toute fondue… donc arrêt et vidage du frigo puis 45 mn de la résistance de dégivrage ; puis remise en route…

C’est difficile de trouver le bon réglage du nombre de dégivrages : c’est pas pour rien qu’il y a le système des ‘caramels’ mesurant la température. Dommage qu’ils tombent en panne par contre…

107

Bonjour nobru,

une piste peut etre ?: J’ai eu du mal a stabiliser la temperature de mon AEG apres reparation, j’ai eu le meme reflexe que toi en forcant de plus en plus le degivrage qui finalement ne donnait rien

En fait, ce fut un probleme d’evacuation de l’eau de degivrage.
Le conduit etait bouché par une valve en sortie (que j’ai enlevé) puis par une proliferation de bacteries oranges qui obstruaient l’evacuation.

Depuis ce post du 08 dec 2012, tout fonctionne nikel malgré un emplacement temporaire peu recommandé (travaux!) .
J’aurais meme tendance a dire que c’est du bon materiel !!! a part ces maudits caramels

Djinn

le post ci dessous reprend mon probleme

108

@nobru : Voici ce que j’écrivais il y a 10 mois :

Je suis de nouveau confronté à ce petit problème, auquel j’apporte la même réponse.
Il faut remarquer que l’indication de la sonde descend toujours très lentement et que, si on ne dépasse pas 9 ou 10°C, les aliments sont quand même froids (beaucoup de frigos n’ont pas d’indicateur !).
Comme je l’ai indiqué précédemment, 1/4 h de dégivrage fait fondre plus de 400 g de glace, ce qui est considérable.
@djinn : content de savoir que tu poursuis l’expérience.

109

Merci à Pieros pour ttes ses précisions utiles.
Après la modif effectuée début juillet j’attendais un peu avant de vous donner un retour sur les résultats.
Pour l’instant la réparation marche bien, pas de remontée en température. Il a fallu que je diminue les temps de dégivrage, car au départ j’avais mis trop et la résistance était chaude au toucher même si la température indiquée dans le compartiment congel était a bonne température (-19°).
Je suis actuellement à 4 fois 1/2 h par tour de cadran (qui met 7 ou 8 jours a s’effectuer) et ça tient bien.

110

Je pense que 1/2 h, c’est trop long car tu dois passer au dessus de 0°C dans le compartiment supérieur du congélo.

111

Bonjour, tout le monde, je suis nouveau sur ce forum, mon mari voudrait changer notre refrigerateur qui monte mais il semble une résolution pour le régler? merci d’avance pour votre réponse.

112

Bonjour Julieqwe,
je pense que, dans votre cas, ton mari a raison : vous ne semblez pas avoir les dispositions et la motivation nécessaires pour pouvoir réaliser vous-mêmes ce dépannage.
Si je me trompe, alors relisez attentivement les 11 pages précédentes et leurs annexes, où tout est expliqué, retroussez vos manches et mettez-vous au travail, on pourra alors vous aider à aller jusqu’au bout !
Sinon, mieux vaut en effet changer de frigo . . .

113

Bonjour a tous

depuis quelques temps en cas de forte chaleur et air humide mon frigo a la temperature qui monte sur mon Santo S 75388KG68

le système rapide que j’ai trouvé pour palier au probleme sans perdre mon contenu c’est le seche cheveux

je retrouve minimum 3 jours de froid efficace dans mon frigo

etape 1: Prevenir la perte des denrees
arret du frigo dès que je passe à plus de 8° (3° en recommandation)
les accus pour glaciere je les poses dans le frigo
les congelés en sac congelation ou glaciere

etape 2: refroidissement du grillage arriere
placer un ventilo qui soufle sur le grillage (c est tres utile pour la phase redemarage)

etape 3: degivrage express manuel
retirer les bacs en plastique du congelo
faire tourner 5 mn un seche cheveux et le ballader sur la grille du haut du congelateur position tres chaud
faire tourner 3 mn un seche cheveux et le ballader sur la grille du haut du congelateur position soufflerie sans chaleur

etape 4: verifier evacuation
le bac à eau doit bien se remplir, le vider si possible
verifier que le tuyau de vidange n’est pas bouché (je nettoie l’embout qui etait tres encrassé la premiere fois)
une fois le tuyau sec d’eau j’aspire avec l’aspirateur pour nettoyer l’evacuation
remettre le tuyau dans le bac avec son embout
un coup d’aspi sur la grille arriere ne fait de mal non plus

etape 5: redemarrage
ne surtout pas ouvrir le frigo
allumer le bouton on/off 3 secondes max pour entendre l’ouverture trappe et demarrage compresseur
si la temp du congelo est toujours negative, un petit coup de seche cheveux 2 mn chaud 2 mn froid
et on reteste
en general je redemarre à 30 ° affiché frigo 5 ° congelo
remettre les bacs avec les denree congelée qui ne crignent pas grand chose comme les frites et blocs de shepakoi congelé (je congele de l’huile de friture)

etape 6: attendre la remise en temperature
le ventilateur à l’arriere doit souffler pendant 48h ou par le cote si votre frigo est encastré
au bout d’une heure, le congelo est affiché en negatif, le frigo dans les 11°
au bout de 4h les temperatures souhaitées sont atteintes
si vous avez besoin d’ouvrir le frigo je recommande de l’eteindre le plus court instant d’ouverture de la porte puis de ne pas oublié de le rallumé …

En résumé, j’ai m’impression que mon frigo est un peu fatigué pour reussir à fonctionner en été

dois je me lancer dans le degivrage programmé ?
je suis tres bricoleur mais ca me saoule un peu l’idee de tout casser et d’y perdre plusieurs heures pour finir par un truc bancale

donc si quelqu un veut me racheter mon frigo sur Boulogne billancourt en RDC, j’accepte toute propositions (message dans les annonces)

si quelqu’un a déjà remplacé son frigo santo, quel modele avez vous choisi, c’est difficile de trouver un frigo (partie refrigerateur aussi grande : 285 litres sur l’etiquette) et pas trop cher

si quelqu un pouvait m’aider à diagnostiquer la cause ca me serait tres utile
=> j’entends le ventilo quand j’appuie sur le bouton de la porte du congelo
=> en congelation il marche tres bien (compresseur, circuit)
=> evacuation du condensat fonctionne

les points qui me font peur dans la methode de degivrage forcé
=> shunter les caramels dans la partie congelo (quid du court circuit)
=> balancer du 220 v sur les mauvais fils à l’arriere du frigo

les points que j’aimerais disgnostiquer
=> brancher une ampoule en parallele de la resistance pour savoir si le cycle de decongelation tourne
=> savoir si le volet electrique entre le frigo et le detendeur fonctionne

mes prochaines idees
=> remplacer l’ampoule halogene du frigo par une led
pour diminuer l’effet je rechauffe mon frigo pour rien

merci d’avance pour vos reponses & commentaires

114

Bonjour Serge_hein_serge : comme tu l’as vaguement deviné, ton frigo est atteint du mal du dégivrage déficient !
Cela provient-il des caramels, de la résistance (facile à tester) ou de la carte (possible mais peu probable) ? Toi seul pourra nous le dire, mais tout le reste est secondaire ou accessoire.
Si tu ne veux pas “tout casser et y perdre plusieurs heures pour finir par un truc bancale”, tu peux commander et remplacer les caramels, mais quelle que soit l’option que tu retiendras, il te faudra arrêter et vider le congélateur le temps de l’intervention !
Pour le reste, tout est indiqué plus haut.
Alors, bon courage ! :wink:

115

merci pour cette réponse

tout est la : investir du temps et un peu de sous dans des caramels tout neufs ou changer et donner ce frigo à quelqu un qui en aura le besoin

au programme des vacances

=> changement de la lampe halogene par de la led

=> test de la resistance

  • verification par un ohmetre ?
  • envoi de 220 v pour voir si ca chauffe

=> branchement d’une lampe sur un programmateur

  • verifier que le programmateur avance
  • surprendre la lampe s’allumer

investigation pour determiner les fils

=> changer les caramels entraine t il de passer les fils par la paroi ?

116

Bonjour Serge_hein_serge,

Je pense qu’il serait dommage de ne pas tenter de le reparer pour la version “programmable”

Depuis la reparation du mien, j’en suis arrivé a me dire que s’il tombait definitivement en panne j’en racheterais un autre identique que je reparerais.
C’est un refrigerateur volumineux et etroit. Dimension pas forcement courante et trés bienvenue pour ma configuration.

C’est un post d’encouragement a le reparer :wink:

mais je souhaitais avant tout poster pour tenir au courant de l’evolution du mien:
Il y a 5 jours, remontée subite a 9 degres, cela faisait presque 2 ans que cela ne m’etait pas arrivé.
Du coup, comme Pieros, j’ai augmenté la frequence de degivrage et depuis tout est reparti dans l’ordre depuis 3 jours.

Donc tout va bien. Toujours satisfait de ce refrigerateur “programmé”

Bonne journée a tous
Djinn

117

@Serge_hein_serge:

  • le changement de la lampe halogene par de la led me paraît tout à fait inutile, compte tenu que celle-ci n’est allumée que quelques secondes lors de l’ouverture du frigo, qui se remplit à cette occasion d’air chaud et humide
  • test de la resistance par un ohmetre lorsque le groupe tourne (débrancher le frigo par précaution le temps de la mesure) et donc que les caramels ont le plus de chance d’êtres passants (valeur ~ 245 Ω)
  • le branchement d’une lampe en parallèle de la résistance ne pause pas de problème (voir plus haut)
  • changer les caramels entraine forcément de passer les fils par la paroi (le trou est déjà fait !)

Pour compléter ce que vient d’écrire djinn (que je salue !), je réponds aux bouffées de chaleur qui agitent mon frigo ces derniers jours en lui prescrivant un dégivrage chaque nuit en avaçant le programmateur dont je n’ai pas changé la programmation de base (3 allumages par tour). Il convient pour ça d’avoir un programmateur accessible.

118

merci pour toutes ces infos c’est tres agreable de savoir qu’on est lu regulierement sur ce forum particulierement actif !!

je viens de passer un peu de temps sur la doc qui explique le comportement du frigo en fonction des remises en service etc

en resumé si ma resistance fonctionne (et je n’ai pas lu de post parlant de resistance en panne) il s’avererait que seul le caramel 8° soit le mauvais composant

Arpes des heures de meditation à la recherche de LA solution (qualité, prix, facilité de mise en oeuvre) je penserai à court circuiter tout simplement ce mechant caramel 8°, le rechauffement se ferait alors jusqu’à 40° au lieu de 8° …
le santo testant la resistance chaque minute et relancant le compresseur au bout de 5 mn apres detection de la coupure

ca pourrait etre une solution alternative, et je ne suis pas certain que 15mn de resistance par programmateur ne fasse pas chauffer plus que 40°

Qu en pensez vous ?

j’ai aussi pensé à courcircuité un des sensor de temperature par ajout d’une thermistance en série (comme le fameux caramel mou de 8° qui ouvre le circuit et donc mettrait une resistance infinie) histoire de faire passer le santo en mode secours (degivrage toutes les 10h et affichage d’un carré en temperature) car info de la sonde erronée)

119

la methode caramel serie n’est pas la bonne sauf si je trouve un composant 8° / 4° car le caramel est un 8° / -5°

les fils du 8° sont noirs et bleus ce qui me permet de court circuité le bon !

5.4.2 Thermal switches
The thermal cut-outs are positioned in direct contact with the battery evaporator.
They switch off the defrosting heater respectively at:
• +8 °C cut-out defrosting switch (wire colour: black - blue)
• +40 °C cut-out safety switch (wire colour: black - white)
DEFROSTING + 8 °C - 5 °C
SAFETY + 40 °C + 30 °C

ma question :

ou se trouvent les caramels ? au fond du congelo ou coté grille avant ?, j’ai du mal à les localiser

120

Il y a toute une serie de photo de mon demontage dans les post plus haut
Les caramels sont tout au fond de l’aerateur

je remet une partie du post ici