Bonjour,
Je ne savais pas pour la diode.
La mesure de résistance est faite aux bornes de celle-ci, comme sur la photo mais débranchée de l’alimentation.
La résistance est bien branchée sur le bornier en bas à gauche, voir photo.
J’ai lancé un cycle court hier soir 30 min 60°, il a vraiment bien chauffé, résistance alimentée au moins 15-20min, il n’avait pas atteint une température comme ça depuis le début du problème (Je pense qu’il a atteint la bonne température).
J’ai alors relancé un cycle intensif 70° et la il n’a pas chauffer du tout de tout le cycle.
J’ai réfléchi et je n’ai pas vérifié l’état des fils dans les charnières de portes, pour un faux contact, mais mon problème est toujours présent en cycle intensif donc c’est pour cela que j’écarte un peu cette hypothèse.
Bonjour,
La photo de la carte électronique, côté pistes, montre que les soudures des différents relais (des 2 blancs notamment) sont très propres et non fissurées, ce qui signifie que les contacts internes des relais n’ont pas charbonné.
Les contacts internes des relais seraient donc dans un état satisfaisant.
Concernant vos derniers essais, le bon déroulement (avec chauffe) du programme 30min 60° montre aussi que la Résistance de chauffe, sa liaison filaire avec la carte électronique et les composants concernés de la carte électronique sont fonctionnels.
Il est possible que le nettoyage complémentaire de la chambre de compression (proposition de Eric26) ait eu une incidence positive sur le fonctionnement de ce programme
Le cycle intensif à 70° n’autorisant pas la chauffe de l’eau, il se pourrait que la consigne de pression et donc de hauteur d’eau ne soit pas la même pour ce programme (mais ce n’est pas une information accessible).
Dans ce cas, la chambre de compression et le pressostat pourrait à nouveau être l’origine du problème.
Pour la chambre de compression, pressostat déposé, un nettoyage complémentaire pourrait consister à :
- verser 3 à 4 cm d’eau chaude dans le puits central de cuve
- introduire un collier rilsan souple (ou tout autre accessoire souple) dans le tube destiné au branchement du pressostat et l’agiter en tout sens pour arriver à décoller d’éventuelles impuretés résiduelles
- envoyer un coup de soufflette de façon saccadée dans la chambre de compression et récupérer les éventuelles impuretés dans le puits central de cuve
Pour vous donner une idée de la géométrie de cette chambre de compression, ci-dessous une vue en coupe d’une chambre obstruée.
Pour le pressostat, c’est différent, y souffler pourrait le dérégler (si ce n’est pas déjà fait).
Bien qu’il soit prévu pour recevoir de l’air et non pas de l’eau, une solution consisterait à un verser également un peu d’eau chaude et à l’agiter en tout sens pour décoller d’éventuelles impuretés qui auraient pu atteindre la membrane interne.
Toutefois, une fois le pressostat vidé de cette eau, il faut ensuite que les traces d’eau résiduelles puissent s’évaporer. Temporisez donc avant de le remonter.
Et si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra sans doute penser à remplacer le pressostat
Cordialement
RdB
PS : Suis toujours étonné de ne pas avoir pu trouver sur ce modèle de LV un dispositif destiné à évaluer la quantité d’eau admise lors d’un remplissage (flotteur, débitmètre ou ?)
En complément, j’avais évoqué la possibilité d’aller visualiser les codes d’erreur mémorisés mais non affichés (c’est le cas des codes d’erreur relatifs à un défaut de chauffe notamment).
Ci-dessous une vue annotée du bandeau de votre LV et la procédure à exécuter pour obtenir l’affichage des codes mémorisés (3 au maximum) :
Procédure :
1/ Le LV branché sur sa prise murale, le mettre sur Off à l’aide de la touche T0 (c’est indispensable pour commencer)
2/ Maintenir simultanément les touches T1 et T3 enfoncées
3/ Mettre le LV sous tension en appuyant environ 5 secondes sur T0 (T1 et T3 étant toujours enfoncées)
Plusieurs voyants vont s’allumer (les uns après les autres me semble-il) jusqu’à ce que le LV soit en mode « Service ».
4/ Une fois en mode « Service »
- Appuyer une 1ère fois sur la touche T1 : le 1er code erreur mémorisé s’affiche (le noter)
- Appuyer une 2ème fois sur la touche T1 : le 2ème code erreur mémorisé s’affiche (le noter)
- Appuyer une 3ème fois sur la touche T1 : le 3ème code erreur mémorisé s’affiche (le noter)
Nota : En continuant à appuyer sur T1 différents composants du LV seraient testés de façon individuelle, mais, malgré le défaut de chauffe, le cycle utilisant déjà toutes les fonctions d’un cycle, ce n’est pas forcément pertinent de faire ces différents tests individuels.
5/ Sortir du mode Service en mettant le LV hors tension
// Quels sont ainsi les codes d’erreurs qui étaient mémorisés (à indiquer dans l’ordre où ils ont été notés).
Cordialement
RdB
1er défaut : id0
2ème défaut : id1
3ème défaut id0
Bon idée le collier rilsan, je le ferais demain
Re,
Codes de la famille « id. » : Problèmes de tachymètre
1/ Code « id0 » – Absence de signal
L’alarme est enregistrée et affichée uniquement en mode service
Si la pompe de lavage est activée mais qu’aucun signal tachymétrique n’est reçu pendant 30 secondes, la vitesse du moteur est réglée au maximum et la Résistance n’est pas activée.
2/ Code « id1 » :
L’alarme est enregistrée et affichée uniquement en mode service
Si la pompe de lavage est activée mais qu’aucun signal tachymétrique n’est reçu pendant 5 secondes, la résistance est temporairement désactivée. Si, après 30 secondes supplémentaires, aucun signal n’est reçu, l’appareil mémorise le code d’erreur id0 et la Résistance n’est donc pas réactivée.
Oups !!! Ça alors :
À priori difficile de comprendre pourquoi la chauffe se fait maintenant pour un programme court sans détecter de problème de tachymètre et qu’en cycle intensif le problème de tachymètre soit systématique !
Le hasard a peut-être joué un rôle pour une défaillance qui serait aléatoire !
Mais bon, ces codes d’erreur sont bien mémorisés !
Du coup, puisque la résistance ohmique de la bobine du tachymètre a déjà été contrôlée, on peut envisager 2 hypothèses :
-
la pièce magnétique du tachymètre serait fissurée (même avec un enroulement en bon état, la tension produite ne correspondrait pas à un niveau attendu (sans doute une dizaine de volts)
-
ou bien la filerie et la connectique du tachymètre présenterait une dégradation (et l’électronique ne recevrait pas la tension attendue)
Les nouvelles recherches de la cause du problème sont à orienter dans ces 2 directions.
Cordialement
RdB
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Re, suite à la lecture des codes défauts je les ai effacé. J’ai relancé un cycle court hier soir et une nouvelle fois il a bien chauffé (contrôle à l’ohmmètre de l’alimentation de la résistance pendant le cycle), peut être qu’il y avait aussi un problème d’encrassement de la chambre de compression, même si je n’ai pas vu de saleté sortir ou très très peu.
A la suite du cycle j’avais exactement les mêmes défauts de mémorisés.
Je viens de contrôler la filerie et OK, la continuité jusqu’au borne de la carte OK, je m’attaque donc au démontage du Tachymètre.
Bonjour Alex,
Avant de procéder au démontage, vous auriez pu aussi faire une mesure de la tension produite par le tachymètre, pompe de cyclage en route, pour un programme court et pour un programme intensif.
La valeur attendue est probablement de l’ordre de 10 volts.
Nota : Ça nécessite sans doute un petit montage (avec fils accessoires en parallèle sur la sortie du tachymètre) pour faire cette mesure plus facilement et en sécurité.
Cordialement
RdB
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C’est tout de même étrange que le Id1 se remette en présence alors que la température a bien été atteinte avec un programme court et terminé sans erreur affichée . . . :
Bonjour, j’avoue que je suis un peu perdu dans tout ça.
J’ai une nouvelle fois effacé les défauts et relancé un cycle intensif. La pompe se met à tourner, tension tachymètre = 4.5V puis elle augmente progressivement pour atteindre 9.8V et stabilise au bout de 1min30 -2min
J’ai laissé le cycle tourner 30min et quand je suis revenu plus de tension aux bornes du tachymètre alors que la pompe tournait, je mets un petit tournevis en bout d’axe et ça tourne bien.
Pas de chauffe du tout, l’eau est complétement froide.
J’arrête le cycle et j’ai les défauts qui sont revenus, exactement les mêmes
Bonjour Tournesol,
Si id1 est le dernier code mémorisé, ce ne serait pas surprenant que le programme arrive à se poursuivre avec chauffe plutôt normale de l’eau.
Ce code id1 correspond en effet à un défaut constaté pendant seulement 5 secondes et la chauffe de l’eau n’est suspendue que temporairement.
Si, par contre, c’est le code id0 qui est le dernier code mémorisé, ce serait effectivement surprenant, puisque la chauffe de l’eau est alors suspendue définitivement.
Ou alors, dans ce cas, il faudrait que le défaut se soit produit en fin de phase à chaud et que la chauffe ayant été effectuée pendant la quasi totalité de la phase, la température de l’eau paraisse correcte, alors qu’il lui manque quelques degrés.
Cordialement
RdB
L’ordre des défauts est toujours le même et celui plus haut.
Vous êtes d’accord que dès l’instant que la pompe tourne le tachymètre doit générer une tension ? même à bas régime ?
Voici ma pompe de cyclage, un bout d’emballage plastique dans une ailette, ça peut perturber le régime et entrainer mon problème selon vous ?
Toujours pas de liens avec cycle long ou court
Bonsoir,
Oui, le tachymètre génère une tension dès l’instant où la pompe de cyclage est en rotation.
Cette tension est d’autant plus élevée que la vitesse de la pompe est élevée.
Ainsi, même en tournant la pompe de cyclage à la main vous devriez déjà obtenir quelques petits volts aux bornes déconnectées du tachymètre.
Ce bout d’emballage plastique perturbe forcément la régularité de fonctionnement de la pompe.
Chaque fois que les ailettes obstruées passent devant la sortie du carter de pompe en particulier, l’eau n’y est pas poussée mais glisse sur le plastique et cela crée probablement une variation de vitesse de la pompe.
La tension de sortie du tachymètre ne peut qu’en être affectée.
Le problème vient-il exclusivement de cette obstruction partielle ? Il faut enlever ce plastique, remonter la pompe et faire un essai de fonctionnement.
Il n’y a que cela qui pourra confirmer que c’était l’origine unique du problème.
Mais pourquoi uniquement sur un cycle Intensif ? Il faudrait que la vitesse de rotation soit différente pour ces cycles intensifs : à retrouver si possible dans une documentation.
Cordialement
RdB
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Bonjour,
Après avoir nettoyé et vérifié qu’il n’y avait pas d’autre bout d’emballage, j’ai tout remonté hier soir mais toujours pareil. J’ai fait 3 essais et pas de chauffe et les mêmes défauts reviennent à chaque fois.
Alors j’en avais que 2 hier :
1er défaut : id0
2ème defaut : id1
D’après vous le tachymètre ? il y a des charbons sur le moteur ?
Merci,
Alex
Quelqu’un saurait me donner la ref du Tachymètre pour mon modèle ?
Electrolux ESL5310LO 91153609205