Dégivrage frigo ventilé Whirlpool ARC 4179 (4170/IX)

Bonjour,

Après un démarrage compliqué puis près de 10 ans de bons services mon frigo Whirlpool ARC 4179 ne se dégivre plus correctement et la glace vient boucher le circuit de ventilation en 72h.

J’avais déjà rencontré une panne 6 mois après l’achat : le SAV Darty avait d’abord remplacé la carte électronique puis avait dû finalement remplacer l’évaporateur, la résistance et le thermofusibles (solidaires).

Aujourd’hui, mes observations sont les suivantes :

  • Sonde température freezer ok : varie de 4 kohms à 16°C jusqu’à 24 kohms à -22°C.
  • Sonde température defrost ok : variation similaires à la précédent entre 6 kohms et 26 kohms.
  • Résistance ok : 204 ohms
  • Thermofusible ok, laisse tout passer
  • Interrupteurs de portes ok : la ventilation s’enclenche bien quand les portes sont fermées

J’ai nettoyé les joints des deux portes. L’étanchéité est meilleure (effet « ventouse » à l’ouverture).

A toutes fins utiles, voici le manuel de service pour ce modèle : https://drive.google.com/file/d/146eSaAviI7OK55pT48ekuywURXX-xt6X

Savez-vous comment la carte électronique « décide » de mettre en marche périodiquement la résistance ?
Est-ce en fonction des températures ? D’un timer ?
Est-ce que la sonde de température « defrost » qui se trouve directement sur le tuyau porteur calorifique « chaud » (celui sans givre) est uniquement là pour indique quand arrêter l’alimentation de la résistance ou sert-elle aussi à démarrer le dégivrage ?
(J’ai maintenant un gros doute : je ne sais plus si cette sonde doit se trouver en amont ou en aval de l’évaporateur, tuyau froid depuis le compresseur ou tuyau chaud vers le radiateur arrière.)

Quelle devrait être la tension d’alimentation de la résistance par la carte ? 220V AC RMS ?
Dans ce cas, je pourrais installer en parallèle de la résistance un relais pour alimenter une alarme ou une ampoule afin de vérifier si et quand la carte électronique lance le dégivrage.

Bonjour @jbromanet ,

Bienvenue sur le forum Adepem ! :wave:t2:

Les valeurs que vous indiquez semblent correctes, mais pour être certain, avez-vous la possibilité de nous envoyer une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?

Elle se trouve généralement à l’intérieur en enlevant le bac à légumes.

Cela nous permettra d’avoir les documents du constructeur concernant votre modèle. :+1:t2:

Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :smiley:

Grégory - adepem.com

Bonjour,

Merci pour votre accueil.
J’ai modifié le lien vers le manuel de service : https://drive.google.com/file/d/146eSaAviI7OK55pT48ekuywURXX-xt6X/view?usp=drivesdk

Bonjour @jbromanet ,

Merci pour votre retour, et le lien vers le manuel. :+1:t2:

D’après la photo de votre étiquette, je trouve bien la même chose que vous.

D’après les informations du manuel de service, les valeurs sont dans les normes données par le constructeur, donc vos sondes semblent bonnes.

Normalement, le module tient compte de la différence de température entre la sonde de dégivrage et la sonde de température de la partie congélateur. Si la différence est trop importante, cela signifie qu’il y a trop de glace et le module lance le dégivrage.

Je dois vous avouer que là je ne saurais pas ou elle se positionne, je n’ai que la vue éclatée pour trouver les pièces et elles ne sont donc pas placées exactement dans leur position une fois montée.

C’est bien du 220V dans l’appareil, il n’y a pas de conversion.
L’idée de la lampe pour indiquer quand le dégivrage se lance est bonne, si vous avez la possibilité de le faire pour contrôler que ça se lance bien.

En espérant avoir répondu à vos questions, et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonjour,

Ça m’intéresse…
Situation normale, pas de glace, température congélateur légèrement supérieure à température évaporateur.
Si glace sur l’évaporateur, alors pas d’échange d’air froid avec le volume du congélateur donc je dirais température congélateur supérieure à température évaporateur.
Ca signifierait qu’après avoir laissé la porte ouverte une moment, la résistance de dégivrage devrait être actionnée automatiquement…

Je vais rapporter du matériel de mesure du boulot ce weekend pour instrumenter la carte et surveiller les tensions.

J’ai quand même une doute sur la carte électronique car je n’ai jamais mesuré 220V mais plutôt 167V au voltmètre.

A bientôt.

Bonjour @jbromanet ,

Entendu, j’attends votre retour de tests alors. :+1:t2:

Huummm, effectivement, vous devriez avoir du 220V sur tout le circuit normalement. C’est une piste à suivre car il ne me semble pas qu’il y a de transformateur sur la carte pour la répartition du courant dans l’appareil. :thinking:

Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonjour Grégory,

J’avance doucement dans mon diagnostic.
Il se trouve que les tensions de 160VAC mesurés aux bornes du connecteur d’alimentation du ventilateur, ou aux bornes du connecteur d’alimentation de la résistance chauffante sont des tensions uniquement observées en circuit ouvert.
Dès que le ventilateur est actionné par la carte électronique, il est bien alimenté en 220V.

J’ai utilisé mes instruments pour surveiller la tension aux bornes de la résistance chauffante, mais malheureusement, elle ne passe jamais à 220V. La résistance n’est jamais alimentée par la carte.

Pour me dépanner, j’ai bricolé un câble avec un fil de lampe de chevet : quand je veux dégivrer, je coupe l’alimentation du frigo et je mets sous tension la résistance pendant 15 minutes pour faire pondre la glace… Ca fonctionne.

J’ai pris des photos de la carte. Elle à l’air d’avoir chauffé au niveaux des diodes et des deux petits condensateurs B41851.
J’ai mesuré la tension continue au borne de ces condensateurs lors le phase de mise en route du frigo.
Le 1000 µF part d’un état totalement déchargé à 0,1 V et monte très rapidement à 5V après la mise sous tension. Ensuite en coupant l’alimentation, il se décharge vite en 10 secondes. (monté sur la carte électronique)
Le 470 µF met beaucoup de temps à se décharge, après 2 à 3 minutes d’arrêt du frigo il est toujours à 18V. Il monte lentement vers 24V mais est déchargé à 12V lorsqu’un deuxième relais claque lors du démarrage. Ensuite il remonte lentement pour se stabiliser à 24V.
Le gros condo antiparasites bleu ne doit pas poser de problème : si j’ai bien compris il est monté en parallèle pour absorber les pics de tension lors des marche/arrêt.

Qu’en pensez-vous ?

Bonjour @jbromanet ,

Désolé pour cette réponse tardive, j’était en congés depuis le 06/11 et mes collègues n’ont pas réussi à répondre à tout le monde. :sweat_smile:

On voit bien sur la photo que vous avez joint qu’il y a eu un point de chauffe. Avez-vous contrôlé la continuité des diodes sur le module ?
Il faudrait contrôler aussi l’antiparasite bleu, juste pour être sur qu’il se comporte normalement. :thinking:

Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonjour Grégory,

La semaine dernière, plus rien ne fonctionnait car les relais ne s’arrêtaient pas de claquer.
J’ai démonté un condo dans une vieille alimentation et remplacé celui en charge de réguler le 24V. Ce 24V sert a piloter les relais justement.
C’est reparti et même avec le dégivrage.

Problème seulement : le dégivrage ne s’arrête jamais. (Je contrôle son fonctionnement en mesurant la puissance consommée a la prise. Le dégivrage représente 250W.)

Comme le condo utilisé en remplacement n’était pas la référence idéale (4700uF 16V) j’ai commandé exactement la bonne référence (470uF 35V 105deg)

Je l’ai changé ce matin et j’ai remarque qu’un point de soudure de l’une des diodes avait souffert de l’échauffement.


J’ai repris cette soudure également.

A la remise en route le dégivrage est toujours activé et le reste même après 20 minutes…

Le compresseur et la ventilation sont actifs en même temps en fonction du thermostat.

Je ne sais pas comment doit fonctionner le dégivrage en régime nominal. J’ai peur que le radiateur surchauffe et que le thermofusible grille.

Les résistances des deux sondes de température sont quasi identiques 10,33 et 10,12 komhs mais le dégivrage ne s’arrête pas.
Résultat, depuis la semaine dernière, je débranche les cosses de l’alimentation de la résistance et les rebranche tous les 2 a 3 jour pendant 30 minutes pour dégivrer.

Bonjour @jbromanet ,

Je dois vous avouer que généralement, nous conseillons de changer le module directement dans un cas comme celui-ci. La plupart du temps vous pouvez relancer l’appareil mais il y un autre soucis comme ce qu’il vous arrive en ce moment.
Il est possible par exemple que lors du coup de chaud au niveau du composant, l’une des couches du circuit imprimé soit désagrégée et permette à la nouvelle soudure de passer par un endroit ou il ne devrait pas y en avoir et créé votre problème.

Il faudrait peut être contrôler également la sonde de dégivrage car normalement, c’est elle qui indique au module quand il faut envoyer le courant à la résistance pour dégivrer. :thinking:

Bonne journée ! :wave:t2:

Grégory