Lave vaisselle hotpoint HFC 3C 26F

Voici une vidéo de mon soucis

Merci

Voici une vidéo de ce qu’il ce passe lors de la mise en route du lave-vaisselle.
Merci

Bonjour @Dave88 ,

Le trait dans le répartiteur est normal, c’est monté comme ça en usine.

Si l’hélice tourne et que l’eau arrive et arrête de se remplir, cela veut dire que le débitmètre fonctionne correctement.
La vidange semble bien fonctionner aussi puisque l’appareil fait la vidange dès qu’il sent que l’eau ne circule pas.

Je n’ai pas bien vu dans votre vidéo, est-ce que l’eau circule correctement dans le répartiteur ?

Car dans ce cas cela pourrait signifier que la pompe de cyclage ne fonctionne pas correctement. :thinking:

Sinon il faudrait contrôler directement le module de commande et le module de puissance.

Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonjour, Ce qui est bizarre, depuis hier soir, le lave vaisselle ce mets en route, puis quelques seconde après le voyant robinet clignote et bip 3 fois. Une fois qu’il est remplis il arrête de bipé et le voyant s’efface. Il tourne 2 à 3 minutes puis il nous affiche le code F3. Voici la photo

Et je précise que les deux led clignote en même temps que le code F3

Bonjour @Dave88 ,

Merci pour votre retour. :+1:t2:

Votre appareil étant de fabrication Whirlpool, le code F3 correspond à un problème au niveau du circuit de chauffe.

Il faudrait donc vérifier la résistance de chauffe. Elle se trouve directement sur le capot de la pompe de cyclage. Voici le lien vers la pièce :

Voici un sujet récent qui parle d’un problème similaire :

En espérant que ces informations vous conviennent, et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonjour, voici en images le relevé.

Vous en pensez quoi ? Merci

Bonsoir j’attends de vos nouvelles pour savoir plus sur mon problème. Merci

Bonjour,

Suite à votre panne F3, votre vérification du bloc de chauffe donne une valeur de résistance (27,6 Ohms) dont l’ordre de grandeur est bon. Il n’y donc pas de rupture interne.

Cependant, il faudrait également vérifier l’isolement de la résistance par rapport à la carcasse du bloc chauffant. Pour cela, faites une mesure de résistance entre chacune des bornes du connecteur et la carcasse du bloc chauffant. Chacune des 2 mesures doit donner une résistance infinie.

Maintenant la bizarrerie de votre problème, c’est qu’il est très évolutif !!

Pour résumer :

  • Insuffisance probable initiale d’admission d’eau (alarme voyant robinet)

  • Puis débordement d’eau par la porte (après différentes interventions)

  • Puis finalement défaut de chauffage de l’eau!

Il me semble qu’il serait utile de tout remonter en vérifiant soigneusement toutes les connexions auxquelles vous avez pu toucher.

Il serait peut-être également utile de vérifier si votre câblerie n’est pas endommagée au voisinage de la ligne d’articulation de porte.

Une fois le remontage effectué et toute la câblerie et les connexions vérifiées comment se comporte le LV ?

PS : Pour votre problème initial (voyant robinet), avez-vous vérifié si le filtre sous robinet d’alimentation en eau ou en entrée d’électrovanne était parfaitement propre ?

Cdlt

Bonjour @Dave88 ,

Merci pour votre retour. :+1:t2:

Comme le dit @RdB , les valeurs que vous avez sur le bloc de chauffe semblent correctes.
Il faudrait vérifier si vous n’avez pas une fuite de courant, autrement dis une mise à la masse qui ne devrait pas être.

Vérifiez également que votre câblage n’est pas endommagé ou coupé, ce qui pourrait être possible.

Voici le schéma électrique si vous avez besoin :

HFC3C26F 869991054570 61054570100 Schéma Électrique.pdf (97,2 Ko)

Ce serait pas mal en effet de vérifier l’état du filtre entre le tuyau et le robinet si vous ne l’avez pas encore fait. :+1:t2:

Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonjour, d’accord je vais regarder.
Ce qui ce passe maintenant c’est :

On mets le lave vaisselle en route.
Il ce remplis.
Puis le voyant robinet clignote.
Puis le code F3 voyant 1 et 6 clignote (voir photo)
Et il refuse de vidanger.
Ce qui est vraiment bizarre, si je secoue le tuyau de vidange don la sortie et dans un seau, j’arrive à le vidanger de l’eau qui est dans la cuve. Par contre le f3, le voyant 1 et 6 clignote toujours

J’ai aussi vérifier le debimetre malgré que l’hélice tourne j’ai mis sur 200 ohm et j’ai pris la mesure lorsqu’il prend l’eau (robinet ouvert à fond) et j’ai entre 1,8 et 2. J’ai continué en fermant à moitié le robinet et j’obtiens la même mesure. Normal ?:thinking::thinking:

@Dave88 ,

Merci pour votre retour. :+1:t2:

Vous avez quelle valeur ohmique sur le moteur de la pompe de vidange ? Est-ce qu’elle vidangeait convenablement avant ?

Je dois vous avouer que je n’ai pas réussi à trouver la valeur du débitmètre, mais si elle reste constante dès que vous avez de l’eau qui passe à son niveau, j’aurais tendance à penser qu’il fonctionne correctement.

Si vous avez une valeur correcte sur la pompe de vidange, il faudra envisager le changement du module car c’est peut être lui qui est défectueux et vous donne un code erreur « faux positif ».

Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

C’est quoi le module ? Merci

Je viens de tester la pompe de vidange et je suis à 86,9 :thinking:

Bonsoir Dave88,

Pas facile votre histoire : Les problèmes semblent varier à chaque nouvel essai !!!

Il faut absolument que vous nous donniez une réponse sur les points suivants :

  • Vérification de l’isolement de la résistance : Quelles sont les valeurs de résistances entre borne 1 du corps de chauffe et carcasse du corps de chauffe et même chose pour la borne 2
  • Vérification de l’état de propreté du filtre sous robinet d’eau
  • Avez-vous vérifié que tous les connecteurs que vous avez pu toucher sont bien connectés ?
  • L’état de votre câblerie n’est-elle pas endommagée au voisinage de la ligne d’articulation de porte du LV

Si j’osais, je vous dirais « Aidez-nous à vous aider » en répondant à ces questions.

Pour ce qui concerne le débitmètre, il est tout à fait possible qu’il soit à l’origine du problème initial. Mais la résistance d’un débitmètre ne se contrôle pas.

La seule façon d’avoir une idée qu’il fonctionne est de le déconnecter, de mettre le LV en route et de placer votre ohmmètre à ses bornes lorsque le flux d’eau le fait tourner.

  • Si les valeurs s’affolent, votre débitmètre fonctionne, mais bien ou mal ce n’est pas prouvé.
  • Si pas d’affolement de valeur, il est clair par contre qu’il ne fonctionne pas.
    Dans le cas où il semble fonctionnel, pour dissoudre d’éventuels dépôts calcaires qui le freinerait, versez du vinaigre blanc dans le répartiteur jusqu’à recouvrir le « petit moulin » et laissez agir plusieurs heures.

Merci de votre retour sur tous ces points.

Désolé si je suis un peu long, mais c’est pour vous aider,

Cdlt

Bonjour.

Étant novice, j’essaie de faire de mon mieux pour essayer de répondre à vos questions :relaxed:.

Quand vous dites l’isolement de la résistance de chauffage c’est à dire ? Si vous pouvez m’expliquer ou tester svp.

Je vais redemonter le filtre du tuyau et le mettre dans du vinaigre puis le soufflé à l’air comprimer.

J’ai démonté le tuyau de vidange pour voir si pas de bouchon et il est nickel.

Oui visiblement les cosse sont bien remise. Un peu de wd40 pour êtres sur que le contact ce fait ?

Les chiffres de la pompe de vidange sont bonne ?

Si je comprend bien, vous me demandez de regarder les câbles au niveau de la porte c’est bien ça ?

Merci de votre aides :pray::+1:

Bonsoir,
Vérifier l’isolement de la résistance chauffante, c’est s’assurer qu’il n’existe aucun contact électrique entre la résistance elle-même et son enveloppe métallique (que j’ai appelée carcasse.
Pour la vérification :

  • déconnectez la résistance,
  • posez l’une des pointes de votre multimètre sur l’une des 2 cosses du bloc de chauffe,
  • et posez l’autre pointe du multimètre sur une zone métallique de la carcasse.
    Si la valeur lue est infinie, la résistance est bien isolée de la carcasse et dans ce cas c’est correct (si ce n’était pas le cas, il y aurait une fuite électrique anormale)
    Cette vérification est maintenant à faire de la même façon entre l’autre cosse du bloc de chauffe et la carcasse métallique.
    Si la valeur lue est infinie, la résistance est bien isolée de la carcasse.

Merci pour votre retour d’info
Cdlt

Bonjour,

Petite question complémentaire :

Quand vous dites utiliser du WD40 sur les connecteurs, merci de préciser que c’est bien du « WD40 Nettoyant Contacts » que vous utilisez. Vous me répondrez peut-être « évidemment », mais c’est pour lever un doute.

Quant à la vérification des câbles électriques au voisinage de la ligne d’articulation de la porte du LV, il s’agit de vérifier leur état à l’endroit où ils sont pliés et dépliés à chaque ouverture et à chaque fermeture de la porte du LV.

Plier et déplier des câbles régulièrement au même endroit peut les endommager, voire entraîner leur rupture.

Cdlt

Bonjour voici quelques photos des test. C’est bon comme test ?

Je suppose que c’est infini ce qui s’affiche sur mon multimètre ?

Maintenant je dois faire quoi ?

Merci