Pas de problèmes pour les photos 
mais ce ne sera peut pas nécessaire : j’ai trouvé la doc technique avec pas mal d’indications précieuses , ainsi
que les code défauts ( voir ici )
pour le schéma électrique , c’est là .
Bonne lecture (66 pages !)…
Bonjour au forum,
J’ai démonté le bandeau de facade mais n’est pas retiré les 2 cartes électroniques (peut être aurais je dû pour voir ce qu’il y a de l’autre côté?).
J’ai retiré 2 fiches pour voir mais rien ne m’apparait bizarre (ex traces de marron)….
Je vous joins qqles photos : comme vous pourrez le remarquer, j’ai retiré volontairement certains « rangements » afin que l’on voye un maximum de branchements sur la photo.
Si vous pouviez me dire si un branchement vous parait mal fait ou un truc qui vous choque…
D’ici là, je vais lancer un cycle de test…on ne sait jamais…
Merci encore pour votre aide
Bon WE
Bonsoir,
Je viens de lancer des programmes de défaut :
Là où j’ai des codes défauts, c’est avec « la mémoire de dafauts SAV » ou j’ai le code C3 puis C9.
Est-ce que ces codes viennent éclaircir les choses concernant mon problème d’eau qui ne chauffe pas ?
De plus, est ce que les branchements des fils vous semble correct car je suis persuadé que ce problème n’a rien de méchant mais je calle (est ce j’aurais pas abimé le relais de chauffe en le démontant et le remontant sur son tuyau? est ce que je n’aurais pas monter à l’envers le capteur de trouble? ou tout simplement est ce que je n’aurais donc pas branché un fil au mauvais endroit car ce qui est bizarre c’est que cela ne chauffe plus depuis ma remonte lors du changement de la pompe de cyclage => coincidence ou pas?
Cordialement
Difficile de se tromper pour le branchement : tout les connecteurs sont équipés de détrompeurs.
L’erreur C3 correspond à l’aquacontrol (explication page 44 de la doc )
C9 au tachymètre (non détaillé ==> vendu avec la pompe de cyclage !)
Essayez d’effacer la mémoire défaut ( voir page 59 de la doc technique) et refaites un essai .
Avec un peu de chance , la panne a été réparée et le défaut n’apparaitra plus…
Bonsoir à tous,
Merci pour votre post mais je viens de découvrir qqle chose d’intéressant:
J’ai inséré un tournevis testeur au niveau du relais de chauffe (boitier noir eberle sous le pressotat, cf photo) ds la fiche d’arrivée du courant (fils noirs) et, là, j’ai bien du courant qui passe.
Par contre, lorsque je retire les 2 fils bleu qui vont du relais de chauffe à la résistance de chauffe et que je mets mon tournevis sur les 2 cosses males qui sont fixés sur le relais de chauffe, je n’ai aucun courant qui passe…
Puis, j’ai fais la manip suivante:
- j’ai laissé d’abord branché sur le relais la fiche arrivée du courant (fils noirs) et la fiche à l’autre extrémité( fil plat marron) puis libéré la fiche du milieu avec les 2 fils bleus (relais de chauffe à résistance de chauffe)
J’ai ensuite testé les 2 cosses males du relais de chauffe et cela m’a donné la valeur 1 - j’ai ensuite débranché toutes les fiches du relais de chauffe puis tester les 2 cosses males également et j’ai toujours 1 qui s’affiche…
Doit on en déduire que mon relais de chauffe eberle est mort et qu’il s’agit de la cause de mon problème?
Merci par avance.
Cdlt
Il suffit de tester le relais :
branchez le 220v à l’aide d’un câble muni de cosses sur les bornes “a” et “b”
et contrôlez que le contact bascule entre 13-14 et 23-24 ( relais non alimenté : résistance infinie entre 13 et 14 ,
relais alimenté ,résistance nulle . Idem pour les cosses 23 et 24)
J’espère avoir été assez clair ,mais vous semblez avoir de bonnes notions d’électricité
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Cependant, le fait que l’ohmètre indique 1 ne suffit il pas à dire que mon relais est HS?..renforcé d’ailleurs par une méthode un peu “simpliste” mais qui consiste à utiliser un tournevis testeur pour voir si le courant passe aux bornes males du relais de chauffe (ce qui n’est pas le cas sur mon installation)?
Cdlt
le tournevis testeur n’indique pas forcement que c’est du 220V
si le relais n’est pas alimenté correctement , il ne pourra pas faire son boulot 
le test que je vous ai proposé me parait plus fiable , mais il est effectivement un peu plus embêtant à mettre en œuvre…
Bonsoir et merci pour votre post mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi vous dites qu’il faut que j’alimente en 220 v le relais via a et b MAIS, qu’ensuite, vous évoquez "relais non alimenté " et "relais alimenté?
Cordialement,
je ne me suis pas bien fait comprendre ( ce n’est pas la première fois 
)
quand vous l’alimentez en 220V ,les contacts doivent se fermer
quand vous ne l’alimentez pas ,ils restent ouverts
pour bien tester le relais , il faut vérifier les 2 états.
Bonsoir,
je viens de bricoler un fil type coses femelles d’un coté et prise de l’autre puis j’ai mis les cosses femelles sur a et b du relais puis, en mettant du courant, j’ai bien un contact (idem lorsque j’arrête le courant, contact également).
dois je penser que mon relais est finalement bon et que la source du problème est ailleurs?
Cdlt
Bonjour,
autre informations qui peut valoir son pesant de cacahuètes:
- j’ai testé à l’ohmètre le relais et les cosses males correspondant à 13-23 (=fils bleus du relais de chauffe à résistance de chauffe), le résulat est de 1
Ne serait ce donc pas du côté du bloc chauffant (ou résistance de chauffe) qu’il y a un problème ?
même si, aujourd’hui, j’ai fais les manip suivantes: - test à l’ohmètre des 2 cosses males du bloc chauffant et le résultat est d’environ 26
- branchement en direct avec mon fil bricolé du bloc chauffant sur secteur et celui-ci chauffe tout à fait
Ou alors ne serait ce pas un problème des 2 fils bleus qui sont défectueux entre le bloc chauffant et la résistance?
Merci encore pour votre aide.
Cdlt
rebonjour,
je viens de remplacer les 2 fils bleus qui vont du relais de chauffe au tunnel de chauffe par de nouveaux fils.
J’ai lancé un cycle histoire de voir si la résistance de chauffe était chaude…résultat…il est froid.
Conséquence, les fils bleus sont correct…
Désormais, je ne sais plus trop quoi faire d’autant que, en branchant en direct la résistance de chauffe, elle chauffe mais pas quand je la branche “normalement” et que je fais un cycle…
J’attends avec impatience votre retour pour avoir votre avis sur ces différents points 
Cdlt
bsr,
n’ayant de vos nlles, j’ai fais le test que vous m’évoquiez:
- branchement en direct sur 220 v à l’aide d’un fil electrique muni de cosses sur les bornes a et b du relais puis controle de 13-14 et 23-24 (ohmètre sur 200)
résultat des courses pour 13-14:
non alimenté = 1
alimenté = différents chiffres défilent 150, 60, 20,29…
ésultat des courses pour 23-24:
non alimenté = 1
alimenté = différents chiffres défilent 23, 1, 28…
Que dois je en conclure?
Est ce que mon relais est hs ou pas?
Cdlt
Bonjour,
Un peu débordé ces jours ,j’ai laissé le forum en friche (au moins 20 post auxquels je n’ai pas répondu 
)
Une fois la bobine alimentée , les contacts devraient être stables.
Je pense donc que le relais est mort.
Bonsoir,
Mauvaise nouvelle .
je pensais en avoir fini avec cette 
machine mais il n’en est rien.
J’ai testé le relais acheté ce jour comme je l’avais fait avec l’ancien et j’ai visiblement les mêmes résultats que précédemment.
Est ce normal?
De +, j’avais pas remarqué à la boutique mais les cosses sont un peu noirs par rapport à l’ancien relais. Pouvez vous me confirmer que cela est également “normal”?
Comme je vous l’évoquais sinon, je me demande si je n’ai pas fait un mauvais branchement lors de la repose de la nlle pompe de cyclage.
Sans vouloir abuser sachant que je ne sais pas lire un schéma électrique (et donc celui que vous m’aviez gentiment envoyé), pouvez vous me confirmer ou m’infirmer que les branchements suivants sont corrects:
De la pompe de cyclage, il y a:
- 1 fil bleu et 1 fil marron qui vont vers un condensateur (est ce important que cela soit le fil bleu qui aille à telle cosse male du condensateur ou les branchements au niveau du condensateur n’ont aucune importance?)
- 2 fils jaunes connectés à un connecteur à un fil marron plat qui va vers le bloc électronique du bas de caisse en facade
- 2 fils de terre
- 1 fil blanc et 1 fil marron connectés à un connecteur à 3 fils bleus avec filet rouge qui vont vers le bloc électronique du bas de caisse en facade
De la prise de courant secteur, il ya 2 fils: bleu et marron: - le fil bleu est connecté à 2 fils noirs (1 va vers un “petit” condensateur et 1 autre fil noir va vers le relais de chauffe14-24)
- le fil marron est connecté à 2 fils noirs (1 va vers un “petit” condensateur et 1 autre fil noir va vers le relais de chauffe14-24)
(est ce important que cela soit le fil bleu de la prise courant secteur qui aille précisément sur 2 fils noirs précis ou est ce que le fil bleu peut se connecter à n’importe quelle paire de fils noirs?)
Merci.
Cordialement
ça c’est pénible
je suis désolé de vous avoir mal conseillé.
Concernant le condensateur ,les fils peuvent être inversés sans problèmes.
Pour le reste ,il va falloir que je me penche sur le question car ça va prendre un peu de temps.
Bsr dpm2,
L’erreur est humaine.
Ce qui m’énerve c’est que je pensais en avoir finit avec ce LV de mais il va falloir que je remette les mains ds le “camboui”.
En plus, je reste sur mon idée qu’il n’y a rien de méchant mais “suffit juste” de trouver le grain de sable…
Sinon, concernant le nouveau relais, est ce que c’est “normal” que les cosses soient noirs?
J’attends sinon avec impatience votre retour pour le reste car j’aimerais déjà éventuellement éliminer l’éventualité d’un mauvais branchement qui en serait la cause…
Cordialement
Les cosses peuvent effectivement être noircies légèrement , même sur une pièce neuve.
bsr,
c’est ce qu’il me semblait mais je préférais en avoir confirmation
Sans vouloir abuser, à quel moment pensez vous pouvoir jeter un oeil sur mes branchements?
Cdlt