Je suppose que ton ventilateur fonctionne ?
Le moteur du volet mobile fait un bruit caractéristique, à vérifier en l’absence du bac à légume.
Les ouïes situées de part et d’autre du bac à légume servent au retour de l’air, mais quelque chose peut être bouché entre le ventilateur et le compartiment frigo.
Si tu peux démonter le capot 523C, tu en auras le cœur net.
Relis mes messages du 27 août et 1er septembre.
Bon courage, tu devrais y arriver !
Messieurs, me voila dans la meme galère… avec le congélateur plein! Merci pour tous ces post. Je vais tenter étape par étape. Pensez-vous que je puisse éteindre l’appareil une nuit sans craindre la décongélation des denrées ? Si la porte reste bien fermee…
Hélas, je doute que tu puisses dégivrer ton évaporateur (et ensuite trouver comment résoudre le problème) sans vider le congélateur. Si la porte reste bien fermée, comme tu dis, rien ne dégèlera !
Un jour ou l’autre, il te faudra bien tout ouvrir. Tu peux continuer à te servir du congélateur en attendant le moment fatidique et transformer le compartiment frigo en “glacière”, approvisionnée en glace par le congélateur. C’est ce que j’ai fait au début de mes ennuis, pour parer au plus pressé.
La toute première étape consiste donc à vider le congélateur . . .
J’ai un 2ième congélateur et j’avais acheté un petit frigo pour pouvoir “vivre” pendant des mois (plus d’un an) avant de trouver la solution sur ce forum !
Et un de plus !!! je n’ai pas tout à fait le même modèle (Santo S75340 KG6) mais les mêmes symptômes…21° dans le frigo tout est bon à jeter…
Donc si je comprends bien cela provient généralement du ventilateur ou d’une prise en glace de l’évaporateur ? Je pense au ventilateur car je n’entends rien tourner lorsque j’appuie sur l’interrupteur de la porte du congélateur.
Si j’ai bien suivi aussi il faut donc tout démonter avec une clé à pipe de 7 ? puis acheter le ventilo je ne sais où s’il ne fonctionne pas.
Zeive dis moi ce que tu as trouvé au final si tu arrives à réparer, Pieros merci pour ton aide.
Aljo
4 ans que je possède cet appareil, et moi aussi je connais tous ces ennuis, le congélateur est à -20° et le réfrigérateur à +15°, tous les 3 à 5 mois le réfrigérateur remontait en température, le SAV de chez “D…y” me disant de le dégivrer totalement et de remettre en route car de la glace se formait et empêchait la circulation d’air, ce que je faisais et cela fonctionnait. Mais au mois de mai 2012, le dégivrage ne faisant plus son effet, le SAV a changé les protecteurs thermiques mais cela n’a rien changé, le ventilateur a été changé cela a refonctionné 1 mois 1/2 et voilà que la température remonte ! J’attends des nouvelles du SAV pour connaitre le nouveau verdict. Je vous tiens au courant des réparations qui vont être prévues …
Le coup de l’inter qui fonctionne avec l’aimant du joint de fermeture j’y aurai pas pensé, Merci…
il y a 2 inter l’un derrière l’autre, en série: celui du congélateur + celui du frigo (c’est une histoire à la Marx Brothers) donc on ne peut pas entendre le ventilateur.
Pour cela J’ai scotché enfoncé le bouton en haut à gauche du congélateur et vérifié que le ventilo marchait: le lendemain matin la température était revenue à la normale.
Mon problème est que le contact du congélateur fonctionnait une fois de temps en temps ce qui faisait chauffer le frigo.
(on trouve la notice en allemand et anglais)
Bonjour a tous,
un an apres je viens grossir les rangs des mecontents AEG SANTO
J’ai le meme probleme de refrigeration: -18 en bas, +15 en haut
Je compte effectuer la super reparation de Pieros.
J’espere qu’il repassera sur ce forum pour me repondre…
[size=150]@ Pieros[/size]
J’ai bien compris votre principe de deconnecter les protecteurs thermique et alimenter la resistance en direct via un programmateur electro mecanique
Or, n’ayant pas eu l’occasion de demonter entierement le aeg santo, je ne trouve pas l’acces a la connectique de la resistance de devivrage.
Soit elle est devant moi
Soit il faut que je demonte le bas. pour cela je voudrais d’abord etre sur avant de m’embeter a demonter.
J’ai fait des photos car ca vaut mieux qu’un discours et j’espere que ca aidera la communauté
j’ai demonté la carte de puissance
J’ai demonté le boitier electrique a l’arriere
Voici ce que j’ai repéré
il y a un “Y” avec 2 fils par branche de Y dans la connection, une branche de “2 fils” part aux protecteurs
un autre “2 fils” va ou? correspond a quoi? je ne sais pas
[size=150]les correspondances carte de puissance / connectiques arrieres[/size]
question: qu’est ce que le 9, c’est la resistance de degivrage ?
Je ne reconnais pas ce symbole electronique, savez vous ce que c’est ? et son utilité?
ici un interrupteur, 16. je ne comprend pas sa fonction
La resistance…Faut il demonter tout l’arriere pour y acceder et acceder aux fils repérés en 9
merci de votre precieuse aide, Pieros et les autres.
Djinn
Bonjour djinn,
Je vais essayer de te répondre, mais sans photos, parce que je n’en ai pas pris à l’époque et que ça fait plus d’un an que je coule des jours heureux . . . avec mon AEG Santo modifié.
D’abord, ne pas confondre les numéros figurant sur le schéma et sur les vues éclatées : ainsi, l’interrupteur [16] du schéma s’appelle [36 A-B] sur la vue, tandis que le [16] de la vue correspond au [19] du schéma. Ceci dit, celui qui nous intéresse [16 / 36 A-B] est l’interrupteur de façade du congélateur qui arrête le ventilateur quand on ouvre la porte.
Ensuite, l’intervention qui nous occupe ne concerne absolument pas les cartes électroniques : tout est en bas, derrière à l’extérieur et au fond du congélateur, qu’il faut avoir déshabillé (voir au début du sujet).
3 fils partent du boîtier que tu as ouvert, pour pénétrer dans le frigo par l’arrière, derrière la grille du condenseur (chez moi, 1 gris et 2 blancs) pour aller se connecter dans une boite située à l’intérieur, derrière le panneau 35 et représentée par le rectangle [1], vers :
- l’interrupteur [16 / 36 A-B]
- le ventilateur [sans numéro / 18]. C’est probablement le symbole qui t’intrigue (la photo est très petite !)
- les protecteurs thermiques [26-27 / 43] reliés à la résistance de dégivrage [9 / 42], par un connecteur, à l’autre extrémité du fil en Y que voici :
C’est ce fil, coupé au niveau des « caramels » qui m’a permis, en le retournant, de raccorder la résistance à l’arrière du frigo, par l’intermédiaire du programmateur.
Je t’en dirai plus, si besoin, la prochaine fois.
Bon courage
Bonjour Pieros
merci d’avoir pris le temps de me repondre et d’expliquer.
J’ai tout compris entre temps car la situation devenait urgente et j’ai appliqué ton astuce avec succes 
ce qui me rassure c’est que tu confirmes que ca marche toujours, top 
du coup, je complete ton travail avec des photos de demontage afin d’aider la communauté
-
demontage du fond du congelateur, 2 vis cruciformes masquee par un petit cache gris
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demontage du capot (36), dabord demonter le cache devant, il faut soulever les languettes et tirer un petit coup sec
-
on voit apparaitre les vis difficilement accessibles en effet
-
il faut une clé a pipe de 7, outil standart, et ca va tout seul
-
une fois devissé l’evaporateur apparait
-
au passage, voici l’interrupteur [16 / 36 A-B], dont il faut retirer les fiches pour acceder facilement au fond de l’evaporateur ou se trouvent les protecteurs thermiques
-
l’evaporateur descend, il faut enlever la plaque de polystyrene, qui sur mon AEG, est saturéee d’eau…
3 jours sur un egouttoir n’y a rien fait, bref…
voici de quoi comprendre un peu plus
au fond au centre le ventilateur, sur le cote gauche l’arrivee des cables de l’exterieur, un vers l’inter, un vers le ventilo (cable gris), un dernier vers les protecteurs thermiques
ils sont clipsés en principe sur l’arrivée du tuyaux cuivre, en tout cas d’apres ce que j’ai senti au demontage
Les protecteurs ont une bonne longueur de cable, on peut les faire venir jusqu’a l’avant
Maintenant, les protecteurs ont été enlevés, les 2 fiches ont ete isolées electriquement par la suite
et replacéees au fond du logement
le poly a été remis, les cables des protecteurs qui ressortent a l’arriere ont été montés sur une prise puis sur un programmateur electromecanique
Maintenant depuis 5 jours ca tourne nickel, j’ai programmé 15 min tous les 3 jours comme pieros
Je m’apprete maintenant a faire un courrier a AEG, pas piqué des vers 
4 ans apres, je vous tiendrais au jus. Il est quand meme tombé en panne au bout de 2 ans…
Encore merci Pieros et les autres
Djinn
Bonjour a tous,
Suite a quelques MP, je reprend un peu la suite de ce post pour venir en aide a ceux qui souhaitent faire la modif de pieros et moi meme.
Je ne suis pas bon en electricité/electronique, je me debrouille par la force des choses.
le contacteur electromecanique ajouté est comme celui-ci
lorsqu’on demonte l’aerateur,
il faut faire attention car il n’est pas retenu et le tuyaux cuivre a l’arriere pourrait ceder entrinant beacoup plus de degat que prevu
Il faut le descendre doucement et j’ai mis une boite a chaussure et un pack de lait pour caler le tout
sur la photo ci dessous on voit une partie
Attention quand on remonte le tout, en remetant le polystyrene d’isolation, je l’ai mal calé et bloqué le ventilateur, il frottait 
Il faut etre vigilant et bien le pousser au fond, apres le ventilo, en principe il se recale tout seul
Je me souviens avoir remonté le tout (4 fois de suite et oui 
) et ensuite branché direct le ventilo sur le 220 volts
Ce qui ma’a permis de m’en rendre compte
Pour ma part ca fait 3 semaines que mon aeg tourne nikel
Djinn
Bonjour
Bien content que tu aies pu te débrouiller sans moi, djinn !
Quelle abondance d’explications ! Mais tu ne dis pas comment tu a branché ton programmateur. Il faut en effet éviter d’alimenter la résistance pendant que le compresseur et le ventilateur tournent. C’est pourquoi j’avais indiqué que j’alimentais le mien par le double fil qui va de la carte de commande (J1 8/9 sur le schéma) au boîtier arrière, pour alimenter la résistance. Par ailleurs, mon programmateur est tout ce qu’il y a de plus basique (2,50 € !) et fait un tour en 24 h. De cette manière, il n’est alimenté que pendant les arrêts du compresseur et fait alors un tour en 8 jours, avec 3 intervalles par tour (minimum 15 mn) pour alimenter la résistance, soit 1 fois par 2 ou 3 jours (j’aurais préféré 5 mn chaque jour !).
Je surveille le tout régulièrement :
- la température du frigo (3°C)
- la rotation du programmateur où les 3 intervalles actifs sont repérés
- l’eau qui s’écoule derrière (environ 1 verre à chaque fois).
et parfois (rarement) je donne un petit coup de pouce au programmateur pour avancer le prochain dégivrage.
Et avec ça, tout va bien depuis 14 mois !
Salut Pieros,
J’ai debranché au boitier arriere, sur le schema, les fiches “21” au milieu, celle qui va au J1 8/9
du coté carte, j’ai isolé
du coté resistance j’ai alimenté directement en 220v via programmateur
et j’ai cogité ta reflexion autour du degivrage si compresseur coupé et il me semble avoir raté un truc dans mon cablage
car du coup, dans ma configuration, je fais tourner certainement meme si le compresseur tourne aussi… donc pas super…
Alors, je me suis demandé combien de temps ca allait tenir quand meme
et pis patatra !
j’ai eu mon refrigerateur a +10° hier soir 
du coup, en me levant ce matin (toujours +10°), j’ai debranché le refrigerateur et alimenté en marche forcée la resistance via le programmateur pendant 20 min.
ensuite j’ai rebranché c’etait a +13° / -16°. C’est que tout a bien chauffé, c’est deja ca.
et ce soir, c’est revenu a la normale +5° / -18°
pffiouf
Si j’ai bien compris, il faudrait que je reprenne les 2 fils qui descendent de la carte en J1 8/9 pour les connecter au programmateur
et programmer ce dernier comme le tient, pour qu’il soit alimenté que lorsque la carte J1 8/9 envoie du 220v dessus et donc sur la resistance
Est ce bien ca?
merci bien
Djinn
PS:
ton prog ressemble un peu a ca ? (4.50euros)
@djinn : c’est exactement ça !
Bonjour Pieros,
j’ai le même soucis avec mon AEG Santo S75388KG68. J’ ai démonté l’évaporateur et j’ai mesuré les deux sécurités thermiques, telles qu’elles sont décrites dans les réf sur les vues éclatées, il y en a une qui reste toujours ouverte, par - 20° comme par + 25°, alors que la deuxième change bien d’état: zéro Ohm à -20° et infini quand on la chauufe et que sa température se rapproche des 20°, puis le contact se referme bien en refroidissant.
On pourrait donc dire que cela vient de ce thermocontact toujours ouvert mais la première fois que j’ai eu ce problème, j’ai mesuré la valeur Ohmique de la résistance de dégivrage sur la cosse dans la boîte qui se trouve à l’extérieure du frigo, en bas, et donc sur ces deux fils noir et blanc j’avais mesuré une valeur de 236 Ohm, ce qui voulait dire que mes deux “caramels” étaient bien fermés, et que donc la prise en givre de l’évaporateur avait une autre cause, je soupsonne la carte de puissance ou une prise d’air???
Tout cela pour te dire qu’il y a peut être avoir deux causes à cette glace sur l’évaporateur, et c’est peut être pour cela que d’autres personnes ont vu le problème se répéter.
Donc je ne suis pas sur a 100 pour cent qu’il n’y ait que ce contact qui soit en cause, qu’en penses-tu?
Et j’aimerais que tu m’explique comment tu as branché tes fils sur ton programmateur, à quel niveau exactement, si tu as mis ton prog sur le secteur et ta façon de tout brancher (fils coupés et raccordés sur une fiche secteur pour ensuite la brancher sur le prog??), tu as fait un pont? Mi un domino? Si oui pour raccorder quels fils?
J’ai compris que tu as raccordé tes fils venant de la carte de puissance qui est en haut de l’appareil mais avant le boitier derriere le frigo, en bas??
Et de quelle façon? Si tu pouvais me détailler la marche à suivre et ta procédure j’en serais très ravi.
je te remercie d’avance.
Bonjour nico62
Sans pouvoir réellement affirmer qu’il n’y a pas d’autre cause, je pencherais plutôt pour une défaillance d’abord intermittente du “caramel”, devenue assez permanente pour que tu puisses l’identifier (il est quand même assez peu probable qu’il y ait autre chose).
Pour le programmateur, j’ai mis une prise femelle au bout des fils J1 8/9 venant de la carte et j’y ai branché la prise mâle du programmateur. Au lieu d’être alimenté en permanence par le secteur pour faire un tour en 24 h, il n’est alimenté que passagèrement, lorsque la carte alimente la résistance et fait donc un tour en une semaine.
Les fils raccordés à la résistance et qui sortent par derrière sont munis d’une prise mâle enclenchée dans le programmateur, la résistance étant alors sous tension 3 fois 1/4 h par tour (donc par semaine).
Bonsoir pieros,
je comprends bien la procédure et je te remercie, je vais me procurer un programmateur et à la prochaine panne je ferais la modification.
Je reviendrais ensuite sur le forum plus tard pour dire si je n’ai plus de montée en température du compartiment réfrigérateur.
Cordialement, nico 62
Bonsoir à vous.
De retour ! mon AEG est encore en panne. vidange du contenu et degivrage
Pieros, j’ai bien modifié les branchements comme décrit dans ton post du jour.
Pour retracer l’historique depuis le dernier post:
dans mon ancienne modif je forcais le degivrage meme si le compresseurr tournait
les problemes de remontée en temperature revenaient tous les 4 jours.
Pour le faire repartir vers le froid, je l’eteignais 20 min degivrage
et hop il repartait.
Depuis 1 semaine, j’ai modifié le cicuit comme me l’a judicieusement conseillé Pieros, je me suis dit “cool” maintenant c’est la bonne
… raté
Depuis une semaine j’ai du forcer le degivrage 2 fois avant d’arreter definitivement hier soir.
Je precise que mon aeg declenche le programmateur plus souvent que celui de Pieros
Pieros fait un tour de 24h en 8 jours
Mon aeg fait un tour de 24h en 2 jours soit 15 min de degivrage par jour. Il est en appartement tempéré
J’ai arreté hier soir car apres un degivrage forcé, quand j’ai rebranché, les pales du ventilateur frottaient fortement sur ce que je pense etre de la glace
Actuellement, portes ouvertes il degivre. il y a beacoup d’eau !
De plus il semblerait que le tuyaux d’evacuation arriere soit bouché car jamais ou tres rarement de l’eau coule par celui-ci… tjr ailleurs n’importe comment !
J’ai des hypotheses:
- la resistance fonctionne mal (pourtant elle chauffe bien quand je mets la main dessus)
- soit l’evacuation d’eau ne se fait pas, l’eau stagne et reprend en glace rapidement.
Tout autre, j’ai comparé la temperature ambiante de l’interieur refrigerateur avec une sonde exterieure independante.
Lorsqu’il indique 13°, la sonde externe indique 10°
Lorsqu’il indique 9°, la sonde externe indique 7°
ceci sur une redescente de la T° en 24h.
Lorsqu’il indique 5°, la sonde externe indique 4°, en fonctionnement normal
Je ne vois pas ou se trouve le tuyaux dans la doc, l’evacuation debute sous le ventilateur se suppose
Je pensais passer une tige rigide pour ré aleser.
Le dernier technicien (véreux) qui est passé m’a saboté le remontage et je me demande s"il n’a pas pincé quelque chose
Je ne sais pas d’ou peut provenir le probleme finalement. le probleme se trouve surement ailleurs comme le suppose Nico62
je cherche pendant qu’il fait 2 ° dehors.
Djinn
Désolé pour toi, djinn.
Evidemment, si l’eau ne s’écoule pas, le dégivrage ne peut fonctionner correctement. C’est donc la première chose à vérifier et à réparer.
Bien avant mes ennuis de dégivrage, j’avais remarqué que de l’eau coulait à l’arrière droit du frigo (défaut également signalé par plusieurs intervenants) et j’en avais conclu que le tuyau (gaine électrique annelée) était bouché. Il se termine par un clapet en caoutchouc repéré 153 VANNE, VIDANGE, EAU sur un des schémas (mais absent sur les autres ?) qui m’a semblé être à l’origine de ce problème. Je l’ai enlevé et, en effet, je n’ai plus jamais eu d’eau à couler en dehors du tuyau.
Cette eau est recueillie en bas à droite du SUPPORT,ÉVAPORATEUR 35 (ou peut-être le COUVERCLE,SORTIE D’AIR 38 ?) qui se termine par une sorte d’entonnoir débouchant sur le tuyau. Si ton frigo est à l’arrêt, tu peux vérifier facilement si l’eau s’écoule à partir de cet entonnoir. Comme le tuyau est très coudé et annelé, y faire passer quelque chose ne doit pas être aisé.
Comme j’ai accès, par le côté, à l’arrière du frigo, j’ai détourné le tuyau qui aboutit normalement dans la cuvette au dessus du compresseur vers un récipient qui me permet de contrôler périodiquement que de l’eau s’écoule bien lors du dégivrage (environ un verre à chaque fois).
Autre précision : lors de mes premiers essais de réparation, j’avais branché une lampe de chevet sur les fils J1 8/9, ce qui me permettait de voir les créneaux durant lesquels le dégivrage pouvait se faire.
Bonsoir Djinn,
j’ai vu que tu as enlevé les deux thermocontacts et relié les fils directement sur la borne de la résistance de dégivrage, donc ce n’est pas un problème de thermocontact. Tu dis que le ventilo était pris en glace et que de l’eau s’écoule très rarement du tuyau de vidange, mais le contrôles -tu? Pour toi en être sûr il faut que tu regardes dans ton bac récupérateur d’eau s’il y a bien ou non de l’eau qui s’écoule et cela au moment ou ton prog est en marche et que la résistance de dégivrage est censée chauffer.
Tu peux regarder même jusqu’à quelques minutes après pour vérifier si l’eau s’écoule dans le bac. Car si tu ne regardes pas au bon moment, l’eau du bac s’évapore du fait de la chauffe du compresseur et donc tu pourrais avoir l’impression que l’eau ne s’écoule pas.
Je pense aussi que vu que ton ventilo était presque bloqué par la glace alors c’est que l’entréé du tuyau d’évacuation qui arrive dans le frigo, là où est l’ évacuation de l’évaporateur était pris en glace aussi et que donc il y aurait quelques solutions:
- soit la résistance de dégivrage est HS
- soit elle est bonne mais tu ne fait pas assez de dégivage ( tu en fait peut-être plus que Pieros mais cela ne veut rien dire, le givre dépend aussi du nombre de fois ou la porte est ouverte et du temps où elle reste ouverte, plus il est ouvert fréquemment plus le compresseur va fabriquer du froid, encore plus si la porte reste ouverte un certain temps a chaque ouverture, et donc il faut dégivrer plus fréquemment; et cela dépend aussi de la quantité d’aliments dans l’appareil)
- soit c’est le programmateur qui est HS ou qui déconne
- soit il y a une prise d’air au niveau du tuyau de vidange à son entréé dans le frigo ( si c’est le cas il faut faire un bon joint silicone autour )
- soit c’est la carte qui est HS
Il faut que tu débranche la borne située sur l’évaporateur et que tu mesures la valeur Ohmique de la résistance de dégivrage , R= environ 240 Ohm = bon état, et que tu vérifies les points plus haut .
Bon courage
bonsoir Nico62, Pieros
@Pieros
Merci de tes precisions 
je vais tenter d’enlever cette vanne repéré 153 VANNE, VIDANGE, EAU
est elle accessible assez facilement ou faut il demonter de l’interieur?
@Nico62
Pour l’evacuation, j’ai deja observé l’ecoulement et ce qui me derange c’est qu’il n’y a pas d’humidité au bout du tuyaux
mais de l’eau un peu partout sous le boitier electrique, j’ai conclu que l’eau perlait tout le long du boitier electrique !
Il y a eu a une epoque un ecoulement au dessus du compresseur vu qu’il y a des traces.
Aujourd’hui je suis incapable de recuperer l’eau qui s’ecoule car soit elle vient de partout, soit elle ne coule pas.
ensuite pour repondre a tes remarques:
j’ai posé ma main dessus lors de ma precedente modif et elle chauffait a mon sens assez pour faire un degivrage digne de ce nom
Pour cela je veille bien: pas d’aliment chaud dans le congel, porte brievement ouverte, surtout en ce moment de convalescence.
j’y ai pas pensé, je n’ai pas pris le temps de brancher une lampe en parallele, c’est probable.
Mais je faisais une marche forcée en branchant direct la resistance a la prise 220v
logiquement ca elimine le probleme du programmateur defectueux pour le moment
il faut que je verifie ca, je vais aller voir par en dessous a l’arriere demain…
je n’en vois pas les symptomes et je ne detecte rien d’anormal visuellement
peut etre un defaut de puissance qui se traduirait pas je ne sais pas quoi…
je vais tenter ca deja.
merci de votre aide
Djinn