Bonjour,
Comme d’autres utilisateurs je rencontre des problèmes sur cette centrale. J’ai parcouru les sujets mais je constate que suivant les versions le câblage varie, du coup je n’ai pas trouvé ma réponse à mon modèle malheureusement donc j’ouvre un sujet pour que des âmes bienveillantes veuillent bien m’aider.
Cette centrale ne fait plus de vapeur. Le voyant vapeur normal (ou autre min ou jeans) ne cesse de clignoter; d’après le Manuel c’est le mode veille. La semelle chauffe correctement, je n’entends pas de le bruit du fonctionnement de la pompe. J’ai testé cette dernière avec du 220V direct elle fonctionne. du moins elle fait du bruit, mais à ce stade je ne pense pas que le débit soit le problème. J’ai mis de l’eau dans la cuve en par l’orifice du bouchon de détartrage je m’aperçois que la résistance non plus ne fonctionne pas, puisque j’aurais dû avoir de la vapeur. C’est donc un point commun avec la pompe et la résistance de cuve. Le Thermostat sous la cuve est naturellement fermé, donc parait bien. les sondes sonnent ouvertes ( je ne sais pas si cela doit être le cas) la résistance de puissance de la cuve fait 39 Ohms donc semble OK. reste donc la carte de commande. je n’ai pas encore fait d’essais sous tension. quelqu’un aurait il un schéma du fonctionnement de l’ensemble avec aussi la carte de commande. je vois qu’elle possède 2 relais, c’est souvent source de problème.
Merci de votre aide
Bonjour stamina,
CALOR GV8925C0.23 GV8925C023 WEB.pdf (77,0 Ko)
voir la vue éclatée .
Vérifier l’électrovanne s’il fonctionne correctement ? pièce N° 0129465
Dévisser le robinet de la bobine.
Vous soufflez sur le robinet pour voir si l’air sort.
Si ce n’est pas le cas, prendre un récipient avec du vinaigre blanc que vous chauffez, puis mettre le robinet dedans et laisser agir pendant 4 h.
Rincer à l’eau, vérifier que le robinet soit passant en soufflant dedans.
Cordialement.
PS: généralement quand il n’y a pas de vapeur qui sort, la panne est soit l’électrovanne de boucher, soit la résistance du fer qui est ko.
Bonsoir,
Hey bien malheureusement, non ce n’est pas l’électrovanne. je joins une photo car je ne peux envoyer la vidéo. Comme j’ai de l’eau dans la cuve comme je l’ai écris précédemment, j’ai donc basculé l’ensemble et actionnée directement avec du 220V et lorsque cette dernière est activée l’eau s’écoule par gravité.
Suite à votre remarque j 'ai aussi, ensuite, appliqué du 220V directement sur la résistance cela chauffe. C’est donc un problème de chauffe de la cuve mais pas la résistance de puissance.
Donc ce que je craignais depuis le début ce confirme la carte électronique qui pilote tout l’ensemble. quelqu’un aurait le fonctionnement de cette carte. Ou alors l’un des deux capteurs sur la cuve ?
Cdlt,
Bonsoir Stamina.
Avez- vous contrôlé si le 230V arrive sur la résistance,
Il y a aussi un thermostat de sécurité (fusible thermique qui coupe si la T° est trop élevée),
Faite une photo de la platine électronique en gros plan, la résistance est commandée par un relai ou un triac (sur la platine électronique) , il y a aussi la sonde ou le thermostat qui peuvent agir sur cette commande de résistance.
Tenez nous informé.
Cordialement.
Yves.
Bonsoir Yvesprev,
oui effectivement j’ai regardé ce qui arrivait sur la résistance.
J’ai des mesures assez étranges 230 volts des 2 côtés de la résistance puis au bout de quelques minutes en entendant des clics et des claques (alors même que la résistance de cuve ne chauffe pas) ces mêmes tensions sont passées à 63V, donc je n’ai pas de différence de potentiel sur la résistance, ce qui explique pourquoi elle ne chauffe pas. C’est pourquoi j’ai appliqué ensuite directement du 230 volts sur cette dernière qui est fonctionnelle au final. Oui j’ai 2 photos mais qui ne sont pas terribles il faudrait que re-démonte et les refassent (demain). Oui il y a bien 2 relais noirs sur cette carte mais on ne les voit pas sur mes photos. La carte semble en assez bon état dans l’ensemble rien apparait noirci ou cramé.
Cdlt,
Bonjour stamina,
Donc c’est bien un problème de commande de la résistance de la cuve métallique qui pose un problème et non un problème d’électrovanne.
Panne sur carte électronique.
Si vous n’avez pas de notion en réparation de carte électronique, passer par un pro de la réparation, généralement la réparation est entre 45 € et 75 € avec une garantie qui est d’un minimum de trois mois.
Cela revient moins cher que carte neuve.
Cordialement.
Bonjour NickGalactic,
J’ai des notions de réparation en électronique, mais je ne suis pas le concepteur de la carte, il me faut donc les schémas de fonctionnement de la carte, avec cela serait beaucoup mieux. Apres je peux contrôler résistances , diodes , transistors , relais … mais pas les IC
cdlt,
Bonsoir stamina,
Vous n’auriez pas le schéma, même les professionnels ne l’ont pas.
C’est à vous de faire le schéma d’après la carte que vous avez en suivant les pistes.
C’est ce que j’ai déjà fait pour plusieurs cartes électroniques que je répare uniquement pour mes clients.
Cordialement
Bonjour Stamina.
Avez-vous localisé le sécurité thermique « fusible thermique, thermostat de sécu » très souvent la panne vient de là.
Puisque que vous avez des notions d’électronique, à la base des relais coté circuit imprimé contrôler les soudures , la résistance des bobine des 2 relais "noir
la sonde de T° fait combien d’ohms?.
Tenez nous informé.
Cordialement.
Yves.
Bonjour Yvsprev,
je n’ai pas vu de fusible thermique, a moins que cela soit ce truc entouré en rouge ?
C’est vrai qu’il ne sonne pas en l’état sur les deux plots , mais si je fais une mesure depuis la lame de dessus, cela sonne, comme si le simple fais poser la pointe de touche pour faire la mesure. Donc comme si la lame était levée d’un centième ou moins. Cela pourrais correspondre car j’attendais d’avoir une alimentation 24V pour tester l’un des relais REL1 (812H 1A C) qui justement ramène à la masse le fil blanc entouré en jaune.
L’autre sonde à droite la ronde, est passante elle fait 3 ohms.
Bonjour Stamina.
Le thermostat de Sécurité est HS et à remplacer , regarder il doit il y avoir une T° indiqué dessus.
Sur le site ADEPEM vous devriez trouver votre Bonheur.
Tenez nous informé .
Bon Week- end à vous.
Cordialement.
Yves.
Ah j’ai réussi a dévisser cette satanée vis, effectivement c’est un fusible thermaster tf308c.
et d’après la doc http://www.thermaster.com/Catalog2.pdf la résistance de contact est < 10m Ohms. donc c’est bien ici mon problème. mais il est écrit que il n’y a pas de retour lorsque le contact s’ouvre la bille interne fond et le contact reste alors ouvert. Pourtant en appuyant légèrement ça fonctionne… je vais regarder de près
Ou alors la bille était entre les lames et elle fondu comme elle devait. ok je vais commander ça. C’est dommage ils ont soudé directement le fil sur l’une des parties, il va falloir sertir.
Re .
Ou alors il sera livré avec 2 morceau de fil .
Bon Week-end.
Yves.
Ok je fais un retour dès que possible
Bonjour,
J’ai eu le même problème sur une centrale CALOR GV 7485 Le voyant vert qui clignote le fer qui chauffe mais pas de vapeur. Dans un premier temps j’ai changé la pompe → idem
Après avoir testé la résistance de la chaudière, le thermostat, le thermo-fusible, l’éléctro-vanne et la sonde qui est dans la chaudière (sur 200K ohms) j’ai changé le boitier avec la carte électronique.
Elle fonctionne à nouveau parfaitement.
Bon courage.
Sergio 91
Bonsoir Sergio.91,
Je reçois le thermofusible jeudi ou vendredi, je vous dirais. Du coup je n’ai toujours pas testé le relais RL1, mais si c’est pas l’un c’est l’autre. Apres il reste aussi aussi un circuit LNK304 qui alimente les relais en 24V. Affaire à suivre…
Cdlt,
Colis en retard … ou perdu … décidément