Bonjour,
Voici une série de photos prisent avec une meilleur lumière.
La référence du triac en question :
W519
OT409
J’en profite également pour vous joindre quelques images des deux cartes (si toutefois vous y décelé une différence).
À savoir que le chiffre précédent la référence du triac de l’ancienne carte est légèrement différent :
W519
OT409
(J’ai également signaler les condensateurs ou quelques gouttes d’eau se sont versées sur l’ancienne carte. Pour rappel, le LV ne démarrait plus).
Cordialement,
Simon
Bonjour Simon,
Merci pour les photos. Je reviendrais sur le contrôle de composants, mais votre dernière photo concernant l’ancienne carte permet de lever l’incertitude suivante que vous aviez formulée, à savoir :
« J’aurai éventuellement une incertitude sur la position du connecteur entouré en jaune sur la photo dont je n’ai plus d’image, mais j’avais retenu la position des deux connecteurs aux extrémités donc le doute est très faible. »
Un zoom de votre dernière photo de l’ancienne carte met en évidence que ce sont bien les 3 pistes latérales du haut qui recevaient le connecteur cerclé de jaune.
Ces 3 pistes présentent en effet des traces de connexion alors que les 3 pistes juste en dessous ne présentent aucune trace.
Le zoom dégrade toujours la netteté d’une photo, mais, carte sous les yeux, vous pourrez vérifier que ce sont bien les 3 pistes du haut qui doivent recevoir ce connecteur.
Mais d’autre part, si cette incertitude était restée sans réponse, c’est que je n’avais pas immédiatement sous la main l’information de la fonction de cette connexion à cet endroit.
Fonction retrouvée, il s’agit de la connexion entre carte électronique de puissance et la carte électronique de commande se trouvant en haut de porte.
Vous pouvez le vérifier facilement sur l’appareil.
Mais surtout, s’agissant d’une liaison passant nécessairement au niveau de la ligne d’articulation de la porte, il se pourrait que l’un (ou plusieurs) des fils de ce faisceau soient dégradés à cet endroit particulier.
Les faisceaux de fils sont en effet soumis à cet endroit à des flexions et torsions répétitives aux ouvertures et fermetures régulières de la porte du LV.
Ce point de passage des fils est étudié et protégé pour éviter les dégradations de la filerie, mais comme le changement de carte de puissance n’a pas permis de corriger la panne du LV, on peut se demander si un problème ne poserait pas à cet endroit.
Je n’ai aucune hypothèse concrète sur l’incidence d’une dégradation, qui ne serait que partielle, de la filerie à cet endroit, mais ça se vérifie.
Je reviendrais donc sur le contrôle de composants dans un 2ème temps.
Cordialement
RdB
Re,
Vous avez publié une photo, côté pistes, d’une zone de la nouvelle carte.
// Pourriez-vous publier une photo, aussi nette et côté piste également, de la même zone de la carte d’origine ?
Suis surpris en effet que l’une des pistes de connexions de l’Aquastop ne soit pas reliée à la piste générale de neutre (mais c’est peut être une observation un peu hâtive de ma part).
Cordialement
RdB
Bonjour,
Merci pour ces réponses.
Concernant l’état des fileries en direction du tableau de contrôle sur le haut de la porte :
-
Aucune trace de dégradation en partant des trois pistes rouges. J’enregistre bien une valeur ohmique entre deux (et seulement deux) des bornes du connecteur. Je ne sais pas si cette information est utile mais je vous la partage quand meme.
-
Cependant, après vérification de l’ensemble des fils, j’observe bien le tassement d’un des fils en provenance de la porte brancher à un autre connecteur. Je vous joins l’image du tassement et du connecteur correspondant. Toutefois le fil ne semble pas rompu ni en situation de faux contact lors des derniers test de démarage. J’enregistre bien une valeur ohmique entre les deux fils rose/rouge du même ensemble sur le connecteur.
-
Je vous partage également en PJ la photo de l’envers de la carte de puissance d’origine au niveau de la connexion de l’aquastop.
Bien cordialement,
Simon
Re,
Le fil rose endommagé n’est donc pas coupé, mais comme l’âme en cuivre du fil n’est plus isolée et manifestement contrainte par une pression, une fuite électrique, minime peut-être, peut se produire à cet endroit.
Je vais tâcher de retrouver à quoi sert ce fil, mais c’est en tout cas c’est la 1ère anomalie que l’on réussit à mettre en évidence. Il faudra donc rétablir l’isolation de ce fil à cet endroit et refaire un test de lancement du LV (dès que l’état du LV le permettra).
Merci d’autre part pour la photo de l’envers de la carte de puissance d’origine.
Mais la liaison que je cherchais entre l’une des pistes de branchement de l’Aquastop (la n°11 en partant de l’angle de la carte) avec une piste générale du neutre est en fait de l’autre côté de la carte (côté composants).
Elle est peu visible et aboutit à un composant semi-masqué par un relais (gros cube blanc).
Je m’étais demandé si l’ancienne carte et la nouvelle étaient vraiment identiques à cet endroit précis.
Mais c’est bien le cas donc.
Je reviens sur le Triac dans une réponse à part.
Cordialement
RdB
Bonsoir Simon,
Ci-dessous l’image du Triac d’alimentation de l’Aquastop :
A1 = Anode 1
A2 = Anode 2
G = Gâchette
Pour cette application, on peut considérer le Triac comme un interrupteur piloté.
Au repos, le circuit entre A1 et A2 est ouvert
Lorsque le Triac reçoit un stimulus électrique par la Gâchette G , le circuit entre A1 et A2 se ferme.
Pour en faire le contrôle au repos, un multimètre étant réglé en position continuité de la fonction ohmmètre :
-
Le circuit étant ouvert entre A1 et A2 au repos, la résistance entre A1 et A2 doit donc infinie et l’ohmmètre ne doit pas bipper
-
La résistance ohmique entre A2 et la Gâchette doit être infinie et l’ohmmètre ne doit pas bipper
-
La résistance ohmique entre A1 et la Gâchette doit avoir une faible valeur et l’ohmmètre doit bipper ou afficher une résistance de faible valeur
Vous pouvez commencer par faire ces mesures sur le Triac de l’ancienne carte puis les faire ensuite sur le Triac de la nouvelle.
// Quelles valeurs de résistances ohmiques trouvez-vous pour ces 3 mesures ?
Cordialement
RdB
Pour tester un triac, ça dépends du multimètre que l’on possède
Bonjour Achess, Rdb.
Merci pour ce partage, c’est très clair.
Voici les résultats des différentes mesures :
- Le circuit étant ouvert entre A1 et A2 au repos, la résistance entre A1 et A2 doit donc infinie et l’ohmmètre ne doit pas bipper
Mon multimètre (numérique) ne produit pas de son. En mode continuité il affiche bien un « 1 » soit équivalent « OL » fermé entre A1 et A2. (Pour les deux cartes).
- La résistance ohmique entre A2 et la Gâchette doit être infinie et l’ohmmètre ne doit pas bipper
Idem pour les deux cartes.
- La résistance ohmique entre A1 et la Gâchette doit avoir une faible valeur et l’ohmmètre doit bipper ou afficher une résistance de faible valeur
La resistance ohmique pour les Triac est similairement la même pour les deux cartes. 803Ω pour l’ancienne et 813Ω pour la nouvelle. Pour information j’utilise le multimètre avec le « - » à gauche comme sur la video. J’obtiens bien une valeur légérement plus faible en inversant.
J’en ai profité pour essayer la rangée des 4 Triacs sur chaque carte. J’obtiens la même valeur avec une variation de quelques dizaines d’ohms entre chaque (entre 790 et 830Ω).
J’attend votre retour sur ces valeurs pour remonter la carte dans le LV et tester à nouveau après re-isolation du cable rose légèrement ouvert (le cuivre semble intacte).
Bien cordialement,
Simon
Bonjour Simon,
Je ne sais pas ce que le cuivre du fil rose pouvait toucher, mais il était manifestement en étroit contact avec ‹ quelque chose › et du moment qu’il n’y a pas d’anomalie de constatée au niveau du triac, il me semble qu’il vaudrait mieux faire un nouvel essai du LV après avoir ré-isolé la déchirure sur le fil rose.
Cordialement
RdB
Bonjour,
Malheureusement il semblerait que je m’enfonce dans mon problème. Je vous joins une nouvelle vidéo après un remontage méticuleux du lave-vaisselle (j’ai bien pris le temps de refaire le branchement de la carte de puissance).
-
Porte fermée le lave vaisselle démarre mais aucun voyant ne s’allume (je le sais puisqu’il produit bien les deux petit bip caractéristique lorsque je l’éteins).
-
Porte ouverte les voyants s’allume mais s’arrête au deuxième.
Une piste ? 
Bien cordialement,
Simon
Bonjour Simon,
Votre dernière vidéo montre que le problème est détecté au même moment (allumage des voyants juste après avoir appuyé sur ON).
La nouvelle information serait que ces voyants s’éteignent à la fermeture de la porte sans qu’un programme soit sélectionné et sans que le voyant du dernier programme utilisé ne s’allume.
C’est effectivement décevant que l’affichage de ces voyants persiste après inspection de la filerie au passage de porte et réparation de la déchirure de l’isolant du fil rose.
Mais je persiste aussi à penser qu’un problème reste présent sur la filerie, soit le long de la ligne d’articulation de la porte, soit éventuellement un peu plus haut dans la porte.
Le cuivre d’un ou de plusieurs fils peut être rompu sans que l’isolant ne soit déchiré.
Une rigidité plus faible de fils à un endroit donné ou bien une variation de couleur d’un isolant distendu pourrait permettre de détecter une rupture interne.
Et au besoin, même si c’est un peu lourd à mettre en œuvre, il faudrait réaliser, à l’ohmmètre un contrôle de continuité de bout en bout de chaque fil descendant de la porte vers la carte électronique.
Ne baissez pas les bras.
Cordialement
RdB
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