On a au moins un schéma de principe VIPER17 datasheet, regulator equivalent, STMicroelectronics
Si vous
Exact mais je suis incapable de changer cette pièce car je n’ai pas le matériel adapté pour dessouder / ressouder ces « mini » composants.
De plus, pour faire les mesures, mes pointes de touche sont trop grosses.
Evidemment, la curiosité me donne envie d’aller plus loin mais je m’éloigne de mon but initial qui est de refaire fonctionner le réfrigérateur à moindre coût.
Mais peut-on affirmer que c’est la carte de commande qui est hors service avec mes anciennes mesures ? Sinon, quels tests réaliser ?
J’essaie de trouver un schéma électrique de la carte pour faire des essais et de la trouver « nue ».
Sur la carte, il est indiqué P/N W10820480, cela me renvoie vers ce lien :
mais … lorsque je mets la référence de mon réfrigérateur … le site indique que c’est incompatible … je vais devoir contacter le SAV de Whirpool pour éclaircir le sujet …
Merci en tous cas de m’avoir répondu.
Bonsoir, il faut commencer par choisir le bon modèle, il y en a 5 avec la référence de votre frigo :
La pièce à sélectionner est repérée 5210
Bonjour,
La référence est indiquée sur l’étiquette intérieure : 759991613291 / ARG190701
C’est bien le repère 521 0 ensuite … mais tout l’ensemble est vendu pas uniquement la carte programmée…
J’ai eu Whirpool … qui ne donne aucune information technique et s’ils envoient des cartes alors elles seront sans programme …
Je dois continuer la réponse du message d’après ici car je n’ai plus le droit de répondre à plus de messages ( règles du forum j 'imagine)
Bonjour,
J’ai réussi à avoir un 345 V Dc ou - 345 V DC; en mettant les pointes de touche d’un côté ou de l’autre de la pièce car je ne savais pas où était le haut et le bas de la pièce, pour ma part.
Faut il en conclure que le Viper17est correctement alimenté ?
Mais comment savoir ce qu’il y a avant sans avoir de schéma électrique ? En suivant les pistes du circuit électrique ?
Merci
Je trouve quand même que ça vaut le coups d’investiguer autour du viper17
Peut-être juste une diode ou un condensateur à changer
Pas de soucis avec les pointes de touches, faut juste porter des gants isolants pour éviter les risques d’électrocution.
Si tension faible à ce niveau, le problème est en amont. Le mosfet incorporé au viper17 peut aussi être vérifié hors tension.
Bonjour,
J’ai réussi à avoir un 345 V Dc ou - 345 V DC; en mettant les pointes de touche d’un côté ou de l’autre de la pièce car je ne savais pas où était le haut et le bas de la pièce, pour ma part.
Faut il en conclure que le Viper17est correctement alimenté ?
Mais comment savoir ce qu’il y a avant sans avoir de schéma électrique ? En suivant les pistes du circuit électrique ?
Merci
PS: désolé, le forum ne me permettait plus de répondre.
[/quote]
Oui, ça c’est correcte.
Reste à voir si la tension DC output est correcte, la diode et le condensateur de sortie doivent être facilement identifiables
Bonsoir,
J’ai 0V DC sur les deux condensateurs. J’essaie de trouver une mesure à la sortie du transformateur. XZM-EE13902-WH 2045G
Sur le transfo, j’ai bien réussi à retrouver les 345 V mais rien en sortie … Je pense que la panne vient du petit transfo. De plus, j’ai du griller (un fusible peut être) la carte durant mes mesures car les pointes de touches étaient trop grosses, il y a eu des étincelles mais j’étais protégé.
La carte à coté du compresseur clignote toujours comme auparavant donc je me dirige pour acheter un nouveau bloc complet de commande car la carte seule n’est pas vendue programmée.
Je vous tiens informé et merci encore.
Il est possible qu’un enroulement soit coupé, peut se vérifier en ohmmètre, mais le plus probable est le viper17, soudable avec un fer à pointe fine https://fr.aliexpress.com/item/1005003996157534.html
Bonjour,
Si les enroulements sont en bons état côté output, alors il y a une continuité (0 ohm) ? C’est bien cela ?
Qu’est ce qu’un fer à souder à pointe fine ?
Merci
Et côté input ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005007137697649.html par exemple
J’avais trouvé les 345 V AC.
V DC.
Je parlais de la mesure à l’ohmmètre des enroulements du primaire.
Du fait que l’oscillateur ne fonctionne pas, un enroulement peut être coupé.
Bonsoir,
J’ai une faible valeur ohmique d’un côté et des valeurs en M Ohm de l’autre coté (secondaire je pense) sur plusieurs pates du transformateur. Un enroulement me semble au minimum endommagé.
Au primaire il doit y avoir une broche reliée à rien, d’où les valeurs en MOhm.
Ce qui ne doit pas être coupé c’est l’enroulement principal. et aussi une bobine L102 . Les flèches représentent les pointes de touche de l’ohmmètre.
Les fentes dans le circuit sont côté haute tension, pour éviter les amorçages.
Le secondaire comporte 2 enroulements qui ne doivent pas poser de problème
Bonjour @Waza21
Pourriez-vous publier une photo de la carte côté composants (vue intégrale de la carte et photo prise bien à la verticale pour éviter les ombres et si possible sans flash).
Cordialement
RdB
Bonjour à tous,
Le composant L102 est bien conducteur.
Voici la photo demandée :
Quelles autres mesures souhaitez vous ?
PS: merci pour l’indication des enroulements primaire / secondaire.
Merci à vous deux … Si je peux vous aider, j’ai des compétences en informatique si cela peut aider …
Schéma interne du viper17.
L’enroulement principal du primaire aussi je suppose. ?
L’autre enroulement du primaire sert à la contre-réaction de l’oscillatteur qui doit tourner
à 60 kHz for L type
ou 115 kHz for H type
L’enroulement primaire est proche de 0 Ohm.
La mesure entre le drain et gnd est de 345V DC.
Je pensais à une mesure à l’ohmmètre, mais ok, il n’est pas en court circuit, mais n’oscille pas pour autant, puisqu’il n’y a aucune tension continue en sortie.
Le changer ne revient pas cher. Faut relever la référence exact, car il y a 2 versions, le L et le H https://fr.aliexpress.com/item/1005006378574857.html.
On peut le dessouder en soulevant patte après patte avec une pointe.
Et pour souder :
