Bonjour j’ai un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool 6eme sens wkic3c26 j’ai le code erreur 10 bouton l’arche arrêt qui clignote vite la Machine commence le lavage puis s’arrête au bout de 10 mns avec le défaut et vidange l’eau pendant plus de 5 mns est ce que cela pourrait venir de la sonde température d’eau et salissure ou le moteur de chauffe ? J’ai vu une Personne qui a le même modèle que moi avec le même code défaut et disais qu’il a changer tout le Bloc moteur et chauffe merci pour les conseils.
Bonjour,
Chez Whirlpool, le code erreur 10 indique que la sonde de détection de salissures est en défaut.
Il se peut qu’elle soit simplement encrassée.
Vous allez la trouver sous le filtre de cuve.
Sans la démonter, nettoyez-la soigneusement, sur toutes ses « aspérités » à l’eau bien chaude avec détergeant vaisselle.
Profitez-en pour nettoyer également le filtre et l’intérieur du puits central de la cuve.
Lancez ensuite un cycle à vide et à chaud pour parfaire le nettoyage et vérifier si le nettoyage de la sonde s’est révélé efficace.
Bonne journée à vous.
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Bonjour RdB merci pour les renseignements malheureusement j’ai démonté cette sonde elle était propre je nettoie 1 fois par semaine mon lave linge et lave vaisselle donc c’était nickel la Machine le refaisait les même codes erreur du coup j’ai tout démonté moteur avec résistance cosse moteur j’ai 48,49 et cosse résistance j’ai OL sur le multimètre donc je ne sais pas si cela vient de sa🤔 j’ai vérifié tuyo de vidange démonté la petite hélice de l’évacuation de vidange tout était propre Jani commandé cette sonde en espérant que celà viens de sa Sinon sa serait le moteur avec la résistance peut être ?
Ok, si votre sonde était propre, il est probable effectivement qu’il fallait la changer.
Après remontage de la nouvelle sonde, lancez un programme à vide (sans vaisselle et sans détergent. Le programme va alors se dérouler à l’eau claire ce qui permet normalement de calibrer la nouvelle sonde.
Bonne journée à vous.
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Bonjour @Fab77 ,
Bienvenue sur le forum Adepem ! 
Comme l’a dit @RdB , la vérification et le nettoyage de la sonde est une bonne première étape.
Je vois que vous l’avez commandée car la vôtre est en bon état extérieur et pas encrassée.
Suivez bien son conseil d’ailleurs pour le premier cycle pour calibrer la sonde, cela vous permettra d’avoir un appareil opérationnel rapidement. 
J’attends donc votre retour une fois la nouvelle sonde reçue et montée, pour savoir si vous devez changer autre chose ou pas. 
Par contre concernant la résistance que vous avez mesuré, votre résultat est étrange également car 0L signifie généralement que la résistance est défectueuse. 
Avez-vous essayer de positionner les sondes de façon à contrôler le courant de fuite pour vérifier qu’elle n’est pas à la masse ?
Dans l’attente de vous lire et bonne journée !
Grégory - adepem.com
Bonsoir le problème c’est que la sonde est Propre je l’ai même enlevé de sa coque et nettoyer les bornes a l’alcool mes rien n’a changé j’ai démonté le moteur chauffe résistance et vérifié avec le multimètre les bornes côté moteur réglage 200 j’ai 49 et borne résistance OL j’ai vu sur un forum une personne qui avait les mêmes symptômes que moi dit avoir changé le moteur résistance et que sa re fonctionnais d’après vous c’est la sonde Alors même si Elle est très propre ? Merci.
Fab77, Oups !! le LV Whirlpool WKIC3C26 est une fabrication Indesit et non pas Whirlpool (c’est plus qu’un peu piégeux)
On ne retrouve d’ailleurs pas sa référence dans la liste de LV du site Whirlpool.
Or sur un LV Indesit, le code erreur 10 correspond à un défaut de chauffage. Et d’après vos mesures, la valeur mesurée est infinie.
Du coup, refaite donc une mesure de la résistance chauffante débranchée et si vous ne trouvez pas de valeur, la résistance est effectivement à remplacer.
Vous ne trouverez la résistance de remplacement qu’en la cherchant pour le LV Indesit WKIC3C26 et vous pourrez vérifier alors la compatibilité avec le LV Whirlpool de même nom et ayant le même Code Produit que le vôtre.
Mais Grégory va pouvoir vous confirmer tout ça et vous proposer la pièce avec possibilité de retour sous 14 jours je pense.
Bonne fin de soirée à vous,
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Bonjour je vous est envoyé par mail dès photos avec valeur de la résistance prise sur la soudure directement à 30,0 30,9 comme je n’avais rien sur la cosse OL je ne sais pas si vous aviez reçu ? Il faudrait que je change les 2 résistances qui sont soudé? JE n’ai rien pour soudé donc je serai obligé d’acheter le moteur avec les résistances Complet je n’ai pas le choix j’attend la sonde je devrais la recevoir après Demain les je pense que la sonde n’a rien à voir Merci.
Bonjour Fab77,
Concernant la mise en cause de la sonde, c’est peu probable en effet que la nouvelle règle le problème. Comme je vous l’ai expliqué, c’est la codification des erreurs Whirlpool qui amenait à cette hypothèse. Mais le LV WKIC3C26 est de conception INDESIT chez qui la codification des erreurs est complètement différente.
Erreur 10 chez INDESIT = circuit Résistance de chauffage ouvert avec comme possibilités : :
- Câbles de résistance déconnectés
- Résistance défectueuse
- Relai de carte électronique défectueux
Dans votre cas, d’après vos mesures, il semblerait bien que ce soit la Résistance de chauffage qui est défectueuse.
Mais vos photos auraient effectivement été les biens venues. Personnellement, je n’ai pas su comment y accéder et je ne comprend pas bien pourquoi vous parlez du moteur.
J’ai bien peur que l’on ne parle pas de la même chose.
Merci de publier vos photos sur le forum.
Sincères salutations
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Bonjour je vous remercie de la réponse rapide 
effectivement jai shunter une résistance sur l’autre et la j’avais quelques chose sur multimètre il ya une résistance qui ne fonctionne pas est t’il possible de changé que la résistance qui a un problème si Oui ou peux t’on lâcheté ? Merci.
Sans image ou photo il est un peu difficile de se comprendre…
Comme vous parlez de 2 résistances, il est possible que vous parliez du moteur de cyclage d’une part (dont les enroulements ne présenteraient pas de discontinuité) et de la Résistance de chauffage proprement dite (qui à priori comporterait une rupture interne).
Pour être plus sûr de se comprendre, voici un lien qui vous donnera accès au téléchargement de vues éclatées de votre LV :
Sur la 2ème vue, la Résistance de chauffage porte le repère 22 et la pompe de cyclage le repère 21.
Cette vue éclatée montre qu’il s’agit bien de 2 pièces différentes.
A priori, c’est sur la pièce repère 22 que vous constatez l’absence de valeur de résistance.
Est-ce bien cela ?
Pour trouver une Résistance de remplacement, faites une recherche sur le Net avec le libellé suivant : Résistance lave vaisselle WKIC3C26
(sans donc préciser la marque du LV)
Vous allez trouver plusieurs fournisseurs potentiels.
Pour chacun, assurez-vous dans la liste de compatibilité que le WKIC3C26 est bien indiqué et assurez-vous également que le code produit associé est bien celui de votre LV (85991007910 par exemple. A vous de trouver le votre sur l’étiquète signalétique de votre LV) .
A vérifier également que le joint entre Résistance et Pompe de cyclage est bien fourni avec la Résistance elle-même.
Désolé d’avoir été un peu long, mais c’est pour essayer d’être aussi complet que possible et de bien se comprendre.
Bonne journée à vous.
Bonjour je tiens vraiment à vous remercie d’une par vôtre temps et sa ce n’ai pas donné a tout le monde merci pour tout les renseignements je vois que vous êtes vraiment calé dedans et c’est super effectivement c’est bien la pièce numéro 22 d’où il ya Les 2 résistances thermique blanche au niveau de la cosse moi je disais si c’était possible de changé les 2 résistances thermique blanche elles sont soudé ?
J’ai encore une question comment on enlève le moteur a celui du corps de chauffe ? C’est du plastique et j’ai peur de tout cassé j’ai essayé de le tourné mes impossible!
Bonjour @Fab77 ,
Merci pour votre retour, et merci à @RdB pour les indications supplémentaires.
Votre appareil est en effet fabriqué par Indesit, mais il existe deux versions en fonction de la date de fabrication.
Comme l’a dit @RdB , par rapport aux nouvelles informations que vous nous donnez, je pencherais aussi pour un problème de résistance de chauffe.
Sur les photos que vous nous avez envoyé, vous montrez en fait le thermostat qui permet la régulation de la température de chauffe de la résistance. Sur ce modèle, elle est directement intégrée dans le capot en plastique.
Pour enlevez ce capot de la partie moteur, vous avez juste à le faire tourner sur lui-même, normalement dans le sens anti-horaire (à vérifier).
Pour trouver la bonne version, pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre lave-vaisselle ?
Elle doit se trouver sur le tour de la porte normalement.
Dans l’attente de vous lire et bonne journée !
Grégory
Bonjour Grégory,
La publication et la visualisation des photos semblent plutôt confidentielles sur le forum.
Pouvez-vous me dire quelles sont les façons de faire sur ce point.
Merci d’avance.
Bonjour, c’est vraiment très dure a le faire tourner je n’ai pas réussi j’ai la la force de Hulk 
j’ai voulu faire un teste avec le shunt que j’ai fait juste pour voir donc j’ai tout remonté et soudé le fil sur les 2 résistances du coup sa fonctionne je n’ai plus de défaut 10 clignotant les par contre sa disjoncte au compteur donc maintenant je sais qu’il faut changé la résistance de chauffe ma sonde n’a Rien à voir Dedans est 5il possible de changé juste les résistances thermique a soudé 
Merci bonne fin de journée !
En effet ça confirme bien que la résistance est à changer. 
Par contre c’est souvent tout l’ensemble qui est vendu, ce n’est pas séparé car tout est sertit ensemble en usine.
Avez-vous quelqu’un qui peut tenir la seconde partie pendant que vous essayez de la dévisser ? À deux c’est parfois plus facile. 
Pouvez-vous nous envoyer la photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Dans l’attente de vous lire.
Grégory
Bonjour @RdB ,
Normalement, si les photos sont mises dans une réponse au message, vous devez pouvoir les visualiser.
Est-ce par message privé que vous n’arrivez pas à les voir ?
Si c’est le cas il faudra que je vois avec l’administrateur du forum pour quoi vous n’arrivez pas à les voir.
Grégory
Bonsoir Fab77,
La désolidarisation du bloc de chauffe de la pompe de cyclage se fait, comme la dit Grégory, par rotation.
Si l’opération est difficile, c’est sans doute parce que l’étanchéité entre les 2 blocs est faite par un joint torique de grand diamètre qui est fortement comprimé.
Sur la copie ci-jointe de l’une de vos photos, je vous ai indiqué par une flèche une glissière qui, sauf erreur de ma part, sert au verrouillage. Il devrait en exister une identique de l’autre côté.
L’une des extrémités de ces glissières devrait être fermée. Et si c’est bien le cas, c’est par l’autre côté des glissières qu’il faut faire sortir les ergots de verrouillage du bloc de chauffe.
Ceci doit vous donner le sens de rotation pour déverrouillage.
Pour répondre d’autre part à votre question, c’est le bloc de chauffe complet qui est à remplacer.
PS : Lors du remontage, humidifiez voire huilez le joint torique neuf. Cela vous évitera de le détériorer et facilitera le montage.
Bonne fin de journée à vous.
