Bonjour à tous!
Encore un problème à vous soumettre : j’ai un cumulus saunier duval 200 litres, résistance steatite, que jai installé il y a 36 ou 37 ans, modele V type SDET 200 ,2400w, jamais entretenu ( crainte que le joint vienne à fuir, groupe de sécurité jamais manipulé pour la même raison) mais groupe de sécurité changé l’an dernier car l’arrivée d’eau froide de la douche se bouchait régulièrement par graviers, sans doute clapet anti retour bloqué, ce problème est réglé.
Maintenant c’est la sécurité que je dois réenclancher souvent. Certainement 2 seaux au moins de calcaire à enlever et l’anode à changer. Mais trouve t’on encore ces pièces ( joint et anode), si longtemps après ?
Ce qui est curieux, c’est que les fils de phase et de neutre, qui sont connectés à la resistance ,sont chauds au point de ne pas pouvoir les tenir longtemps pendant la chauffe ( à travers l’isolant bien sûr) , qu’ils se sont oxydés , rompus, et que j’ai dû souder à l’étain à la jonction fil ( multibrins d’origine) et connecteur, avant de reclipser les connecteurs sur les 2 broches de la résistance. Pourquoi ?
En vous remerciant
Mauvais contact = résistance = effet Joule = chauffe quand un un courant important le traverse.
36 ans sans entretien, un exploit. Etonnant qu’il n’ai pas encore percé.
Laquelle ? disjoncteur différentiel 30 mA ?
Merci achess!
Jai soudé (brasé) à l’étain mais ça chauffe quand même… serait-il possible que la chaleur de la résistance vienne jusque là, par conduction?
C’est la sécurité surchauffe que je réarme, pas le disjoncteur différentiel.
Mais le joint de cuve et l’anode se trouvent ils encore? Bonne soirée
Dans ce cas le thermostat est déréglé ou défectueux.
Oui, thermostat déréglé plutôt, suite à une remise en chauffe après 15 jours d’absence pendant laquelle j’avais coupé le disjoncteur dédié, au tableau…
après avoir baissé un peu le thermostat du cumulus ,il ne se met plus "en sécurité ".
On pourrait dire que c’est une "anomalie compensée " ( comme la mise à la terre de gaines electriques anciennes metalliques,que j’ai aussi), car la cause est quand même une surchauffe due à l’excès de tartre calcaire… après ça on dira que les murs de pierre ne sont pas isolants !
Bonsoir. Si vous aviez des grains de calcaires jusqu’au mélangeur de la salle de bain, c’est surement que le cumulus en a beaucoup (exemple en 4 ans de fonctionnement j’avais retiré 2 bols de calcaire. Cela expliquerais aussi les câbles chaud, car la résistance doit être couverte de calcaire, ce qui l’isole. Donc elle chauffe , le thermostat ne coupe pas tant qu’il n’a pas la température d’eau et c’est la sécurité qui réagit. Je pense que le cumulus a mérité de se reposer…
C’est tout à fait ça, à mon avis. Mais ces anciens cumulus sont de bien meilleure qualité que les récents , dont l’espérance de vie est de 15 ans semble-t-il… d’autant plus que ma pression deau est de 7 bars depuis 35 ans et que ce cumulus affiche une pression admissible maximale de 6!
J’ai demandé un devis à Adepem pour un joint et une anode, sans réponse encore. Je crains qu’ils n’aient pas les pièces…
Passe encore pour l’anode,( qui protege de la corrosion, mais cuve bien émaillée sans doute), mais un vieux joint , si je démonte et qu’il n’est guère récupérable ?? ( si introuvable) Ou bien je fais des spirales de ruban d’étanchéité farcies de jebajoint autour du vieux joint ? Mais il y a une chance qu’une fois démonté, le joint ressemble à un joint du marché…
Il y a que les cuves inox qui durent aussi longtemps sans protection. En même temps, une couche de calcaire protège aussi de la corrosion. 
Quelle est la durée de vie d’un chauffe-eau ou d’un ballon d’eau chaude ?.
Attention, si votre pression est de 7 bars, vous pouvez avoir d’autres problèmes!!!
Le groupe de sécurité d’un cumulus évacue la dilatation de l’eau lors de la chauffe (ce qui augmente la pression dans le ballon) par une soupape, le fameux goutte à goutte. Ce doit être autour de 7 bars.
Donc si vous alimentez votre cumulus avec 7 bars de pression, dès le début de la chauffe, de l’eau part à l’égout. Il serait mieux de mettre un réducteur de pression pour amener la pression à 3 bars.
Ce sera mieux également pour les autres appareils.
Tout à fait d’accord. Javais mis il y a longtemps un bout de semelle de ressemelage topy pour remplacer la membrane percée. Ça n’avait pas tenu longtemps. Maintenant on trouve la membrane sur internet mais avec un etrier en laiton en plus, d’office. (Plus cher). Pas de nouvelles pour les pieces détachées sur adepem…
Merci à Gaston, qui me fait comprendre que mon manometre de pression d’eau doit etre hors service , puisque je n’ai pas d’évacuation excessive deau par le groupe de sécurité du chauffe eau.
Aux dernieres nouvelles j’ai des fuites autour des cosses électriques ( resistances blindées). Vu l’âge de l’appareil (38 ans), à changer… merci à tous!
Merci Th1 pour le retour
A mettre dans le Guiness des records. 
En attendant son remplacement, vu que les fuites autour des cosses électriques sont minimes, et comme la sécurité surchauffe disjoncte de façon répétitive ( accumulation de tartre massive sans doute, avec forte consommation électrique inhérente), j’ai coincé une baguette de bois entre le « doigt » du réarmement de la sécurité et le sol.. je fais attention à l’humidité coulant sur les fils à partir des cosses, (risque d’electrisation)..
A noter que sur les cumulus, actuellement, la couche d’isolation ( polyuréthane injecté), ne fait que 4 cm, entre la cuve et la carrosserie.
Ça fait un coefficient R bien bas: R=epaisseur en mètre de l’isolant ,divisé par sa conductibilité thermique 0,025 pour le polyurethane, soit R=1,6.
Interet d’un complément d’isolation, idéalement par isolant ( mince en plus)muticouches (qui est réflecteur,) malgré un R faible, car le R ne tient pas compte de la réflexion ! Or les transmissions thermiques se font par conduction, convection et rayonnement (réflexion). Le R ne tient compte que de la conduction, je crois.
L’isolant mince a un coefficient R encore plus ridicule Isolant mince, quelles sont ses performances ? | Effy.
J’ai sur isolé le mien, un 200 L avec 6 cm de polyuréthane de récupération. Economie de 1 kWh/jour https://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/De%20l%20interet%20de%20sur%20isoler%20son%20ballon/index.pdf
J’ai eu une clim à roulettes, l’air chaud etait évacué par une grosse gaine annelée extensible, par un trou d’évacuation au plafond. La clim etait dans les toilettes et soufflait de l’air froid ,par un trou du mur, dans la pièce à vivre. La gaine etait bien chaude,au point de rechauffer l’air des toilettes, qui était aspiré par le dos de la clim pour etre réfrigéré. D’où perte d’efficacité.
J’ai entouré cette gaine de 20 cm de laine de verre bien scotchée : peu d’efficacité et la surface de la laine de verre restait chaude.
J’ai remplacé par une isolation multicouches (une seule épaisseur d’une variété à 25 couches. ) bien efficace, et la surface en etait froide.
J’ai vu à la télé un test où on envoyait une flamme sur un « drap » mince, formé paraît-il dune matière contenant des « trous » si petits et tortueux que les calories s’y perdaient.. Peut-être un hydrogel?
Et aussi les casques des pompiers ,couleur or, qui renvoient la chaleur. Sans compter l’efficacité curieuse des « draps de survie », dont le R serait etonnant à calculer.
Sans compter le dephasage , qui handicape les isolants type mousse.
Mais je vais faire comme vous, en couplant les 2
Effy vend de la laine de verre…
La RT 2012 ne tient compte que du coefficient R. Ça pourrait changer.
Dans quelques années, peut-être incriminera t’on les fibres de laine ou de roche,"inactives " par rapport aux fibres d’amiante « actives ». , mais les poussieres de silice donnent la silicose. La silice est le composant essentiel du verre.
A noter une curiosité : la laine de verre ou de roche a une durée estimée de vie de 20 ans, au bout de laquelle elle « pourrit », bien que ce soit un matériau imputrescible. Elle s’amincit et s’empoussiere, en fait.
Il se pourrait que l’amincissement soit dû à l’empoussierement: En hiver, le point de rosée, (lieu situé dans l’épaisseur de l’isolant), voit la condensation se produire lorsque l’air chaud et humide stagnant dans la laine de verre (humidité plus ou moins augmentée de celle venant de l’intérieur malgré le pare vapeur), rencontre l’air froid extérieur. Je suppose que la poussière favorise des forces de capillarité qui agglutine et feutre la laine minérale, la tassant. Ce qui fait que le point de rosée migre vers la profondeur, avec le temps.
Pour étayer ma supposition, une observation: javais mis dans une soupente ,au sol, 20 cm de laine de roche, il y a 30 ans. J’y suis remonté, et j’y ai vu une lourde planche que j’avais laissée il y a 30 ans, elle était à 2 cm au dessus du sol avoisinant. En la soulevant, j’ai vu la laine de roche intacte et haute, dessous ( autour: sale et tassée)…
Une bonne idée: etaler des cartons ,ou une membrane HPV , SUR la laine de verre , ce qui augmenterait beaucoup son efficacité dans le temps!!
Celle de roche : 65 ans
Trouvez un isolant mince certifié CSTB et on en reparlera