Lave vaisselle hotpoint HFC 3C 26F

Bonsoir,
Oui, c’est bien l’infini que vous donne votre multimètre pour les deux mesures d’isolement (ou autrement dit d’absence de contact électrique).
(Pour prendre un autre exemple, lorsque votre multimètre est en fonction et que vous tenez les 2 pointes éloignées l’une de l’autre, vous avez certainement le même affichage puisqu’il n’y a pas de contact électrique)

Pour votre bloc de chauffage, les mesures effectuées montrent donc qu’il n’y a aucun contact entre la résistance proprement dite et la carcasse du bloc. Et il est impératif qu’il en soit ainsi.

Comme la résistance de chauffe elle-même avait une valeur de résistance électrique normale (27,6 Ohms mesurés), je pense que le bloc de chauffe n’est pas en cause dans votre problème.

Côté filtre sous robinet d’arrivée d’eau vous vous étiez assuré qu’il ne comportait pas de dépôts calcaire ou autre ?

Et à part cela, je vous suggère, comme je vous l’avais dit, de verser du vinaigre blanc dans le répartiteur jusqu’à ce que la turbine du débitmètre soit « noyée » et laisser ainsi plusieurs heures pour dissoudre d’éventuel dépôts calcaire qui le freineraient.

Bonne soirée à vous

Bonjour,

J’ai oublié de vous dire :

Partant de l’idée que votre bloc de chauffe est bon et que le code F3 n’est apparu qu’après différents démontages/remontages, je ne serais pas surpris que ce problème F3 (et seulement celui là) vienne de la sonde NTC que vous avez déposée pour nettoyage.

Cette sonde NTC (Négative Temperature Coefficient) a pour but d’évaluer la température de l’eau.

Le problème F3 n’étant pas le problème initial, il est possible !

  • soit que cette sonde ne soit pas bien reconnectée,

  • soit qu’elle ait été détériorée lors du démontage ou du remontage (vous n’avez pas eu de problème lors de ce démontage/remontage de la sonde ?)

Pour la tester, mesurez sa résistance à température ambiante, puis faites chauffer de l’eau dans une casserole (50° max pour éviter de vous bruler).

Immerger alors la partie translucide de la sonde dans cette eau chaude quelques dizaines de secondes puis mesurer alors rapidement la résistance de la sonde.

Si cette nouvelle valeur est inférieure à la valeur de résistance à température ambiante, puis qu’après retour à la température ambiante elle retrouve sa résistance initiale, c’est que la sonde est fonctionnelle.

Reste alors à s’assurer que la connexion peut se faire correctement et sans problème.

Dites-nous ce qu’il en est sur ces différents points.

Cdlt

Bonjour @Dave88 ,

Je serais du même avis que @RdB qui vous a très bien orienté sur les tests à effectuer pour contrôler vos différents éléments.

D’après les informations que vous nous donnez, je pense que le mieux est de procéder ainsi :

  • Commencez par vérifier l’état du répartiteur, et procédez à un détartrage si nécessaire comme vous l’a indiqué @RdB ,

  • Vérifiez toutes vos connexions après avoir remis en place tous les éléments,

  • Laissez le débitmètre débranché et lancez un cycle pour vérifier si les valeurs s’affolent comme le dit @RdB (contrairement à ma première réponse sur ce sujet qui était erronée :sweat_smile: )

  • Contrôlez également la sonde NTC pour vérifier qu’elle fonctionne correctement.

Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! :wave:t2:

Grégory

Bonsoir Dave88 et Grégory,

Pour préciser simplement mon avis sur ce sujet, il me semble raisonnable de penser qu’il y a actuellement deux pannes différentes simultanées sur le LV de Dave88 :

  • La dernière avec ce code F3 : Elle nécessite de contrôler la sonde NTC (puisque le bloc de chauffe, lui, semble fonctionnel)

  • La première avec le voyant Robinet allumé et les 3 bips : Celle-ci laisse penser qu’il faut faire les opérations déjà dites sur le joint sous robinet d’admission d’eau et le débitmètre.

Ouf, pour une fois j’ai réussi à faire court.

Bonne soirée à vous deux.

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